Как забить трубу для абиссинской скважины? Бурение скважины на воду своими руками – технология устройства и пошаговое руководство Как вбить трубу в землю для воды

Профессиональное бурение скважин – удовольствие очень недешевое. В зависимости от способа проходки стоимость услуг специализированных компаний колеблется в пределах 15-50 у. е. за каждый метр глубины. Заметим, что задача действительно непростая, а потому большинство хозяев дач и усадеб обращаются за ее решением к специалистам. Отсюда и цель данного материала – рассмотреть варианты, как можно пробурить скважину на участке своими руками без применения дорогостоящего оборудования. Мы опишем доступные способы, чтобы вы могли оценить сложность и объем работ, а затем начать движение по выбранному пути.

Как глубоко находится питьевая вода

Это главный вопрос, который ставит домовладелец при организации водоснабжения жилища. Точный ответ на него может дать лишь геологическая разведка дачного участка, проведенная в последние годы. Чтобы в этом убедиться, стоит изучить схему размещения водоносных слоев в толще земли.

Как видите, вода располагается на разных горизонтах, между которыми пролегают непроницаемые породы – плотный суглинок, известняк и глина. Для определения подходящего слоя предлагаем немного расшифровать представленную схему:

Ближе всего к поверхности залегают воды, попадающие в грунт благодаря осадкам – так называемая верховодка. В некоторых местах она начинается с глубины 0,4-0,8 м и продолжается вплоть до 20 м. Как правило, это грязная и плохо отфильтрованная вода, содержащая вредные примеси.
На глубинах до 30 м располагаются более чистые грунтовые воды, чей запас тоже подпитывается осадками. Большинство домашних колодцев вырывается именно до этого горизонта (его верхняя граница может находиться на расстоянии 5-8 м от поверхности). Перед употреблением в пищу эта вода подлежит обязательному фильтрованию.
Подземные водяные скопления, находящиеся в песчаной прослойке, прошли хорошую природную фильтрацию и годятся для питьевого водоснабжения. Если вы хотите сделать скважину своими руками, то потребуется достичь этого горизонта.
Наиболее чистая вода располагается в пустотах известняка на глубине 80-100 м, что недостижимо с помощью кустарных способов бурения. Поскольку артезианская вода находится под давлением, после пробивки скважины поток самостоятельно поднимается до уровня земли, а то и выплескивается наружу.

Примечание. Границы залегания верховодки и грунтовых вод указаны весьма условно, их глубина может меняться в зависимости от рельефа местности и других факторов.

Расположение источника автономного водоснабжения

Когда мы разобрались, между какими пластами находится подходящий горизонт, нужно определить место для будущего источника водоснабжения. Мы не станем говорить о сомнительных вариантах наподобие биолокации рамкой либо рогаткой из лозы, а дадим ряд простых советов:

узнайте все о соседских колодцах и скважинах: их глубину, качество воды и местонахождение;
максимально отступите от очагов загрязнения – септиков, уличных туалетов и скотного двора;
заметьте: скважины не бурят на возвышенности, для этого лучше выбрать низину.

В любом случае вам необходимо запастись терпением. Вполне вероятно, что с первого раза добыть питьевую воду не удастся и понадобится делать несколько попыток.

О технологиях бурения

Прежде чем рассказать о способах ведения буровых работ, перечислим разновидности скважин:

на воду;
на песок;
на известняк (артезианская).

Неглубокая скважина на воду проделывается с целью достичь верхних горизонтов и организовать подачу с помощью насоса. Сюда же относится абиссинский скважный колодец из трубы малого диаметра. Соответственно, бурение на песок и на известняк означает заглубление до нижних пластов, как показано выше на схеме.

Так выглядит шнековое бурение

Существует несколько технологий пробивки узких вертикальных каналов в толще земли:

С помощью бура, изготовленного в виде шнека. Чтобы достичь нужной глубины, бур по мере погружения наращивается новыми секциями.
Колонковое бурение. В этом случае основной инструмент представляет собой полую трубу с острым торцом, куда приварены твердосплавные зубья. В процессе заглубления стакан заполняется породой, которая периодически вычищается.
Гидравлический способ (прямая либо обратная промывка). Суть в том, что бур опускается в канал вместе с обсадной трубой, а грунт из рабочей зоны постоянно вымывается путем давления воды, подаваемой дренажным насосом.
Ударно-канатный способ предполагает забивку того же стакана и периодическую выемку грунта на поверхность. Здесь используется сила удара от свободного падения инструмента, помещенного внутрь обсадной трубы. Обычно оператор вручную поднимает стакан, привязанный тросом к катушке, а затем отпускает его в свободный полет на дно скважины.

Справка. Для прохождения сыпучих пластов либо промежуточных водоносов, когда шнек или стакан попадает в жижу, применяется специальное приспособление – желонка или бур-ложка. Это кусок трубы с обратным клапаном в виде лепестка или шара, наполняемый жидкой породой при каждом погружении. Потом желонка поднимается и вычищается.

Конструкция самодельной желонки

Помимо перечисленных способов, бурение скважин на воду выполняется по технологии абиссинского колодца. Если коротко, то труба диаметром 32 мм с конусом на конце погружается до уровня грунтовых вод, впоследствии выкачиваемых из скважины поверхностным насосом.

Чтобы своими руками бурить на участке скважины и не применять специализированное оборудование, можно реализовать только 2 технологии: ударно-канатную и абиссинский колодец. О них мы и расскажем далее.

Как сделать пробивку ударным способом

Это самая недорогая технология, но довольно трудоемкая. Для работы вам потребуются такие приспособления:

тренога из металлопроката с крюком и блоком на вершине;
лебедка с тросом, снабженная ручкой;
забивной инструмент – стакан и желонка;
сварочный аппарат;
ручной бур.

Стакан для пробивки грунта

Совет. При наличии сварочного инвертора и навыков работы с ним эти нехитрые устройства вы можете сварить у себя в гараже. Но изготовление самодельных приспособлений оправдано, когда нужно пробить не одну скважину, а 10 или 20. Проще взять треногу с катушкой в аренду.

