Виды колодцев для дренажной системы — назначение и особенности конструкций из различных материалов. Как сделать дренажный колодец своими руками Поглотительный колодец

Хорошо строить дом на пригорочке, где под плодородным слоем почвы лежит сухой песчаный грунт. А если достался земельный участок в низинке, гдепод слоем растительного грунта лежит влажная глина или суглинок? Как не допустить подмытия и проседания фундамента дома, предотвратить отсыревание и подтопление подвала? Что делать с не сходящими подолгу лужами, как заставить расти плодовые и декоративные деревья, вырастить и сохранить урожай на грядках, устроить зелёный газон на переувлажнённой почве?Конечно, существуют специальные методы строительства и агротехники на влажных почвах, но они малоэффективны, если не проведены работы по осушению земельного участка. Поговорим о дренаже. Что он даёт, какой бывает, расчет глубина дренажа и его устройство.

Дренаж, как и всякое техническое сооружение, стоит денег. И цена качественной системы водоотведения может составить до 5% от стоимости строительства дома и благоустройства участка. Стоит ли тратить такие деньги? Ответ зависит от ваших приоритетов и конкретных условий участка.

Дренаж служит для оптимизации влажности почвы и грунта на земельном участке

Обратимся к опыту европейских коллег. Климатические особенности и характер грунтов северных и центральных регионов Германии довольно схожи с условиями Центральной полосы России. Равнины, расположенные невысоко над уровнем моря, относительно большое количество осадков, широко распространены глины и суглинки. Предусмотрительные немцы устраивают дренирование повсеместно, даже, если, на первый взгляд, особой необходимости в этом нет. В результате получают гарантированно сухой подвал и уверенность в том, что фундамент без каких-либо смещений прослужит максимальный срок, который способна обеспечить его конструкция. Практичные потомки тевтонов справедливо полагают, что экономия на надёжности основания здания может обойтись себе дороже. Предпочитают один раз и надолго вложиться в комфорт жилища. Вопрос «а нужен ли дренаж», как правило, не стоит.

Желаете иметь гарантированно сухой подвал - не забудьте про дренаж

Для отечественного застройщика дренажные системы пока, скорее, экзотика, чем осознанная необходимость. Причиной тому не только низкий, по сравнению с экономически развитыми странами, уровень доходов. Мы до сих пор руководствуемся принципами хрущёвских времён в проектировании и строительстве: «сейчас сэкономим, а там авось…». Что ж, расстановка приоритетов - личное дело каждого.

Конечно, водоотведение - не самая актуальная задача в местности с низким уровнем осадков. Нет в нём особойнужды на сухих песчаных грунтах. Даже на сыром участке с проблемными грунтами и высоким УГВ можно прожить без дренажа: не строить цокольный этаж, возвести лёгкий каркасный дом на свайном фундаменте. Спланировать уклон рельефа участка, отведя по возможности ливневые и талые воды за его пределы. Нет особого смысла в устройстве дренажа при строительстве недорогой дачи из лёгких конструкций. Но чем «капитальнее» и дороже дом, чем выше требования к качеству благоустройства, тем выше потребность в дренаже.

Дренаж на этом участке точно нужен

Тип дренажа в зависимости от глубины его расположения

В зависимости от заглубления различают три типа дренирования грунта:

Открытый

Открытый дренаж представляет собой канавы для водоотведения. Открытый дренаж дёшев, но из-за низкого профиля пригоден только для отведения дождевой, талой и ливневой (с крыши) воды с поверхности грунта. Глубина открытого дренажа - 5-20 см, при большей высоте профиля неукреплённый грунт будет обрушиваться, а лотки будет сложно очищать. Стенки открытых траншей приходится постоянно восстанавливать либо укреплять, чтобы они не осыпались. Можно использовать удобные и эстетичные, но недешёвые бетонные либо керамические лотки, а в местах пересечения с дорожками и мощением закрыть их решётками.Открытый дренаж несложно поддерживать в работоспособном состоянии.

