Строим погреб на даче. Пошаговая техника сооружения погреба самостоятельно. Видео: установка готового утепленного погреба

Погреб - обязательная пристройка на даче или возле частного дома. В этом помещении круглый год удерживается оптимальная температура для сбережения овощей, фруктов, консервации и заготовок. Построить погреб вполне возможно самостоятельно. Для этого необходимо оценить состояние грунта, определить оптимальный тип сооружения, подобрать материалы и придерживаться выбранной технологии.

Требования к обустройству погреба

Оптимальным местом для заготовленной консервации и выращенного урожая послужит погреб. В этом помещении поддерживаются естественные условия и температурный режим около +4°С. Благоприятный микроклимат необходим для сохранения товарного вида и вкусовых характеристик фруктов и овощей.

Некоторые путают понятия погреб и подвал. Однако это совершенно разные сооружения. Подвал размещается в цокольном помещении здания. Погреб обустраивается отдельно - обособленно на приусадебном участке. Конструкция делается незаметной, или наоборот, выступает ярким элементом ландшафтного дизайна.

Практичное использование овощехранилища возможно при соблюдении определенных условий:

• наличие низкой температуры - погреб строится под землею или обустраивается в цоколе, контактирующем с внешней стеной дома;
• затемнение - в конструкции погреба исключены окна;
• постоянное заполнение чистым и свежим воздухом благодаря естественной и приточно-вытяжной вентиляции;
• влажность воздуха - около 80-90%.

Выбор оптимальной конструкции и материалов

Зависимо от глубины залегания различают следующие типы погребов.

Наземное сооружение возвышается над поверхностью, глубина залегания конструкции - не более одного метра. По сути это небольшой закром для овощей. Лабаз можно возводить на любом месте, даже в небольших низинах.

Постройка «огородного» лабаза - оптимальное решение для переувлажненных участков и низменных территорий. Отличительная черта наземного погреба - отсутствие перекрытия. Как правило, обустраивается двускатная кровля из досок. Благодаря этому сроки и итоговая цена возведения овощехранилища сокращаются. Дополнительный плюс - легкость сооружения такого погреба своими руками.

Более вместительный наземный погреб - внешне постройка напоминает небольшой домик. Сверху перекрытия насыпается земля, закрывающая перекрытие толстым слоем. Незащищенной остается торцевая сторона с дверью. Поверх засыпки высаживается газонная трава, украшающая территорию и удерживающая корнями грунт от обсыпания.

Полузаглубленный погреб - наиболее востребованный тип сооружения. Конструкция внешне похожа на наземное сооружение, но часть помещения (около 1,5 м) находится под землею. Входная дверь в закрома располагается ниже поверхности грунта, поэтому надо предусмотреть систему отвода талых/дождевых вод. Дверная конструкция основательно утепляется.

Заглубленный погреб хорошо подходит для компактных участков. Однако его возведение возможно только при низких грунтовых водах или при обустройстве основательного дренажа и гидроизоляции. Вход может накрываться теплоизоляционной съемной крышкой или оформляться специальной погребицей - небольшим домиком с люком в перекрытии. Погребица может применяться, как хозяйственное помещение для размещения огородно-садового инвентаря, различных бытовых предметов или овощей.

Стены погреба возводятся из разных материалов: камня, кирпича, бетона или асбестоцементных листов. Постройку не желательно возводить из металла, так как сложно добиться подходящего температурного режима.

При использовании земли в качестве основного материала для стен изнутри закром обшивается древесиной. Рейки из дерева надо хорошо высушить, отшлифовать, обработать антисептиком и повторно просушить.

Делаем погреб своими руками: видео по подбору материалов

Как сделать погреб своими руками: заглубленная конструкция

Оценка местности и состояния грунта

Лучшее месторасположение погреба - холм, подгорок или возвышенность. Грунтовые воды в таких случаях проходят далеко от поверхности земли. При размещении на возвышенности сокращается попадание дождевых вод. Кроме того, получится сэкономить на гидроизоляционных материалах.

Многие предпочитают строить погреб рядом с жилым домом, чтоб быстрее добраться и взять нужные продукты в холодное время года, под дождем и т.д.

Перед началом стройки надо узнать тип грунта и возможность сооружения заглубленного/ полузаглубленного овощехранилища. Для этого следует провести небольшой тест:

1. На месте возведения закрома выложить клочок натуральной шерсти, а сверху - сырое яйцо.
2. Прикрыть «конструкцию» банкой и оставить на одну ночь.
3. Оценить результат эксперимента:
   • если шерсть имеет капельки росы, то грунтовые воды располагаются поблизости;
   • если яйцо и шерсть сухие - то залегание вод глубоко и смело можно приступать к работе.

Перед тем, как построить погреб своими руками, желательно оценить вид почвы:

1. Торф - оптимальный тип для обваловки. Этот грунт минимизирует порчу продуктов, что особо актуально при хранении корнеплодов.
2. Плывун - пучнистый грунт, который не годится для строительства «внутреннего» погреба. Такая почва содержит суглинок, песок и супеси. Чтобы была возможность возвести овощехранилище, придется заменять грунт и добавлять песок.
3. Песчаный грунт хорошо подходит для обустройства основания. Этот природный материал часто добавляют для понижения пучнистости и снижения содержания влаги.

Материалы и инструменты

Для обустройства погреба на даче своими руками понадобятся:

• щебенка и гравий;
• песок реечный;
• глиняный раствор;
• рулоны рубероида;
• кирпич;
• цемент;
• доски для обустройства каркаса перекрытия;
• бетон марки 100;
• расплавленный битум;
• решетка для армирования.

Из инструментов следует подготовить:

• бетономешалку;
• ручную трамбовку;
• лопаты;
• шурупы, шуруповерт, гвозди, молотки;
• сварочный аппарат;
• болгарку;
• грунтовку;
• кисть;
• ножовку.

Подготовка котлована

Постройка заглубленного хранилища начинается с выкопки котлована. Работа выполняется в следующей последовательности:

1. Участок очистить от камней, палок и растительности.
2. Нанести разметку и вырыть яму. Традиционные габариты погреба: длина /ширина - 2,5 м, глубина - 2,3 м. Для рытья котлована лучше воспользоваться услугами экскаватора.
3. Стены ямы выровнять лопатой, соскабливая излишки земли и придавая им ровную поверхность.
4. Глубина котлована зависит от типа обустраиваемого погреба. При определении этой величины надо учесть, что пространство частично будет занимать люк или вход, стеллажи, лестница. В виду этого котлован надо вырывать с определенным запасом.
5. Утрамбовать дно котлована, насыпать в яму песок с гравием. Толщина песчаной подушки - 20 см, гравийной - 10 см.

Обустройство основания пола

Стяжку пола лучше выполнять глиняным раствором. Для его приготовления надо соединить глину и кварцевый песок в пропорции 90%/10%. Разбавить водой, доведя до состояния густой сметаны. Подготовленным раствором залить гравий на толщину 3-4 см.