Перед тем как пробурить грунт на требуемую глубину, заготовьте обсадные трубы. Их диаметр должен быть таким, чтобы рабочий инструмент свободно проходил внутри, но с минимальным зазором, а длина соответствовать высоте треноги. Одно условие: ударная технология неприменима на скальных породах или в грунтах с каменными включениями. Для проходки таких горизонтов понадобится бур с твердосплавными напайками.

Самостоятельное бурение скважины на воду выполняется в таком порядке:

Из первой секции обсады изготовьте фильтр, просверлив в шахматном порядке отверстия Ø8-10 мм с шагом 7-8 см на участке трубы длиной в 1 метр. Сверху отверстия закройте нержавеющей сеткой, фиксируемой заклепками.
Сделайте лидерную лунку ручным буром на глубину 0,5-1 м. Здесь важно правильно выставить инструмент под углом 90° к поверхности, чтобы канал получился строго вертикальным.
Вставьте первую секцию обсадной трубы в лунку, откорректируйте вертикаль и заложите внутрь ударный инструмент.
Оставив помощника поддерживать обсаду, поднимайте и отпускайте стакан с помощью катушки. При наполнении вынимайте его и вычищайте породу. По мере удаления грунта труба станет занимать его место и постепенно погружаться в землю. Чтобы ускорить процесс, прикрепите к ней парочку тяжелых грузов.
Когда край первого участка опустится до поверхности земли, приварите к нему вторую секцию, строго контролируя вертикаль уровнем. Таким же образом продолжайте работы, пока не достигнете водного слоя.

Приварка следующей секции по уровню

Важный момент. Проходя верховодку, вы наверняка столкнетесь с жижей, которая выпадает из железного стакана. Смесь глины с водой надо выбрать из скважины методом желонки, установив ее вместо обычного инструмента.

Когда конец трубы опустится на 40-50 см ниже уровня грунтовых вод, пробивку канала прекращайте и переходите к «раскачиванию» источника. Для этого опустите до дна ПНД трубу, подключенную к поверхностному насосу, и залейте в шахту 2-3 ведра воды. Затем включите агрегат и дайте ему поработать в течение 2 часов, контролируя чистоту и напор воды. Последний шаг – обустройство скважины и подключение ее к водоснабжению дома, о чем сказано в . Подробнее процесс бурения смотрите на видео:

Абиссинский скважинный колодец

В отличие от традиционных подземных каналов абиссинская скважина имеет малый диаметр (не более 50 мм) и вода из нее откачивается поверхностным насосом, а не погружным. Есть мнение, что из-за создаваемого разрежения такая скважина не заиливается, а со временем ее дебет только растет благодаря принудительной размывке грунтовых капилляров. В действительности подобные утверждения не имеют под собой серьезных оснований.

Прежде чем сделать абиссинскую скважину, заготовьте нужное количество обсадных труб длиной по 2-2,5 м. Поскольку заглубления ниже 15 м не предвидится, достаточно иметь под рукой 6-7 готовых отрезков Ø50 мм плюс первая секция со стальным конусом на конце – игла. Она и будет играть роль бурового инструмента.

Готовая игла с сеткой

Технология выглядит так:

Изготовьте первую секцию обсадной трубы – так называемую иглу. К ее торцу приварите металлический конус, а по бокам сделайте отверстия и поставьте сетку, как описывалось в предыдущем разделе.
Выройте небольшую лидерную лунку, вставьте в нее иглу и приступайте к забивке, придерживаясь вертикали. Для этого можно использовать ту же треногу с подвешенной гирей либо другое приспособление.
По мере погружения приваривайте новые секции и продолжайте забивать обсаду. Приблизившись к расчетной глубине, проверяйте появление воды с помощью грузика на нитке.
Пройдя водоносный горизонт, опустите в скважину полимерный трубопровод, подключенный к ручной колонке. Залейте ее водой и прокачайте источник в течение 30-60 минут, пока не пойдет чистая вода. После чего приступайте к монтажу автономного водопровода.

Устройство абиссинского колодца

Совет. Когда станете заказывать изготовление стального конуса, учитывайте, что его «юбка» должна быть шире обсадной трубы на 3-5 мм, чтобы при забивке не ободрать сетку о стенки шахты. Для облегчения труда конец иглы сделайте как можно острее.

У абиссинской скважины есть один существенный недостаток: перед ее бурением надо точно знать, что в данном месте есть грунтовые воды. Иначе вы рискуете похоронить в земле все трубы, поскольку извлечь их обратно не всегда возможно. Плюсы источника – простота в исполнении и минимальный расход материалов. При желании подобную скважину вы можете пробить прямо в доме, как это демонстрирует бригада рабочих на видео:

Заключение

Метод ударного бурения действительно подойдет в ситуации, когда нужно сделать скважину на даче своими силами. Да и абиссинский колодец устраивается по той же технологии. Для применения других способов – шнекового, колонкового и гидравлического – необходимо специальное оборудование – буровой станок, дренажный насос и так далее. Но полностью отказаться от этих вариантов нельзя, невзирая на высокие расценки, ведь состав грунтов и глубина залегания водоносов бывает разной. Вручную не пробьешь скальную породу и не пройдешь до горизонта свыше 50 м.

Забивная скважина или абиссинский колодец

Данный вид колодцев распространен на севере нашей страны в частных домовладениях. По-другому забивная скважина называется «абиссинский колодец». Получила она распространение в основном из-за желания каждой семьи иметь собственный источник питьевой воды, тогда как ранее все довольствовались общим.

На фото – абиссинский колодец с насосной станцией

Общие сведения

Сегодня вода жизненно необходима для каждого частного подворья – для жилого дома, полива сада-огорода, бани, а также просто для резерва живительной влаги. Обычно во дворе делают одну скважину, но в этом случае можно и две.