Для повышения прочностных характеристик основания и обеспечения лучшей изоляции от проникновения грунтовых вод, закром рекомендуется дополнительно укрепить бетоном. Порядок действий:

1. Приготовить массу из реечного песка и бетона в соотношении 5:1 соответственно.
2. Глиняное основание после высыхания залить бетонным раствором толщиною 5 см.
3. Разровнять поверхность и оставить до полного застывания.

Возведение и гидроизоляция стен

Технология возведения кирпичных стен следующая:

1. Обустроить фундамент под кладку шириною в 1 кирпич, высотою - около 15 см.
2. Оставить фундамент на просушку.
3. Кладка выполняется от угла той стены, где предусмотрен дверной проем.
4. Кирпичи размещаются в шахматном порядке.
5. Укладывая кирпич, по нему надо простучать рукояткой мастерка - это поможет избавиться от излишков раствора и улучшить сцепление материалов.
6. После возведения каждого ряда его ровность надо проверить строительным уровнем.
7. Рабочий раствор готовится из песка и цемента в соотношении 4:1 соответственно.
8. Параллельно с кладкой выполняется заливка щелей и пространства между кирпичом и земляной стеной глинистым раствором. Такая технология обеспечивает дополнительную гидроизоляцию овощехранилища.
9. После возведения всех стен оставить строительство на 1 неделю до затвердевания раствора.

Стены из кирпича нуждаются в проведении гидроизоляции. Для этой цели обычно используют гидростеклоизол, рулонные изоляторы или битумную мастику. Последовательность выполнения изоляционных работ:

1. Обработать все поверхности водоотталкивающим составом.
2. На стены прикрепить листы рубероида - фиксация материала выполняется посредством разогретой битумной мастики. Для обеспечения качественной изоляции понадобится 2-3 слоя.
3. Стены заштукатурить цементом.

Строительство перекрытия

Обустройство перекрытия - ответственное мероприятие. Опорный конструктов должна выдерживать большие нагрузки. Часто перекрытие выполняется из монолитного блока, изготовленного из бетона и арматурного каркаса. Важно, чтобы кровля погреба по площади превышала размеры помещения, так как стены будут выступать несущими опорами.

Алгоритм выполнения работы:

1. Установить подпорки, на которые впоследствии будет опираться деревянная опалубка.
2. Опалубку перед заливкой надо тщательно загерметизировать, чтобы раствор не вытекал через щели.
3. После подготовки опалубки сделать каркас бетонной плиты из арматуры. Шаг расположения арматурных прутьев - около 25 см, высота каркаса - до 30 см.
4. При большой площади погреба рекомендуется выполнить двойное армирование плиты.
5. Сетка арматуры должна выступать за пределы стены погреба на 5-10 см с разных сторон.
6. Полученный каркас равномерно залить бетонным раствором.

После заливки плиты надо выждать 3-4 недели. Перекрытие полностью затвердеет и примет окончательный вид.

Вентиляционная система и подвод электричества

Хороший воздухообмен - важное условие сохранности продуктов, находящихся в погребе. Отсутствие нормальной вентиляции приведет к загниванию овощей, а слишком быстрая циркуляция воздушных потоков - к усыханию корнеплодов.

В техническом помещении предпочтительно создавать естественную вентиляцию - она менее затратная, а ее правильная организация обеспечит достаточный воздухообмен. Для реализации понадобится обустроить приточно-вытяжной воздуховод. Вытяжной элемент размещается вверху около потолка, а приточное отверстие - на противоположной стене на расстоянии полметра от пола.

Порядок создания естественной вентиляции в погребе своими руками:

1. Выбрать воздуховод из расчета на 1 кв. м площади закрома - 26 кв. см трубы.
2. Монтаж трубы выполняется с угла помещения, а ее нижний конец должен располагаться под потолком. Воздуховод проходит через все помещение, кровлю, возвышаясь над стропильной системой на полметра.
3. Чтоб в трубопроводе не собирался конденсат, надо провести теплоизоляцию вытяжной трубы по принципу сэндвича. Одна труба устанавливается в другую, а пространство между ними заполняется минеральной ватой.
4. Открытый конец воздушной трубы располагается на расстоянии 50 см от нижнего уровня пола. Вытяжной воздуховод пронизывает перекрытие, заканчиваясь в 80-ти см над основанием.
5. Наружное отверстие трубы прикрыть сеткой.
6. На трубы желательно надеть задвижки, регулирующие поток воздуха.

Электрификация погреба выполняется с помощью медного кабеля с двойной или тройной изоляцией.

Внутренне оформление погреба

По окончанию монтажных работ можно приступить к благоустройству погреба. Вариантов оформления несколько:

• заставить стены стеллажами с вместительными полками;
• навесить металлические полки;
• выставить сборные стеллажи.

Важно! Все конструкции из древесины надо покрыть составом против насекомых и защитной пропиткой от воздействия влажности.

Наземный погреб своими руками: пошаговая инструкция

На даче можно оборудовать простой погреб своими руками при высоком уровне грунтовых вод. Внутри закрома способна удерживаться температура воздуха 2-3°С. Разберем пример постройки овощехранилища по типу лабаза, имеющего габаритами:

• высота по центру конструкции - 2 м;
• ширина - 3,3 м, длина - 3 м;
• ширина прохода - 0,6 м.

Последовательность работ:

1. Бревна, опирающиеся на почву, обмазать горячей битумной мастикой.
2. Перекрытие выполняется из досок, а элементы обрешетки - из притесанного горбыля, обапола, глиносоломы, сосновых обрезок с пилорамы.
3. Свесы крыши должны опираться о землю. Подобная установка обеспечивает в холодное время года дополнительную теплоизоляцию в виде снежных сугробов. В результате образуется сооружение, как палатка.
4. С одной стороны лабаз зашивается двумя рядами досок, между которыми проложен утеплитель. В другом торце размещается утепленная дверь.
5. С внешней части лобаза по всему периметру выкопать водоотводную траншею, предотвращающую попадание природных вод.
6. Возле конька сделать вытяжку - деревянный короб с регулировочной пластиной.

Строительство погреба своими руками: видео

Погреб на даче своими руками

Хороший хозяин тот, кто смог не только вырастить, но и сберечь свой урожай. Для хранения овощей и фруктов на дачах строят погреба. Как построить погреб своими руками, и какие материалы использовать вы узнаете из нашей статьи.

Виды погребов для дачи

По расположению к уровню земли выделяют 3 вида погребов: наземные, полузаглубленные и заглубленные.

Для определения постройки подходящего вида погреба, определяют уровень грунтовых вод. Если воды залегают на высоте от 0,5 м до 1 м, то строят наземный погреб; если, глубже, чем 2 м, то выбирают полузаглубленный или заглубленный.

Узнать уровень вод легче весной или осенью. Используют народный способ: берут свежее яйцо, клочок шерсти и стеклянный или глиняный колпак. На голую землю кладут шерсть, сверху - яйцо, накрывают колпаком и накрывают травой. С утра проверяют:

• Если под колпаком влажно, то уровень воды высокий;
• Если мокрая только шерсть, а яйцо сухое, то уровень низкий;
• Если все сухое, то рядом воды не пролегают.

Для длительного хранения урожая с невысокой температурой от плюс 5 до плюс 7 гр. по Цельсию, отдают предпочтение заглубленным погребам.

• К постройке подвала приступают в летнее время;
• Место выбирают на возвышенности. Для места на влажной низине делают поднимающую песчано-гравийную подушку. В болотистых и плывунных почвах погреб не строят;
• Для поддержания температуры в погребе обязательно делают вентиляцию.

Погреб своими руками: рытье котлована и фундамент

Самый распространенный вид - это заглубленный погреб.

Начинают рытье котлована с выкапывания прямоугольной ямы на глубину 2,5-3 м, по ширине больше предполагаемой на 50 см (в среднем до 3 м). Лишние полметра нужны на гидроизоляцию и прокладку коммуникаций.

В готовом котловане возводят фундамент, высотой не больше 40 см. На небольшой высоте до 20 см от пола котлована крепят армирующий каркас, который сверху заливают бетонной смесью.

Вариант "послойного пирога":

• На пол укладывается щебень и песок, которые сверху заливаются битумом;
• Потом укладывается слой глины или армированный бетон. Общая высота первых двух слоев должна составлять до 15 см;
• Затем все поливается жидкой резиной;
• Сверху покрывается бетонной смесью.

Возведение стен

Стены возводят после пола. Если сделать наоборот, то может возникнуть негерметичное прилегание и произойдет подтопление. Соединяют стены с полом стальной арматурой и связкой.

Для стен используют кирпич, бетонные блоки или камни. Толщина бетонной кладки должна составлять 15 см, из кирпича - от 12 см (кладка в полкирпича) до 25 см (в один кирпич). Металл не применяют, он не сохранит нужную температуру. При использовании земли (вариант подходит только для очень плотных грунтов) котлован внутри обшивают деревом, обработанным антисептиками.

Внешне бетонные стены штукатурят цементом, а после - дважды обрабатывают битумной пропиткой. После высыхания обсыпают песком Внутри только штукатурят. Для отвода вод делают подушку из утрамбованного щебня и гравия, залитых разогретым битумом.

Внутри по углам ставят металлические уголки, от проседания - крепят сетку Рабица. Стыки обмазывают гидроизоляционным составом. Если пол расположен выше уровня вод, то используется безнапорная гидроизоляция, если ниже - то противонапорная.

Противонапорная и безнапорная гидроизоляция

Противонапорная гидроизоляция делается для защиты от грунтовых вод, которые по уровню находятся выше уровня фундамента подвального помещения, подпола или погреба. Делается по принципу многослойного пирога, минимум три слоя заливаются с применением шламовых растворов в сочетании с битумными мастиками. Безнапорная гидроизоляция применяется для защиты от попадания дождевой или талой воды в связи с некачественным дренированием участка.

Вентиляция и потолок в погребе

Для вентиляции подходят 2 оцинкованных трубы диаметром до 15 см Вытяжную трубу крепят ближе к потолку, проточную - на высоте 50 см от пола. Трубы выводят на улицу на 50 см в противоположных концах подвала.

В заглубленных подвалах дополнительно строят наземную часть (погребницу), выполняющую роль сарая. Она шире погреба на 0,5 м. Для перекрытия потолка берут деревянные брусья или бетонные плиты. Дверь утепляют слоем поролона и оббивают клеенкой. Крышу делают больше погреба на 50 см с каждой стороны и двускатной для лучшего стекания осадков.

Сверху погреб укрывают выкопанной землей. Кустарники рядом не высаживают - корневой системой они могут повредить конструкцию.

Внутри проводят наружную изолированную электропроводку, чаще всего укладывают в короба или гофру. Лампочки накрывают защитными колпаками для изоляции от влажности (можно использовать надрезанные пластиковые бутылки или плафоны с прорезиненным уплотнением). Розетки не делают.

Для поддержания оптимальной температуры погреб просушивают и проветривают.

Итог

При правильном строительстве погреб сделанный своими руками позволит радовать себя и домочадцев дачными запасами круглый год. Что касается оформления погреба и внутреннего оснащения стеллажами, то тут каждый может проявить фантазию, создав удобное место для хранения консервации, фруктов и овощей.

Для сохранности овощей и заготовок на своем приусадебном участке рекомендуется соорудить погреб своими руками.

Строительство погреба своими руками (пошагово)

Подготовка . Для начала необходимо определиться с местом, где будет производиться строительство, материалом возведения и размерами сооружения. В нашем случае был выбран проект насыпного погреба из керамзитобетона, который хорошо защищает помещение от влаги и удерживает постоянный температурный режим в помещении. Для такого сооружения была выбрана оптимальная глубина, составляющая три метра.

Совет: для строительства погреба лучше всего выбирать возвышенные места, чтобы не было проблем подтопления сооружения грунтовыми водами.

Приступаем к рытью котлована. Чтобы сделать комфортный спуск в сооружение необходимо вырыть яму в форме прямоугольника. Далее следует пол и стены хорошо утрамбовать. После этого пол засыпают щебнем или гравием и заливают раствором из глины. Если есть угроза подтопления, то вместо глиняного раствора лучше использовать бетонный, который заливают на предварительно уложенную стальную сетку.

Для возведения стен могут применяться различные методы, которые зависят от применяемого сырья. Например, можно соорудить бетонные стены. Для этого устанавливают опалубку, укладывают продольную арматуру и заливают бетонной смесью. Опалубку снимают через несколько суток. Намного проще возвести стены из железобетонных или керамзитобетонных блоков. Кладочный процесс можно сравнить с кирпичной кладкой. Также на этом этапе необходимо предусмотреть места для дверного проема и вентиляции.

После сооружения стен необходимо установить перекрытие . Для этих целей устанавливают опалубку из ДСП. Чтобы листы держались, их укладывают на опоры. Сверху опалубки укладывают арматурные сетки и заливают их бетонной смесью.

Для того чтобы стены не пропускали влагу, необходимо сделать обмазочную гидроизоляцию стен погреба с внутренней и внешней стороны. Для этих целей подойдет битумная мастика. Сверху перекрытия укладывают на мастику слой гидроизоляции из рубероида.

Предпоследним этапом возведения погреба своими руками является засыпка бетонного перекрытия и засыпка котлована грунтом.

Совет: при засыпке котлована и перекрытия следите за тем, чтобы в земле не было острых камней. Они могут стать причиной повреждения защитного гидроизоляционного слоя.

Работы по благоустройству хранилища. На этом этапе производят установку дверей, лестницы и выполняют электромонтажные работы. Для хранения заготовок на зиму изготавливают и устанавливают стеллажи, а для хранения овощей – специальные места.