Интересен такой трубчатый колодец тем, что сделать его можно практически за один день, если вы подготовите все необходимые материалы. Цена сооружения низкая, а процесс максимально прост, так что, если у вас на участке ест хороший водоносный слой – этот вариант будет самым лучшим для организации частного водоснабжения. А о том, как забить скважину на воду, будет подробно рассказано ниже в статье.

Изготовление абиссинского колодца в подполе дома

Когда вы приняли решение об организации «абиссинского колодца», можно все подготовительные работы провести не торопясь зимой. Хорошо бы также узнать предварительно у соседей глубину, на которой расположено зеркало воды в скважине, и посмотреть их колоды.

Процесс

Ниже представлена инструкция как забить скважину своими руками:

Купите15 м трубы, желательно нержавеющей Ø 3/4″ или Ø 1″.
Изготовьте своими руками или закажите составляющие конструкции:

заборник-фильтр – самый важный элемент, который изготавливают из этой же трубы или из трубы большего диаметра. Длина заборника равна примерно водоносному пласту, для хорошей жилы достаточно 500 мм, максимум – 1500 мм;
конус для заборника закажите токарю, а затем приварите его трубе заборника или прикрепите на резьбу.

Подготовьте нержавеющую сетку П52, из цветных металлов применять не рекомендуют, однако все зависит от химического состава воды.

Заборник-фильтр с сеткой из нержавейки

Просверлите в трубе по всей длине многочисленные отверстия Ø 8-10 мм, расположив их в шахматном порядке, потом оберните ее сеткой и припаяйте ее по кромке, используя оловянный припой. Можно ее также прикрепить и на нержавеющие саморезы с большой шляпкой. Для этого нужно в трубе по всей длине просверлить отверстия Ø 2-2,5 мм.

Совет: не обматывайте сетку проволокой, это ничего практически не даст.

Порежьте удлинительные трубы на отрезки по 1,5-2 м, что зависит от грунта на участке. Если он неплотный и трубы проходят в него хорошо, делайте их подлиннее.

Схема изготовления абиссинского колодца

Приготовьте соединительные муфты из стали, для труб – полмуфты. Садите муфты на лен с краской, ФУМ лента не подходит.
Используйте для бурения обычный рыболовный буром, рукоятку которого нужно переделать. Это заключается в возможности присоединения дополнительных колен, также следует сменить коловорот на Т-образную рукоятку. Вынимайте бур из скважины руками, лучше вдвоем, при проходе до 6 м. Остановите бурение при появлении признаков плывуна.
Опустите в скважину трубу с заборником и забивайте ее деревянной колотушкой, лучше березовой. Используйте стремянку, когда конец трубы слишком высоко. Загоняйте заборник в водяной горизонт ровными ударами. Проверяйте его появление, наливая в трубу воду, когда она уходит без задержки, значит, вы уже в водоносном слое.
Возьмите ручной насос, присоедините к нему резиновый шланг и начинайте выкачивать воду. Особенно это будет нетрудно сделать, когда зеркало воды расположено на глубине 4-6 м.

Последнее колено абиссинского колодца с резьбой для подключения насоса

Исследуйте воду на прозрачность и вкус, а также мыльность, дайте ей отстояться и прокипятите. Хорошая вода будет чистой, вкусной, не образовывать пленки при отстаивании и не выдавать осадков. Лучше, конечно, отнести ее в лабораторию для проведения химического анализа.

Если вода не нравится, продолжайте забивать трубы дальше. При этом не забывайте контролировать глубину и периодически проверять наличие водоносного горизонта, заливанием воды.

Когда вы найдете воду на более низких пластах, водяное зеркало выровняется по первому водному горизонту, а сам отбор будет идти из 2-3 уровня. Таким способом можно забить скважину почти на 14-15 м, но далее это будет практически нереально.

Когда зеркало воды установилось на уровне 9-ти м от поверхности, чтобы достать, можно вырыть на двух-трехметровую глубину котлован. У вас получиться приямок, который не даст замерзнуть скважине зимой, если его утеплить.

Обустройство

Когда вода найдена, необходимо переходить к следующему этапу – обустройству скважины. чтобы начать ее эксплуатацию в полном объеме. Высоту трубы подгоните под уровень, который вам удобен для подключения насоса. При этом на последнем колене должна быть резьба, которой подсоединяются шланги и обратный клапан.

Если зимой скважина не эксплуатируется, последний необходимо снимать. Водонасосная станция или насос подключите после обратного клапана через шланг высокого давления или трубу.

Совет: если спустя время напор воды уменьшится, скорее всего, на заборнике забилась сетка. Тогда вы вытащите трубы из скважины для его прочистки или замены.

Приямок для забивной скважины

Ингода вода в скважине может пропасть по причине изменения горизонта водоносного слоя, так как это вещь не постоянная. В этом случае придется обращаться к компании, которая занимается глубоким бурением и для скважины уже понадобится обсадная труба.

Новые технологии

Некоторые компании предлагают интересные решения, связанные с устройством забивных скважин. которые можно отнести к одноразовым. В этом случае используют не металлическую трубу, а металлопластиковую, цена которой значительно дешевле.

Но, так как ей пробить грунт нереально из-за ее мягкости, применяют для забивания составной многоразовый стержень из углеродистой стали. Выполняют заборник обычным способом, однако в основании наконечника делают конусное углубление для упора забивного стержня.

Через муфту к заборнику присоединяют металлопластиковое колено, конструкцию опускают в пробуренную скважину, в трубу вставляют забивной стержень, упирающийся в коническое углубление заборника. Затем на него накручивается наковаленка и заборник забивается через стальной стержень.

Когда будет достигнут уровень водоносного слоя, вынимают стержень, а трубу присоединяют к насосу. Стоимость такой скважины меньше стандартной из нержавеющей трубы.

Вывод

Из статьи вы узнали как забить скважину самому на мягких грунтах без использования тяжелой буровой техники. Используют при этом два варианта – с металлической трубой и с металлопластиковой, но со стальным забивным стержнем. Добытую на поверхность воду предварительно следует отдать на проведение химического анализа ее качества.