Погреб на даче своими руками из кирпича. Пошаговая инструкция

Для загородного дома можно построить погреб своими руками из кирпича. Чтобы сделать такое сооружения можно придерживаться следующей инструкции:

После того как будет выбрано подходящее место для возведения, можно приступать к рытью котлована необходимого размера. В нашем случае размер погреба составляет 2х2 метра.

После того как стенки и пол будут утрамбованы, приступают к устройству бетонной плиты для пола.

Для возведения стен в этом проекте был использован кирпич. Кладка велась толщиной в один кирпич.

Совет: во время проведения кладочных работ, необходимо постоянно следить за ровностью стен. Для этого рекомендуется применять строительный отвес и уровень.

Далее необходимо сделать потолок. Для этих целей устанавливают лаги из древесины, предварительно обработанные антисептическим раствором. Далее укладывают настил и сверху засыпают слоем опилок. Толщина слоя примерно составляет 25–30 см.

Сверху следует соорудить деревянную конструкцию в виде домика с двускатной крышей, в которой следует предусмотреть отверстие для вентиляции и установить входную дверь.

Вокруг наземной части сооружения была вырыта канавка для воды, стекающей с крыши.

Для вентиляции было использовано две трубы диаметром 50 см. Одну установили на расстоянии 20 см от пола. Вторую – по диагонали на расстоянии 20 см от потолка.

Строительство погреба из красного кирпича своими руками

Строительство такого погреба начинают с рытья котлована глубиной 3,5 метра. Готовый погреб будет состоять из двух помещений, тамбура и лестницы.

После того как котлован вырыт необходимо будет уплотнить стены, пол и ступени лестницы.

После застывания бетона, можно приступать к кладке стен.

На готовые стены укладываем металлопрокат, который будет основой для перекрытия.

Под металлический каркас устанавливается опалубка и производится заливка перекрытия бетоном.

После того как бетон затвердеет, можно приступать к кладке наземной части погреба из красного кирпича и устройству крыши.

Перед возведением погреба необходимо составить чертежи будущего сооружения, рассчитать количество необходимо материала и набросать примерный план работ. Также следует помнить, что погреб должен отвечать следующим условиям:

• в нем должно быть прохладно;
• температура в хранилище не должна быть слишком низкой;
• должна быть обеспечена достаточная защита продукции от грызунов;
• в подпольном помещение должна быть предусмотрена автономная система электроэнергии;
• погреб должен хорошо проветриваться.

Пошаговая инструкция ремонта старого погреба на даче своими руками

Для начала необходимо освободить подпольное покрытие . После этого можно приступать к уборке земляного и лиственного слоя и демонтажу накатника. Все работы лучше всего вести по направлению от краев к центру.

Устройство фундамента. Для этого подготавливают дно котлована и устанавливают на него опалубку. Чтобы избежать промерзания рекомендуется делать толщину стен равную одному кирпичу. Согласно проекту высота фундамента составляет 150 мм.

Далее необходимо установить арматуру в три ряда. Для этих целей был выбран прокат диаметром 16 мм. К каждому ряду приваривают металлические полосы. Далее конструкцию заливают бетонной смесью и оставляют застывать. Опалубку можно снимать через несколько дней.

Совет: чтобы предотвратить проблемы с заземлением рекомендуется приварить к арматуре пруток-восьмерку.

Кладка стен из кирпича. Для начала необходимо уложить нулевой ряд на поверхность застывшего бетонного фундамента. Этот ряд укладывают тычком. Сверху него посередине необходимо зафиксировать стальные полосы, на которые приварены закладные детали. Таким образом можно обеспечить надежное заземление. Все последующие ряды выполняют в полкирпича. Через каждый ряд рекомендуется укладывать стальные полосы. Они помогут придать прочность стенам подвального помещения. Скреплять полосы между собой нет необходимости.

Совет: при возведении стен необходимо следить за тем, чтобы между искусственными камнями не было промежутков и пустот, через которые в помещение могут попасть грызуны.

Когда кирпичная кладка достигнет в высоту одного метра, можно приступать к устройству приточной вентиляции . Для этих целей были выбраны канализационные трубы.

Для гидроизоляции стен погреба можно использовать рубероид.

Устройство верхней обвязки и перекрытия. Обвязку верхней части металлическими элементами можно устанавливать после того, как будет выложен 21-й ряд. Для этих целей необходимо уложить на последний слой кирпичной кладки слой рубероида и засыпать его грунтом. Для обвязки был использовать двутавр №12, который был распилен посередине и 2 профиля. На роль балки хорошо подойдет отрезок рельсы.

Устройство железобетонного перекрытия толщиной 100 мм. Для этих целей устанавливаем опалубку, укладываем арматуру и заливаем это все бетонной смесью.

После этого необходимо установить люк, произвести утепление перекрытия и залить стяжку. Для утепления можно использовать пенопласт толщиной 5 см. Для стяжки был выбран щебень самой маленькой фракции.

Устройство электроснабжения в подвале.

Проведение отделочных работ. На этом этапе необходимо выполнить устройство козырька над вентиляционными трубами. Стены внутри помещения можно побелить.

Отличия погреба от подвала

Подвал представляет собой помещение, которое находиться в здании, ниже уровня земли. Подвальное помещение можно использовать для хранения дачного инвентаря, в качестве мастерской и т.д. Основное предназначения погреба – хранение продуктов. Кроме того, погреб можно построить как отдельно стоящее помещение.

Как сделать из подвала погреб

Если в здание имеется подвал, то его можно переоборудовать под погреб. Для этого необходимо будет разделить подвальное помещение деревянной перегородкой и установить стеллажи для хранения продуктов. Также в погреб следует подвести освещение, установить вентиляторы и сделать лестницу.

Совет: лестница для спуска в подвал должна быть удобной. На ней не должно быть крутых ступенек.

В том случае, если температура в подвале в холодное время года опускается ниже нуля градусов, то необходимо выполнить утепление стен. Перед устройством теплоизоляции рекомендуется обработать поверхность антигрибковым составом или гашеной известью. Утеплить стены можно при помощи рулонного рубероида, стеклоизола или обычного пенопласта. Поверх теплоизоляционного слоя необходимо уложить фанеру или листы ДВП.

Также может возникнуть необходимость утеплить пол. Для этого можно уложить прочную полиэтиленовую пленку, сверху которой укладывают лесоматериал. Если этого будет недостаточно, то можно залить поверхность пола битумом. Сверху этого материала укладывают слой опилок толщиной 5–6 см и настил из дерева.

Строительство погреба на даче

Классический погреб представляет собой яму с бетонными стенами, сверху закрытую крышкой. Желательно такое сооружение строить на возвышенности, чтобы грунтовые воды не подтапливали его.

Порядок возведения хранилища

Составление чертежей. Размеры подвала будут составлять 1,5х2 метра, глубина залегания – 1–1,2 метра.

Рытье котлована для отдельно расположенного сооружения.

Дно котлована засыпают галькой или щебней. Толщина слоя должна составлять 5–7 см. Далее закрываем этот слой стальной сеткой . Устанавливаем опалубку и заливаем пол бетонной смесью.

После этого можно приступать к кирпичной кладке стен.

Сверху готового погреба по всему периметру необходимо уложить брус сечением 50х50 мм и установить люк, утепленный пенопластом.

Разновидности готовых погребов

Готовый погреб-капсула

Если нет времени строить погреб, то можно приобрести погреб в виде капсулы. Внешне эта конструкция выглядит как шар с пристроенной к нему лестницей. Чтобы установить такую конструкцию, достаточно будет вырыть котлован необходимого размера, поместить туда готовую капсулу и засыпать ее землей. На поверхности остается только дверь.

Готовый погреб

Срок службы такого готового погреба рассчитан на 50 лет. Погреб изготовлен из бесшовного пластика. В комплект входит: стальная лестница, встроенное освещение, вытяжная и приточная вентиляция и пр. Чтобы установить такое сооружение необходимо просто вырыть котлован требуемого размера, поместить туда изделие и засыпать землей. На поверхности должен остаться только люк прямоугольной формы.

Погреб в виде бочки

Для изготовления такого изделия применяется стеклопластик высокого качества. Этот герметичный погреб можно устанавливать в любом грунте. Срок службы такого сооружения рассчитан на 50 лет. Погреб в виде бочки идеально подходит для хранения продуктов, так как в нем держится постоянный температурный режим. Чтобы установить изделие, достаточно будет вырыть котлован необходимого размера, расположить в нем бочку и засыпать ее землей.

• Дата: 30-05-2014
• Просмотров: 1118
• Комментариев:
• Рейтинг: 44

Как правильно накрыть погреб?

В нынешнее время выделяется несколько самых распространенных вариантов обустройства погребов и каждый из них имеет свои способы перекрытия. В материале данной статьи речь пойдет о том, какие существуют основные их виды и каким образом можно накрыть погреб в том или ином варианте его исполнения.

Считается, что высота земляного погреба должна быть в среднем не более 1,6 м.

Земляное помещение для погреба

Земляной погреб, который обеспечивает отличную защиту картофельных клубней от усыхания, строят на возвышенном сухом месте с достаточно плотным грунтом. К преимуществам данной разновидности погреба можно отнести прекрасные эксплуатационные характеристики и простоту конструкции, не нуждающуюся в больших затратах средств за счет того, что для ее возведения используются подручные материалы.

Для того чтобы уменьшить осыпание грунта при сооружении земляного погреба, нужно котлован копать так, чтобы его стены были с небольшим уклоном. В том случае, если ваш земельный участок имеет песчаный грунт, стены котлована должны в обязательном порядке укрепляться путем обшивания их плетнем, досками или горбылем. С помощью обшивки вы увеличите срок службы погреба и создадите благоприятные условия для длительного хранения овощей. По рекомендации специалистов, для возможности просушивания конструкции в летний период, ее необходимо строить разборной.

Как правило, земляной погреб имеет небольшие размеры, в среднем его высота 1,6 м. Однако, если на вашем участке достаточно близко проходят грунтовые воды, то высота конструкции может быть и меньше.

Основание пола делается из щебня, который после укладки плотно трамбуется и покрывается горячим битумом. Таким образом вы исключите образование капиллярного увлажнения. Поверхность пола, толщина которой примерно 10 см, зачастую делается глинобитной, путем добавления просеянного кирпичного щебня.

Для , как правило, используют жерди, которые после их укладки покрываются глиняной смесью и соломой. Затем образовавшуюся поверхность засыпают слоем грунта. Толщина такого теплоизоляционного слоя засыпки должна быть как минимум 30 см.

Конструкция земляного погреба, как правило, предусматривает сооружение двухскатной кровли из веток или горбыля, скаты которой достигают поверхности земли. Для создания конька крыши используют толстые обрезные доски, под низ которых подкладывается полоса рубероида или толя. Для предотвращения промерзания в холодное зимнее время перекрытие утепляется сухими дубовыми листьями или торфом.

Вернуться к оглавлению

Погребица сооружается на земле и предназначена для регулирования температурного режима (предотвращение летнего перегрева и зимнего промерзания), а также она выполняет защитную функцию погреба (негативное воздействие атмосферных осадков). Зачастую погребицу используют для хозяйских нужд, таких как хранение шанцевого инструмента и разных материалов, она может использоваться и для краткосрочного хранения фруктов и овощей.

Для сооружения стен погребицы садоводы могут использовать самый различный материал (бетон, природный камень, дерево, кирпич и т.д.).

Под погребицей расположен заглубленный погреб, для сооружения которого копается котлован. Дно вырытого котлована выравнивается и утрамбовывается, после чего засыпается слоем щебня (толщина примерно 10 см). Поверх щебня небольшим слоем укладывается мятая жирная глина, которая разравнивается и утрамбовывается. Затем сверху глиняного слоя заливается бетонный раствор. После того как бетон полностью застынет (как минимум 7 дней), делаем цементно-песчаную стяжку (толщина 5 см).

Для устройства перекрытия используют балки, наверх которых сооружают накат из досок, жердей или горбылей. После этого ложится теплоизоляционный материал. Это можно сделать керамзитом, просеянным кирпичным щебнем, мхом, который укладывается на стяжку из глины (толщина примерно 3 см). Следует знать, что при сооружении перекрытия погреба нужно предусмотреть люк, под которым, как правило, устанавливается наклонная деревянная или металлическая лестница.

В данной разновидности погреба используется скатная кровля из рубероида или листов асбестоцемента, имеющая большие свесы, которые необходимы для того, чтобы обеспечить сухость стен.

В такой необходимо установить вентиляционную трубу, которая делится на 2 канала (приток и отток), это позволит добиться в помещении необходимой влажности и благоприятной температуры.

Вернуться к оглавлению

Погреб из природного камня

Погреб из камня отличается высокой прочностью, долговечностью и надежностью. Такое помещение пригодно для хранения не только свежих овощей и фруктов, но и различной консервации, съестных припасов, при этом овощи могут храниться прямо на полу, а разные соленья в кадках и бочках. Очень часто при сооружении такого погреба предусматриваются, непосредственно в каменных стенах, специальные ниши и полки. Главным плюсом конструкции такого погреба считается наличие немаленькой погребицы. Но следует учесть, что работы по созданию каменного погреба очень трудоемкие.

К выбору места строительства следует отнестись очень серьезно. Оно должно быть сухим и иметь низкий уровень грунтовых вод, нахождение которых допускается на расстоянии как минимум 70 см от поверхности пола конструкции.

Для сооружения каменного погреба используют достаточно прочный материал, такой как - камень-плитняк, наносимый на глинистый раствор. При этом следует знать, что в глинистый раствор добавляется небольшое количество извести.