В представленном в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

http://kolodec.guru

Отправим материал вам на e-mail

Б юджетным вариантом изготовления автономного источника водообеспечения является скважина своими руками без оборудования по нескольким существующим технологиям. Имеются ввиду способы, позволяющие обойтись без аренды бурового станка. Однако некоторое оборудование и инструменты домашнему мастеру все же потребуются.

Изготовление скважины без оборудования своими руками

Предназначение, нюансы устройства

В сравнении с колодцем скважина имеет меньшие габариты, позволяя сохранить рабочее пространства участка. Устье источника герметизируется гораздо проще, внутрь не попадают осадки и грязь. Не нужно вынимать большое количество грунта, вывозить его со стройплощадки.

Сооружается скважина своими руками без оборудования несколькими способами:

путем размывания почвы водой;
извлечения породы шнеком ручного бура;

или желонкой самодельного приспособления.

Самым экономичным методом является абиссинский колодец, из которого грунт не извлекается вовсе. Почва уплотняется при забивании наращиваемых труб, колонна становится эксплуатационной, по ней вода поступает в напорную линию.

Способы изготовления, материалы, инструменты

Чтобы сделать скважину своими руками без оборудования по указанным технологиям, потребуются различные инструменты, материалы. Ниже будет рассмотрен бюджет, плюсы, минусы конструкций источников водозабора.

Ручной шнековый бур

При выборе классического бурения потребуется приобрести ручной инструмент со шнеком или съемными ножами. Технология состоит из операций:

бурение – высота ручного бура не позволяет достичь, даже горизонты верховодки, поэтому после заглубления на 1 – 1,5 м штанга наращивается следующей секцией;

обсадная колонна – обычно изготавливается из полиэтиленовых труб, в нижней части перфорируется щелями или круглыми отверстиями, либо на забой присоединяется заводской, самодельный фильтр ;

промывка – обычно откачивается 2 – 3 ведра очень грязной воды, затем идет 1 – 2 куба жидкости с песком, после чего, качество нормализуется;

Преимущества метода:

низкий бюджет строительства – покупка бура + изготовление штанг с замками для наращивания;
скорость проходки – шнек представляет собой винт Архимеда, по которому грунт самостоятельно перемещается вверх.

При выборе бура со сменными лопастями резко повышаются трудозатраты. После нескольких оборотов инструмент нужно поднимать, чтобы стряхнуть породу. В любом случае домашний мастер может обойтись без помощников. Недостатками технологии являются:

сложное позиционирование по вертикали;
многочисленные спуски/подъемы.

Диаметр оснастки ручных буров ограничен 40 см, при желании можно найти 50 см шнеки, которые выпускают 3 – 4 производителя РФ. Это резко ограничивает диаметр обсадной колонны, позволяя опускать в нее маломощные погружные насосы.

Полезный совет! Как только бур доходит до водоносного горизонта, грунт перестает задерживаться на шнеке, лопастях. Дальнейшая проходка осуществляется промывкой, для чего на забой подается вода под давлением.

Абиссинская скважина-игла

Существует методика строительства источника водозабора без выемки грунта. Отверстие в земле изготавливается за счет уплотнения прилежащих пород при забивании трубы небольшого диаметра. То есть, рабочий инструмент после достижения водоносного горизонта просто становится обсадной колонной.

Поэтому все необходимое оборудование монтируется на трубу перед забивкой:

конус – чуть большего диаметра, чем труба, чтобы уплотненная почва не повредила оборудование, установленное над ним, изготавливается из стального прутка на или кузнечном оборудовании;
фильтр – труба перфорируется круглыми отверстиями, обматывается сверху проволокой или V-образной сеткой;
труба – 1 – 1,5 м, наращивается по мере погружения колонны резьбовыми или сварочными соединениями.

Изготавливается скважина игла своими руками без оборудования, но необходим специальный инструмент – бабка. Для абиссинского колодца не нужна тренога, буровой шнек, промывочный насос. Однако ударное заглубление кувалдой расплющивает верхнюю часть трубы, поэтому применяется другая схема:

на самый верх трубы крепится хомутами талевый блок;
веревки/троса крепятся к бабке, перекидываются через шкивы блока на разные стороны.

После чего, один два рабочих одновременно поднимают бабку вверх к талевому блоку, отпускают троса. Бабка ударяет по площадке, труба забивается в грунт, операция повторяется до тех пор, пока площадка не окажется у грунта. Затем труба наращивается, подбабок и талевый блок поднимаются выше.

Несмотря на низкий бюджет строительства (5 – 7 тысяч рублей), технология имеет некоторые минусы:

сложности в поиске бабки, опорной площадки или изготовлении этих приспособлений своими руками;
полимерные трубы не могут применяться при ударном бурении, стальная труба обладает меньшим ресурсом.

Полезный совет! При необходимости можно закрепить подбабок хомутами на трубе, вытащить колонну домкратами, чтобы прочистить или заменить фильтр, обратный клапан.

Желонковое бурение

Кроме перечисленных методов может изготавливаться скважина своими руками без оборудования методом желонки, который так же называется ударно-канатным бурением.

Для этого используется последовательность операций:

тренога – высотой 1,5 – 2 м монтируется на устье, в верхней части закрепляется талевый блок;
бурение – желонка приподнимается тросом до талевого блока, освобождается, падает на грунт, заполняется породой, после извлечения земли операция повторяется.

Желонка изготавливается из трубы, нижний край которой заострен (фаска) или имеет зубья для разрушения пласта. Внутри на шарнире установлена круглая заглушка в размер внутреннего диаметра трубы. При ударе о землю заглушка открывается на шарнире, при извлечении закрывается под весом набравшейся внутрь почвы.

Абиссинские колодцы были изобретены примерно два столетия тому назад и до сих пор пользуются популярностью. Основное преимущество такого колодца – чистая вода без избытка минералов, не загрязнённая сточными водами, спорами и верховодкой. Давайте узнаем, как организовать его на участке своими руками.