Перед тем как камень-плитняк использовать, он должен вылежаться, для этого осенью и зимой его помещают под навес или в любую другую хозяйственную пристройку. Для приготовления кладочного раствора нужно использовать только лишь однородную, эластичную и чистую глину.

Поверхность пола в погребе делается из плотно утрамбованной глины, которая предварительно смешивается с рубленой соломой, щебнем и песком.

Внешняя сторона перекрытия обмазывается густой известковой смесью, после чего укладывается слой глины (толщина 8 см) и слой золы дерева (толщина 10 см), затем весь этот «пирог» сверху засыпается слоем сухого грунта или глины.

Самым трудным этапом строительства является создание кладки сводчатой крыши, которая дает возможность укрепить всю сооружаемую конструкцию.

Происходит это за счет правильности составления проекта и закладки нечетного камня, который замыкает и расклинивает свод.

Для возможности спуска в помещение погреба, устанавливается каменная или деревянная лестница. В таком погребе воздух вентилируется благодаря щелям входного люка, этого вполне достаточно для того, чтобы в помещении поддерживалась благоприятная температура и необходимый уровень влажности.

Вернуться к оглавлению

Наземная конструкция погреба

Такая разновидность погреба не займет на вашем участке много места, она представляет собой деревянный ящик с небольшими размерами, теплоизоляция которого может быть выполнена керамзитом, минеральной ватой или сухими листьями. Очень простая конструкция такого погреба позволяет его использовать даже в тех местах, где уровень грунтовых вод находится достаточно близко от поверхности.

Земляная выемка, глубиной 30-50 см, делается на сухой возвышенности, на которой предварительно снимается слой растительного грунта. Дно сделанного углубления засыпается на 7-10 см дренажной подушкой, которая состоит из песка с крупной и мелкой фракцией, после чего он утрамбовывается. Сооружение этой подушки необходимо для обеспечения отсутствия в погребе сырости. Сверху на дренирующую подушку ложится слой (толщина 15-20 см) мятой глины, в который погружается красный кирпич.

Точно такой же красный кирпич используется для сооружения боковых стенок земляной выемки, после этого они отделываются смесью глины с известью. Над уровнем земли стены должны выступать на расстояние не более 30 см.

Для защиты погреба от промерзания в холодное зимнее время, его потолок должен быть двойным. Для этого используют толстые доски, между которыми засыпают материал теплоизоляции. Утепление, как правило, выполняется с помощью опилок, мха, сухих листьев, керамзита, минеральной ваты и даже кирпичного щебня. По мнению специалистов, не рекомендуется применять минеральную вату, так как она по истечению некоторого времени просто слеживается, тем самым утрачивает свои теплоизоляционные свойства. При использовании опилок следует знать, что прежде чем их уложить, они в обязательном порядке должны быть обработаны антисептиком. А можно просто их перемешать с известью (пропорция известь и опилки 1:9).

Люк в такой конструкции погреба располагается с торцевой стороны. Как правило, он делается с 2-мя дверцами (наружная и внутренняя дверь), между которыми помещается теплоизоляционный материал.

Вентилирование воздуха происходит с помощью вентиляционной трубы, которая с внешней стороны обматывается частой сеткой.

Для отвода от конструкции воды, нужно на некотором удалении (1-2 м) по всему ее периметру выкопать водоотводную канаву, а от стен, с небольшим уклоном, сделать отмостку из глины и щебня.

Вернуться к оглавлению

Схема лабаза для овощей.

Овощной лабаз очень сильно распространен среди владельцев дачных участков, так как он удобен для хранения овощей и отличается простотой конструкции каркаса, для сооружения которого применяются ошкуренные бревна. Как правило, он делается на участках грунта с повышенной влажностью.

Для строительства такого погреба не нужны значительные финансовые вложения, исходя из того, что в нем нет утепленного потолка, то есть перекрытия.

Строится овощной лабаз из тонкомерных бревен, путем вкапывания их в землю на глубину примерно 0,5 м. При этом верхние концы смонтированных бревен обвязываются друг с другом с помощью длинных жердей. Для выполнения строительных работ необходимо использовать только «новое» дерево, которое нигде ранее не было задействовано, так как это даст возможность исключить заражения грибком, который разрушает древесину.

Для того чтобы увеличить срок службы такого погреба, нижнюю часть бревен, которая будет расположена в земле, нужно заблаговременно обработать специальным раствором. Очень часто огородники для этих целей используют горячий битум или выполняют защиту древесины путем обжига, таким образом вы увеличите срок эксплуатации бревен как минимум в 2 раза.

Схема вентиляции в погребе.

Крыша для данного вида погреба делается из пары слоев рубероида, путем укладки его на сплошную обрешетку из досок. Этого вполне будет достаточно для защиты конструкции от сквозняка. Верхнюю часть овощного лабаза обваловывают заранее подготовленной смесью торфа с землей, так как торфу свойственно плохо проводить тепло, а верх этой насыпи может быть засеян травой или уложен на нее дерн.

Очень удобна в использовании тем, что она позволяет на загородном участке сэкономить место. Вход в хранилище осуществляется непосредственно из летней кухни. Оно по многим параметрам схоже с гаражным погребом.

Для данного вида хранилища котлован сооружается небольшой, чтобы не осложнять свою работу засыпкой пазух, но все-таки каждая из сторон котлована должна быть больше на 0,5 м, чем проектные размеры погреба, это необходимо для большего удобства выполнения строительных работ.

В сооруженном котловане дно засыпается небольшим слоем щебня (толщина 8-10 см), после чего он утрамбовывается и для защиты основы от проникновения воды покрывается горячим битумом.

Для строительства стен (толщина 20-30 см) используется плотный бетон с обязательным армированием. Для этих целей отлично подходит арматура или стальные прутья. После того как бетонные стены полностью высохнут, их поверхность отделывается штукатуркой (раствор цемента с песком) с толщиной слоя от 1 до 2 см.

Перекрытие такого погреба или пол летней кухни делается двойной, с утеплителем. Для обеспечения помещения погреба необходимой гидроизоляцией, цоколь фундамента летней кухни, а это и будет верхняя часть стен хранилища, отделывается несколькими слоями рубероида.

Время чтения ≈ 13 минут

У кого есть свой сад и огород, тем эта тема очень близка, так как с наступлением осени возникает потребность в хранении овощей, фруктов, консерваций и мясных изделий. Вряд ли кто-то может всё это реализовать за несколько дней – продукты приходится где-то хранить. Вот в таких случаях и возникает вопрос о том, как построить погреб на даче своими руками?

Домашний погреб

Определение и требования

Прежде чем приступать к строительству, обязательно нужно определиться, по крайней мере, в двух вещах:

1. Что вам нужно: подвал, подпол или настоящий погреб.
2. Какую глубину сооружения нужно и можно себе позволить.

Подвал и погреб – в чём разница

Подвал под домом

Основное отличие подвала от погреба заключается в том, что подвал располагается под домом. Иногда подвалом называют помещение, у которого пол расположен ниже уровня земли, но основная его часть расположена выше. Если правильно оценивать такое строение с архитектурной точки зрения, то это полуподвал. Но если основная часть или даже всё сооружение находится под землёй, то это уже можно назвать подвалом.

Погреб всегда находится в стороне от дома и при этом, он может быть:

• наземным;
• полузаглубленным;
• заглубленным.

В данном случае речь пойдёт о двух последних вариантах.

Как выбрать место для закладки

Многое зависит от уровня залегания грунтовых вод

Чтобы выкопать погреб в частном доме своими руками, необходимо провести предварительный анализ грунта, уровень залегания вод и нужную точку по высоте. Прежде всего, нужно исследовать свой участок и определить хотя бы визуально, где находится эта самая высокая точка – данное место будет в приоритете. В этом случае будет меньше проблем с грунтовыми водами либо их не будет вообще. Но есть ровные участки, которые к тому же находятся в низине и там по большей части вода находится очень близко. В таких случаях на дно котлована засыпают песочно-щебневую или песочно-гравийную подушку, которая как бы отсекает его от грунтовых вод (об этом вы тоже сможете узнать на нашем сайте).

Анализ уровня следует производить весной, так как в это время он наиболее высокий по вполне понятным причинам – растаял снег. Также это можно сделать осенью, сразу после затяжных дождей, когда почва в изобилии насыщена влагой. Проще всего сделать определение по ближайшим колодцам и/или скважинам, либо самому пробурить шурф – вручную или мотобуром. Еще близость воды определяется по состоянию зелени на участке – там, где уровень выше, там трава наиболее зелёная и сочная.

Есть один очень действенный дедовский метод: взять клок выстиранной шерсти (можно использовать кусок свитера из чистой шерсти) и расстелить его на очищенную от дёрна землю. На него положить свежеснесённое яйцо, накрыть глиняным горшком, сковородой (можно небольшой кастрюлей), покрыть дёрном и оставить на ночь. Утром, после восхода солнца (не позже!) сделать проверку, и там будет три варианта. Когда на шерсти и яйце окажется роса, значит, вода одень близко, если роса будет только на шерсти, вода достаточно глубоко для копки погреба, а если всё оставалось сухим, значит вода или слишком глубоко или её нет вообще.

Грунты

Виды грунтов

Строительство погреба в частном доме своими руками во многом зависит от грунта, где будет рыться котлован. Всё дело в том, что некоторые грунты достаточно плотные и вероятность обвала так ничтожна, что на это даже не обращают внимания, у некоторых она больше, а у некоторых критична. Давайте их вкратце рассмотрим.

• Песчаные – это рыхлая порода из зёрен различных минералов, размером не более 2 мм. Для погреба он пригоден разве что в качестве подушки. В противном случае в котловане делают колодец из кирпичной или каменной кладки.
• Супесь – рыхлый грунт содержащий глину. Есть лёгкая супесь, где глины всего 3-6% и тяжёлая, с показателем 6-10%. Здесь тоже приходится обкладывать стены котлована, защищая его от обвалов.
• >Суглинок – содержит глину. Если содержание глины 10-20%, то он считается лёгким, если 20-30% — тяжёлый. Погреба небольших размеров (до 1,5 м) в таком грунте зачастую не обкладывают кирпичом или камнем.
• Глинистый – такие грунты содержат от 50% глины. Если грунтовые воды близко, то он набухает, становясь скользким, если вода далеко, то он сухой и твёрдый. Погреба здесь копать сложно, так как в таких местах зачастую много воды.
• Торф – имеет чёрно-бурый цвет и состоит из разлагающихся остатков растительности. Он превосходно впитывает воду, поэтому котлован здесь придётся защищать не только кладкой, но бетоном и гидроизоляцией.
• Плывун – может содержать в себе разные грунты. Он нестабилен, поэтому копать погреб здесь нет смысла.

Видео: строительство погреба в условиях высоких грунтовых вод

Технология строительства дачного погреба

Строительство погреба в частном доме своими руками, если не учитывать поиска места, можно разделить на два общих этапа:

1. Подготовительные работы.
2. Монтажные работы.

Подготовительные работы

Рядовой красный кирпич

На каком бы грунте вы не собрались копать котлован, в первую очередь, определяется устройство погреба в частном доме с его размерами – площадью и глубиной, то есть, кубатурой или объёмом. От этих параметров будет зависеть, какие именно потребуются строительные материалы и их количество. Никогда не рассчитывайте на то, что определитесь с этим после рытья котлована с учётом его размеров.

Всё дело в том, что когда котлован будет готов, а вы начнёте делать замеры и подыскивать необходимый материал, может пойти дождь, и стенки котлована обвалятся. Расчёты сделать несложно, если вы точно будете знать периметр и глубину своего погреба. То есть, площадь пола будет означать такую же площадь потолка, площадь одной стены будет равна площади противоположной. Исходя из этих данных, следует закупить песок, цемент, кирпич и арматуру (для армирования).

Глубину котлована, как правило, определяют близостью грунтовых вод – они должны быть ниже пола, как минимум, на полметра, иначе весной погреб будет затапливать. Полузаглубленный вариант предусматривает глубину ямы порядка полутора метров, но, согласитесь, это даже для низкорослого человека маловато. Если есть возможность, то лучше углубиться не менее двух метров, хотя есть погреба 3-4 метра глубиной.

Некоторые считают, что на глубине слишком тепло и картошка, лук, чеснок, морковь будут прорастать, но это полная ерунда – температура от двух метров не изменится, доказано практикой. Дело в том, что в закрытом глубоком котловане создаётся микроклимат, а температура в мелких погребах зависит от температуры воздуха на поверхности.

Котлован и дно

Рытьё котлована под погреб на лёгком суглинке

Далее мы рассмотрим, как сделать на даче пошагово (фото и видео в этом будут помогать). Сначала делают разметку периметра, причём не кругом, не треугольником, не параллелепипедом, а чётким квадратом или прямоугольником. Для этого нужно сделать несколько очень простых действий.

Египетский треугольник

Для того чтобы вычислить прямой угол на участке земли, вам понадобится колышек, два шнура, которые не растягиваются (подойдёт вязальная проволока) и метрическая рулетка. В точке A вбиваете колышек и от него в точки B и C растягиваете шнур, причём отрезок AB должен иметь ровно 4 м, отрезок AC ровно 3 м. Если точки B и C развести ровно на 5 м, то вы получите практически идеальный прямой угол 90⁰.

В среднем площадь погреба на даче 4-5 м2, но если речь заходит о загородном доме, то этот параметр может увеличиться до 7-8 м2. Весь вопрос в том, сколько вы собираетесь там хранить фруктов, овощей, мяса и так далее. Котлован чаще всего копают вручную, хотя, если есть подъезд, можно использовать небольшой экскаватор. В том случае, когда используется землеройная техника, стены всё равно стёсывают вручную, причём вертикаль проверяют уровнем или отвесом.