Понятие и устройство абиссинского колодца

Схематическое изображение общего вида и конструктивных деталей абиссинского колодца

Абиссинский колодец представляет собой так называемую скважину-иглу, заглублённую в землю без обсадной трубы. При профессиональном обустройстве колодцев подобные скважины практически не используют из-за сложности их бурения на значительную глубину. Но в том случае, когда колодец достигает только первого водоносного слоя, скважина-игла считается оптимальным вариантом благодаря своей низкой стоимости, простоте выполнения и эффективности.

Абиссинские колодцы иногда также называют трубчатыми или забивными колодцами. Все эти термины являются синонимами и обозначают один и тот же тип конструкции.

Абиссинский колодец состоит из следующих конструктивных элементов:

наконечника – металлического острия, которое производится из закалённой стали;
фильтра;
приёмного клапана;
магистрали, предназначенной для вывода воды на поверхность. Магистраль чаще всего включает в себя несколько труб;
соединительных муфт;
резиновых уплотнителей;
поршневого насоса ручного типа;
бетонных колец.

Принцип работы абиссинского колодца достаточно прост. Для получения воды землю прокалывают специальной трубой до уровня расположения первого водоносного слоя. Диаметр такой трубы составляет 1 дюйм, а для облегчения вбивания её в землю труба оснащена острым наконечником. При устройстве скважины-иглы нет необходимости использовать трубы большего диаметра, показателя в 1-1,5 дюйма вполне достаточно .

После заглубления трубы в грунт, к ней прикрепляют самовсасывающий насос, который работает по принципу вакуума. Если одна скважина не даёт достаточного количества воды, рядом с ней создают ещё одну такую же.

Плюсы и минусы скважины-иглы

Скважина-игла занимает совсем мало места на приусадебном участке

У забивных колодцев есть множество положительных характеристик:

Такие конструкции просты в установке, не составит труда сделать их своими руками.
Абиссинские колодцы не занимают много места и могут расположиться даже на небольшом участке.
Вбить или пробурить скважину можно без использования специальной техники.
Насос для скважины можно установить не только под открытым небом, но и в помещении, где он будет лучше защищён от негативных погодных факторов.
Забивные колодцы делаются довольно быстро, весь процесс занимает не больше суток.
Длительный срок эксплуатации конструкции – ещё одно из её преимуществ.
Абиссинский колодец позволяет получать чистую воду, не засорённую стоками и прочими загрязнениями.
Подача воды из скважины осуществляется непрерывно.
Неоспоримым преимуществом колодца является его дешевизна.
Ещё один плюс заключается в том, что при необходимости колодец можно демонтировать и перенести на другое место.

Подобная конструкция не лишена недостатков, среди которых можно выделить такие:

Диаметр скважины-иглы очень мал, значит, оснастить её погружным насосом не представляется возможным.
Если вода залегает на значительной глубине, её подъём на поверхность затрудняется из-за повышенного давления. В подобном случае вакуумный насос может быть неэффективным.
При вбивании иглы есть риск неправильно рассчитать глубину расположения водоносного слоя.
Иногда на пути скважины попадается твёрдый предмет, который невозможно обойти или пробить, к примеру, крупный камень или сгусток плотной глины.

Что нужно учитывать при создании колодца

К сожалению, обустроить абиссинский колодец можно не на любом участке . Причина тому в некоторых ограничениях, касающихся глубины водоносного слоя, типа грунта, количества воды и её качества. Разберёмся с этим более подробно:

Абиссинский колодец бурят до первого водоносного слоя, но глубина его залегания не должна превышать 8 м . Если вода находится глубже, поднять её наверх без мощного насоса будет затруднительно, а скважину-иглу можно оборудовать только ручным поршневым насосом. Чтобы понять, насколько глубоко проходит водоносный слой, возьмите 15-метровую верёвку с грузом и проверьте несколько колодцев, расположенных по соседству.
Не менее важным фактором является состав почвы на участке . Пробурить скважину в мягком и лёгком песчаном грунте не составит никакого труда, тогда как на тяжёлую глинистую почву придётся потратить больше усилий. Если же земля на участке каменистая и содержит множество крупных валунов, возможно, от создания абиссинского колодца лучше вообще отказаться.
При обустройстве скважины-иглы следует обратить внимание и на то, соответствует ли вода санитарным нормам . Дело в том, что в верхний водоносный слой часто попадают различные загрязнения, источниками которых являются соседские выгребные ямы, поля, насыщенные нитратами и пестицидами, расположенные поблизости заводы и фабрики и т.п. Наиболее уязвимым становится водоносный горизонт, расположенный на глубине до 15 м. Качество воды следует проверить ещё до начала бурения скважины, а для этого образцы жидкости можно взять из соседних колодцев. Воду нужно сдать на химический и бактериологический анализы, причём делать это лучше в конце весны, когда грунт насыщен максимальным количеством удобрений.
Ещё один параметр, который стоит принимать во внимание – это дебит скважины . Дебит – это предельный объём воды, который можно получить из скважины за 1 час. При обустройстве абиссинского колодца этот показатель будет зависеть от насыщенности водоносного горизонта. Забивная скважина способна давать от 0,5 до 4 м³ воды в час, и если кто-то поблизости уже имеет на своём участке абиссинский колодец, лучше выяснить, на какой объём воды можно рассчитывать.

Сбор фильтр-иглы

Фильтр-иглу для забивной скважины можно сделать из металлической либо пластиковой трубы диаметром от 1 до 1,5 дюймов. Выбранную трубу нарезают на отдельные фрагменты длиной по 1-2 м. В процессе забивания колодца трубу постепенно наращивают с использованием резьбовых соединений. Чтобы уплотнить места стыков, используют льняную паклю, силиконовый герметик, масляную краску или любой другой подходящий материал. Нередко для уплотнения применяют специальные муфты.

Места соединения труб должны быть надёжно зафиксированы и изолированы, поскольку от их герметичности напрямую зависит работоспособность абиссинского колодца.

Чтобы труба лучше проникала в почву, её конец нужно оснастить фильтр-иглой. Такая игла не только поможет трубе легче войти в землю, она также защитит колодец от ила и обеспечит чистоту подаваемой воды. Иглу желательно делать из того же материала, из которого выполнена сама труба.

Рассмотрим подробнее этапы создания металлической фильтр-иглы:

Возьмите металлическую трубу и проделайте в ней отверстия диаметром от 5 до 8 мм. Отверстия должны быть расположены в шахматном порядке.
Выберите трубу подходящего диаметра и просверлите в ней отверстия
Поверх отверстий припаяйте нержавеющую сетку, которая будет служить фильтром.
Поверх перфорации прикрепите сетку
К концу трубы приделайте острый наконечник, по диаметру чуть больший, чем сама труба. Эта разница в размерах нужна для того, чтобы труба свободно проникала в почву вслед за наконечником .
Припаяйте к концу трубы острый наконечник

Припаивать все металлические детали желательно только чистым оловом без примеси свинца. Свинец отравляет воду и делает её опасной для здоровья.

Фильтр-игла для абиссинской скважины из пластиковой трубы делается следующим образом:

Подготовьте армированную полипропиленовую трубу диаметром 1-1,5 дюйма.
Вставьте внутрь трубы сетку, которая будет играть роль фильтра. Чтобы сетка держалась надёжно, зафиксируйте её методом вплавления.
Сделайте на трубе перфорацию, прорезав щели ножовкой по металлу.

Создать фильтр-иглу своими руками несложно, тем более что все необходимые материалы и инструменты продаются в строительных магазинах. Но если вы хотите упростить себе задачу, купите готовый комплект для абиссинской скважины.

Технология создания скважины

Абиссинский колодец обустраивают двумя способами: забивкой или бурением скважины. Для осуществления первого метода применяют так называемую забивную бабу, а в процессе работы в трубу периодически льют воду. В тот момент, когда вода резко уйдёт в грунт, трубу вкапывают ещё на 50 см, а затем монтируют насос. Забивной способ хорош в том случае, когда вы создаёте колодец самостоятельно, но метод этот не лишён недостатков. Во-первых, если на пути трубы попадётся валун, игла может полностью испортиться. Во-вторых, при забивании колодца можно пропустить водоносный слой.

Второй способ, предполагающий бурение скважины, требует помощи мастеров и привлечения специального оборудования, зато при осуществлении этого метода вы гарантировано найдёте воду в колодце.

Забивать скважину-иглу можно несколькими способами:

При помощи скользящей бабки и подбабка – специальной детали, которая плотно охватывает трубу и не соскальзывает вниз. В процессе забивания иглы рабочий поднимает бабку и с силой опускает её вниз, на подбабок. Деталь постепенно перемещают вверх по трубе и работают таким же способом до тех пор, пока не будет найден водоносный слой.
Второй метод создания абиссинского колодца – забивка торцевой бабкой с заглушкой. В подобном случае удар приходится на верхнюю часть трубы, заглушка же устанавливается на торце для того, чтобы обезопасить резьбу от повреждения. Этот способ хорош тем, что позволяет использовать максимальную силу удара.
Забивать скважину можно и при помощи штанги. В этом случае нет опасности согнуть трубу, а сам процесс происходит легче и быстрее . Забивную штангу можно сделать из шестигранника или круглого прута. Отдельные части прутков скручивают между собой с помощью резьбового соединения. Чтобы после окончания работы штангу можно было извлечь из земли, длина её должна быть большей, чем глубина залегания водоносного слоя.

Забивание абиссинского колодца своими руками: порядок работ

Перед началом процесса определите глубину залегания водоносного слоя. Для этого пройдите по соседним дворам и посмотрите, на каком уровне находится вода в близлежащих колодцах. Если колодцев поблизости нет, можно сделать так называемую разведочную скважину на свободном участке земли.
Перед началом забивки колодца определите глубину водоносного слоя
На выбранном месте выройте яму глубиной примерно в 1 м. Если колодец будет находиться в подвале дома, то яму можно и не выкапывать. Затем при помощи садового бура выньте из скважины верхний слой грунта.
Перед бурением скважины выкопайте яму глубиной до 1 м
Забивайте в землю трубу одним из выбранных способов или используйте бур. Постепенно наращивайте основную трубу дополнительными отрезками, чтобы достичь нужной глубины забивания.
Для создания колодца проще всего использовать ручной бур
Как только скважина дойдёт до водоносного слоя, пустите через неё воду под высоким давлением, чтобы промыть фильтр от земли. После этого установите в колодец поршневой насос и удалите всю мутную воду.
Абиссинский колодец нужно промывать, пока вода не станет чистой
Чтобы в колодец не попадали стоки, осадки и прочие загрязнения, забетонируйте пространство вокруг него цементным раствором. Если нужно, вы также можете подключить абиссинскую скважину к системе водоснабжения дома.
Забетонируйте или закройте камнями площадку вокруг скважины-иглы

Для создания скважины-иглы можно использовать ручной самодельный бур, работать с ним будет проще и быстрее, чем забивать скважину штангой или бабкой. Ширина бура должна быть такой же, каким будет диаметр будущей скважины. В процессе работы бур постепенно наращивают дополнительными штангами, соединяя их между собой муфтами. На верхний конец штанги прикрепляют ворот и начинают бурение.

По мере продвижения вглубь почвы, бур периодически поднимают, чтобы очистить его от набранной породы. Если абиссинская скважина имеет значительную глубину, для извлечения бура пользуются лебёдкой.

Видео: создание абиссинского колодца своими руками:

Создать абиссинский колодец своими руками несложно, а сам процесс не займёт много времени. Пробурить или забить скважину на своём участке можно всего за один день, зато после этого вы будете всегда пользоваться чистой водой.