Если вы хотите, чтобы погреб получился удобным, то на пол желательно залить бетонную стяжку, заметьте, именно бетонную, а не цементно-песочную. Дело в том, что бетон гораздо крепче и не станет растрескиваться от сырости. Если кто-то боится, что с бетоном сложно работать из-за щебня, то здесь сразу следует отметить, что вместо щебня в таких ситуациях подойдёт гранитный отсев. Здесь стреляют сразу по двум зайцам: и стягивать раствор по маякам проще, и крепость раствора практически не уменьшается, так как нет больших нагрузок.

Прежде всего, необходимо углубиться ниже предполагаемого уровня примерно на 20 см – это ниша для подушки и самой стяжки. Для заливки пола котлована его необходимо распланировать, а сделать это проще всего песком, но без глины. После планировки на пол застилают гидроизоляцию с заворотом на 10-15 см выше нулевого цикла (можно просто плотный полиэтилен), на него сыплют слой песка высотой 2-3 см, а потом щебневую или даже гравийную подушку высотой 7-10 см и утрамбовывают её (чаще всего ручным способом).

Пояснение. Нулевым циклом в строительстве называют окончательный уровень, на который предполагают выйти вместе с облицовкой. Например, уровень пола с плиткой, ламинатом и т. п.

Пропорциональный состав бетонов

Марку бетона для заливки можно выбирать 150 или 200, выше необязательно, а пропорции ингредиентов можно найти в таблице, расположенной выше. Высота бетонной подушки, с учётом того, что вместо щебня используется отсев 4-4,5 см – этого для погреба достаточно. Стяжку желательно армировать и при этом даже необязательно вязать сетку – арматуру можно попросту уложить в виде сетки с ячейкой 20×20 см, но металл не должен выступать за пределы заливки.

Примечание. Эта информация выкладывается от автора, имеющего, как минимум четверть века практики и из них где-то лет 15 занимающегося ремонтами на постоянной основе. ГОСТов по этому поводу попросту не существует в природе.

Надёжные стены в погребе

Кладка стен погреба

Далее мы рассмотрим возведение стен для погреба на даче своими руками пошагово — выкладываем стены до поверхности грунта. Как правило, стены поднимают – некоторые могут оспорить такое утверждение, но опять-таки я отталкиваюсь от личного опыта. Если котлован вырыт правильно, с соблюдением прямых углов и стяжка залита строго по горизонтали, то особых проблем или даже никаких проблем, возведение стен и их эксплуатация вызвать не может.

Пример кладки вперевязку

Итак, кирпич для стен кладут непосредственно на стяжку, как минимум, через 2-3 недели после её заливки (полный цикл высыхания бетона длится 28 суток). Кладку делают в полкамня в перевязку вне зависимости от климатического региона, без каких-либо отдушин или окон (исключения составляют особые потребности). Если грунт нестабильный, то лучше, конечно, через каждые три-четыре ряда делать армирование, то есть, укладывать поверх кирпича стальную (алюминий сейчас слишком дорогой) проволоку сечением 3 мм с поворотом на сопряжённую стену.

Пример угла вперевязку

Углы, как и саму кладку, тоже делают в перевязку, при необходимости армируя стальной проволокой 3 мм. Кладка подучается самая обычная, только приоритет отдаётся не наружной, а внутренней стороне.

Примечание. Стены кладки погреба, как правило, поднимают выше уровня грунта. Это очень важно, так как приподнятая крыша погреба воспрепятствует обильному потоку воды при таянии снега.

Между возведённой кладкой и стенами котлована всегда остаётся расстояние, которое может достигать 10-20 см. Этим можно воспользоваться для гидроизоляции кирпичной коробки и это совсем несложно, зато эффективно. Понадобится либо рубероид, либо плотный полиэтилен, а также песок, только нужно подождать, как минимум, полторы две недели, чтобы кладка высохла.

Здесь всё очень просто: один человек с внутренней стороны лезет по лестнице на стену и опускает плёнку в промежуток, а другой с наружной стороны контролирует, чтобы плёнка достигла дна. Таким способом закрывают все стены – расстояния, как правило, достаточно, чтобы поправить изоляцию длинной палкой. Затем весь периметр засыпают песком, но так как песок не утрамбуешь, его можно попросту обильно полить водой, чтобы не ждать просадки.

Внимание! Этот способ я предлагаю именно для тех, кто ищет, как сделать погреб на даче своими руками. В промышленных масштабах всё гораздо сложнее, то есть, в разы повышается трудоёмкость, а также стоимость работ и материалов. Это же касается и различных фирм, предлагающих свои услуги «по полной».

Крыша и вентиляция

Перекрытие погреба

А вот теперь наступает самый ответственный момент – это монтаж перекрытия и вентиляции. Собственно, вентиляция, это просто труба, вставленная в перекрытие, которое теперь предстоит сделать надлежащим образом. Для создания перекрытия погреба можно приобрести ЖБ перекрытия, но это слишком дорого для постройки такого масштаба – его можно сделать самостоятельно, как вы и видите на верхней фотографии.

Для самодельного перекрытия понадобится рифлёная арматура (A3) сечением 10-12 мм из которой делают две сетки с ячейкой 20×20 см, периметр которых должен получиться больше наружного периметра кладки на 2-3 см. Из этих сеток делают каркас при помощи вертикальных перемычек длиной 10-12 см (соединения лучше связывать вязальной проволокой, но не варить). При этом нужно оставить нишу для дверного проёме, который как раз и варится из уголка 50×50 мм.

Вентиляция погреба

Два таких подрамника делают сразу, врезая их в каркас, чтобы позднее была возможность вставить дверь для входа. Точно такие же подрамники, которые ввариваются, делают для вентиляционной трубы (или двух труб). Учтите, что наружный диаметр ПВХ трубы, из которой сейчас чаще всего делают вентиляционные отводы – 110 мм.

Связанный и сваренный металлический армирующий каркас укладывают непосредственно на кладку. Снизу, с вырезами для дверного проёма и вентиляции подшивают ОСП, ДСтП, фанеру, попросту привязывая вязальной проволокой к арматуре. Когда с нижней части обшивка готова, ставят подпоры из досок, брёвен, бруса (что окажется под рукой) и заливают армакаркас бетоном. Через 28 суток снимают подпоры (подшивку можно оставить) и переходят к установке вентиляционной трубы, строительству шапки и установке двери. Здесь уже можно предаться фантазиям, как в форме, так ив материалах.

Видео: некоторые нюансы в строительстве погреба

Заключение

В заключение следует отметить один фактор, которым зачастую пренебрегают не только дачники, но и постоянные жители загородных домов. Это вентиляция в погребе частного дома, без которой качественное хранение продуктов попросту невозможно. Не пренебрегайте такой функцией!