Абиссинский трубчатый забивной колодец (или по-нашему - забивная скважина ) очень распространен у нас на севере в частных домах. Раньше в деревнях и поселках было много общих колодцев, люди жили несколько дружнее, вместе строили обычный колодец с деревянным срубом, вместе пользовались, ремонтировали и чистили его.
Теперь ситуация изменилась, колодцев стало меньше, а вода стала просто жизненной необходимостью. Поэтому в своем частном доме лучше иметь свою скважину , а еще лучше - две. Одна скважина, как правило, устраивается внутри дома (обычно прямо под люком в подполье), другая - около бани на улице. Это обеспечивает воду и для дома, и для бани , и для огорода , а также всегда есть резервное водоснабжение .
Забивная скважина хороша тем, что делается практически за день (при наличии всех составляющих). Стоимость ее невелика, процесс максимально упрощен, поэтому при наличии хорошего водоносного слоя - это один из лучших вариантов водоснабжения частного дома. Подготовительные работы можно неспеша провести в зимний период. Неплохо перед забиванием скважины пройтись по соседям, узнать глубину до зеркала воды, посмотреть ближние колодцы.
Сначала приобретают трубы из расчета метров до 15-ти. В нашей местности обычно используют оцинковку 3/4 дюйма (нержавейку достать трудно). В последнее время иногда используют дюймовую трубу.
Затем заказывают местному умельцу изготовление составляющих конструкции. Самая важная часть трубчатого колодца - заборник-фильтр. Его делают из той же трубы (бывает, берут потолще, хорошо - из нержавеющей стали). Длину заборника примерно определяют по водоносному пласту. При хорошей жиле хватает длины заборника всего 0,5 метра, максимальная длина - до 1,5 метра.
Конус для заборника надо заказывать токарю. Конус либо приваривают к трубе заборника, либо садят на резьбу. По всей длине трубы сверлят многочисленные отверстия диаметром 8-10мм в шахматном порядке, затем оборачивают сеткой и припаивают ее по кромке оловянным припоем. Сетка для заборника - это отдельный вопрос. Рекомендуемую нержавейку П52 сразу не найдешь, поэтому специалисты присматривают и держат у себя уже зарекомендовавшую себя сетку. Хорошая сетка для заборника держит на себе лужицу воды не давая ей просто так протечь. Вообще-то сетку из цветных металлов использовать не рекомендуют по причине коррозии, но на нашей воде есть примеры службы заборников с цветной сеткой до 20 лет.
В последнее время с появлением нержавеющих саморезов с большой шляпкой появился способ крепления сетки на саморезы. Для этого по всей длине трубы заборника сверлится ряд отверстий 2-2.5мм. После обмотки сеткой она прижимается нержавеющей лентой саморезами с помощью шуруповерта по всей длине трубы, потом обрезается. Просто и со вкусом! Обматывать сетку сверху проволокой не принято - она практически ничего не дает. Если заборник зацепится за что-то прочное в грунте, проволока не спасает, сетка рвется однозначно.
Удлинительные трубы режут на куски по 1,5-2 метра, в зависимости от грунта. Если грунт неплотный и трубы идут в землю хорошо, можно делать подлиннее. Соединительные муфты исключительно стальные, чтоб не лопались, резьба на трубах - на полмуфты. Садят муфты обычно на лен с краской, современные ФУМ ленты не котируются.
Землю бурят обычным рыболовным буром с переделанной рукояткой. Переделка заключается в возможности присоединения удлинительных колен и замене коловорота на Т-образную рукоятку. Вынимают бур из земли руками, обычно вдвоем. При проходе до 6-ти метров это реально. Были занимательные случаи, когда при вынимании бура его вешали за длинную рукоятку на телефонные провода, доставляя истинную радость связистам при отыскании повреждений телефонной сети.
При появлении признаков плывуна бурение останавливают - дальше бурить бесполезно. В скважину опускается приготовленная труба с заборником, а в руки берется колотушка. Это обычная, лучше березовая, чурка, в которую с двух противоположных сторон вертикально забиты металлические скобы. Можно забивать вдвоем, можно одному. Если конец трубы находится высоко, применяют стремянку. Ровными ударами загоняют заборник в водоносный слой. Проверку водоносного слоя производят наливанием воды в трубу из чайника. Если вода уходит, не задерживаясь, значит есть водоносный слой.
Теперь резиновым шлангом с хомутами присоединяем ручной насос и выкачиваем воду. При неглубоком зеркале воды (4-6 метров) и хорошей жиле поднять воду из скважины ручным насосом легко и просто. Далее вода исследуется на прозрачность, пробуется на вкус, на мыльность, дают воде отстояться, кипятят воду. Если вода чистая, вкусная, не образует при отстаивании пленки, не выдает осадков, значит она хорошая. Насколько хорошая, покажет время. При желании и возможности можно сдать воду в лабораторию на анализ.
Если качество воды не нравится, забиваем трубы дальше, контролируя глубину, и периодически проверяя наличие водоносного пласта заливанием воды. Как правило, если хорошая вода найдется на более глубоких горизонтах, зеркало воды все равно выровняется по первому водоносному слою, хотя отбор воды будет присходить из второго-третьего слоя. Обычно можно забить скважину до 14-15 метров, далее уже трудно и нереально. Если зеркало воды держится ниже 9-ти метров, ее уже практически не взять никаким вакуумным насосом.
На пару-тройку метров можно опустиь насос, вырыв котлован, а можно просто сделать скважину в яме для хранения овошей , поставив водонасосную станцию прямо в яме, это очень удобно для эксплуатации.
При отсутствии воды (хорошей воды) трубы вынимают, при трудностях пользуются домкратом.
На хороших не очень глубоких скважинах вся конструкция вынимается на раз, и может быть вставлена обратно без особого затруднения.
Вообще, поиск водоносных жил на первом (ближнем) горизонте - тема отдельного разговора. Основным методом поиска (как утверждают знатоки) является биолокация с помощью лозы или биолокационных рамок. Метод не научный, но тем не менее иногда выдает поразительные результаты.
Залегание водоносного слоя в земле зачастую не привязано к уровням близлежащих водоемов. Еще Козьма Прутков (по легенде - наш земляк) в свое время изрек, что "глубина протоков воды в земле подобна протоку крови в человеке и не зависит от высоты места над рекою или озером". В некоторых деревнях соседнего Ленского района, которые расположены на высоком берегу Вычегды, глубина до зеркала воды в колодцах составляет всего 1,5-2 метра.
После нахождения хорошей воды можно готовить скважину к дальнейшей эксплуатации. Необходимо выровнять высоту трубы над землей, как удобно для подключения. Можно поменять последнее колено на другое соответствуюшей длины, либо отпилить лишнюю часть и нарезать резьбу. Резьба на последнем колене необходима, чтобы поставить клапан и подключить шланги.

Раньше клапан ставили внизу после заборника, считалось, что так он лучше держит столб воды. Но клапан - это все-таки сложное устройство, а сложное устройство имеет обыкновение выходить из строя чаще. Поэтому клапан стали ставить наверху перед насосом. Держит столб он нисколько не хуже, зато его всегда можно поменять.
Если эксплуатация скважины происходит только в летнее время (дачный домик), то на зимнее время клапан надо снять. Тогда столб воды упадет до естественного уровня, и нигде ничего не размерзнется. Весной просто надо поставить клапан на место и поднять воду. Точно также можно пользоваться водой даже в морозы, только нельзя оставлять воду в насосе.
После обратного клапана через трубу или шланг подключается водонасосная станция или электронасос. В этом месте создается разряжение, поэтому шланг нужно применять высокого давления, иначе его сплющит.
Есть варианты устройства самой забивной скважины на улице, в приямке подсоединить к скважине трубу (например металлопласт), а трубу завести в подвал дома, где установлена водонасосная станция. Для работы водонасосной станции в подвал необходимо проложить линию электроснабжения от отдельного автомата на расчетный ток.
Приямок над скважиной должен обеспечивать доступ к соединению, его необходимо утеплить, чтобы трубы не замерзли зимой.
Водонасосные станции в большинстве своем не создают большого вакуума на всасывание, они могут работать только при установившемся столбе и при заполнении всей системы водой. Поэтому для начального поднятия воды обычно используют ручной вакуумный насос. Его можно подключить отдельно перед водонасосной станцией через закрывающийся вентиль, а можно включить последовательно после водонасосной станции. После подъема воды и наполнения ресивера система будет работать автоматически. Столб жидкости будет постоянно стоять в трубе. Даже если обратный клапан начнет пропускать, то водонасосная станция не даст насосу завоздушиться, своевременно автоматически включаясь по снижению давления в ресивере.
Есть способы поднятия воды из скважины сразу с помощью водонасосной станции. Для этого наобходим герметичный резервуар объемом не менее суммарного объема трубы до естественного зеркала воды, подключенный к трубе на входе водонасосной станции. Для заполнения резервуара водой нужен перекрывающийся штуцер. После заполнения водой резервуара, самого насоса, входной трубы до клапана, надо закрыть вентиль штуцера и включить станцию, предварительно открыв водоразборные краны для снижения давления в ресивере. Тогда водонасосная станция начнет перекачивать воду из входного резервуара в ресивер и далее. Во входном резервуаре создастся разрежение (вакуум), которое откроет обратный клапан и начнет поднимать столб воды в трубах скважины. Количества воды во входном резервуаре должно хватать до полного поднятия столба в скважине. После поднятия столба воды резервуар можно отключить вентилем
Существуют специальные водонасосные станции, которые самостоятельно создают вакуум для поднятия воды.
При эксплуатации забивной скважины (обычно через несколько лет) ток воды замедляется по причине забивания сетки заборника. В этом случае трубы достают из скважины и чистят или меняют либо сетку заборника, либо весь заборник в зависимости от состояния. Бывает, что промывание сетки ничего не дает, потому что она покрывается крепким твердым слоем отложений, которые не берет никакая щетка.
Бывает, что вода в скважине пропадает по причине исчезновения воды в этом слое. Причины исчезновения воды могут быть различны, как природные, так и техногенные. Водоносные слои в верхних горизонтах - вещь не везде доступная и не очень постоянная.
Для устройства скважины при отсутствии близкой воды необходимо уже глубокое бурение и устройство скважины с обсадной трубой.
В последнее время в связи с появлением частных фирм, занимающихся бурением и установкой скважин, появились интересные технологии забивных скважин, можно сказать, одноразовых. Для устройства скважины используется труба-металлопласт, которая гораздо дешевле стальной. Но металлопласт невозможно забить в землю в силу его мягкости. Поэтому для забивания используется многоразовый составной стержень из углеродистой стали. Заборник выполняется как обычно, только в основании наконечника внутри заборника делается конусное углубление, в которое будет опираться забивной стержень. К заборнику через муфту присоединяется колено из трубы-металлопласта, конструкция опускается в пробуренную скважину, внутрь трубы вставляется забивной стержень, который упирается в коническое углубление заборника. На стальной стержень накручивается наковаленка и заборник заколачивают через стальной стержень. После достижения водоносного слоя стержень вынимают, трубу подсоединяют к насосу. Такая скважина получается дешевле стандартной из оцинкованной, а тем более из нержавеющей трубы.
Еще недавно один знакомый поделился опытом промывки заборника без подьема скважины. У него в течение последних двух лет упала производительность скважины. Поднимать скважину одному было многодельно, поэтому он решил промыть заборник. Для этого заполнил ванну водой, опустил в ванну насос "Агидель", выход насоса подсоединил к скважине, сняв обратный клапан. Перекрестившись, включил насос и закачал всю воду из ванны обратно в скважину. После такой процедуры вода из скважины пошла полной струей и вот уже более месяца проблем с водой нет.
Появилась интересная информация о новых конструкциях скважин. Вместо конуса внизу на заборник приваривается сверло по дереву чуть большего диаметра, чем труба. Скважина при этом не забивается, а просто закручивается в землю, как буравчик. На легких грунтах можно обойтись вообще без предварительного забуривания, а забуриваться сразу заборником.