U-образные лотки, закрытые сверху решётками - наилучший вариант для водоотведения с поверхности мощения и не только. Прочны, долговечны, обходятся довольно дорого

Засыпной

Засыпной дренаж представляет собой усовершенствованный вариант открытого. Траншеи засыпают хорошо пропускающим воду материалом. Как правило, используют щебень, гравий, бут, битый кирпич.Засыпка избавляет участок от неудобных для передвижения и не всегда эстетичных открытых траншей. Также подобное решение даёт возможность увеличить высоту профиля траншеи,глубина заложениязасыпного дренажа - от 20 до 60 см. Это даёт возможность собирать не только дождевую воду с поверхности, но и удалять из верхнего слоя почвы излишнюю влагу, накопившуюся после таяния снега, сильных ливней, из-за высокого УГВ. Чтобы засыпка не забивалась частицами грунта, пористый материал ограничивают геотекстилем. Сверху можно устроить газон, уложить дёрн. Нельзя присыпать траншею глиной, суглинком. При относительно низкой стоимости засыпной дренаж имеет существенный недостаток: невысокая пропускная способность водного потока не позволяет в полной мере справляться с сильными ливнями. Также дрены невозможно обслужить, не вскрыв их.

Процесс устройства засыпного дренажа, призванного снизить влажность почвы в саду. Расположение дрен учитывает рельеф участка

Закрытый

Закрытый дренаж представляет собой систему уложенных в грунт перфорированных труб, размещённых в слое водопроницаемой засыпки, ограниченной геотекстилем.Глубина заложения дренажа закрытого типа технически не ограничена, он отлично собирает влагу из нижних слоёв почвы и грунта. Дождевая вода с поверхности поступает в подземные дрены через вертикальные колодцы, которые должны иметь защиту от проникновения внутрь грязи и мусора. Почвенная влага проникает в трубы через перфорацию, сначала впитываясь из почвы в засыпку. Закрытый дренаж - наиболее эффективный и универсальный тип водоотведения и осушения.Он практически не заметен на поверхности, не мешает благоустройству, эстетичен. Правильно спроектированная и построенная закрытая система нуждается в необременительном уходе, периодически (рекомендуется весной и осенью) удаляют мусор из колодцев и при необходимости струёй воды промывают трубы. Недостаток у закрытой системы лишь один - высокая стоимость.

Закрытый дренаж в процессе монтажа

На какой глубине делать дренаж

Ответ на вопрос, на какой глубине делать дренаж, целиком и полностью зависит от назначения системы.

• Для сбора дождевой воды с дорожек и газона нет смысла закапываться глубоко, мелких (10-15 см) поверхностных траншей и лотков для этой цели достаточно.
• Если нужно осушить верхний слой почвы для лучшего роста травянистых растений и кустов, следует использовать засыпной или закрытый вариант, глубина дренажа составит 40-60 см.
• Когда целью является обеспечение нормального роста плодовых деревьев на изначально слишком влажном участке, дренаж закладывают таким образом, чтобы была отведена излишняя влага от основной части корневой системы. Для карликовых пород достаточно заглубить дрены на 0,6-1,2 м, конкретное значение зависит от особенностей сорта деревьев и применяемой агротехники.
• Защита фундамента и цокольного этажа от влаги предполагает применение только закрытой дренажной системы. Глубина дренажа определяется заглублением фундамента. Как правило, для ленточного фундамента перфорированные трубы должны располагатьсянемного (на 30-50 см) ниже подошвы фундамента.

Пристенный дренаж нужно заглублять ниже подошвы фундамента на 30- 50 см

Если проложить трубы выше, в нижнюю часть бетонной конструкции проникнет влага. Разместить заметно ниже подошвы - при определённых условиях можно спровоцировать подмытие фундамента. В отдельных случаях с учётом специфики грунтов и конструкции фундамента могут быть приняты и иные решения, но это тема для отдельного разговора.

Глубина заложения дренажа определяется его назначением

Закрытый дренаж, расположеный ниже глубины промерзания грунта (ГПГ), будет функционировать круглогодично. Если в закрытую систему, заглублённую ниже ГПГ также отводится талая вода, она будет уходить уже с ранней весны. В случае, когда трубы закопаны выше ГПГ, придётся ждать, пока грунт не отмерзнет полностью, мириться с лужами в марте-апреле.

Важно также обеспечить равномерный уклон дренажа в сторону стока. Рекомендуемые величины: 2 см на 1 м.п. для глинистых грунтов и 3 см на 1 м.п. для песчаных.

Особенности устройства дренажа для защиты фундамента здания

Мы выяснили, на какую глубину копать дренаж вокруг дома: ниже подошвы фундамента на 30-50 см. Расскажем вкратце о некоторых особенностях подземного водоотведения. Наиболее распространены два основных типа дренажа вокруг здания:

Кольцевой дренаж

Кольцевая система проще и, соответственно, обходится дешевле. На расстоянии 1,5-3 м от фундамента по периметру здания в слое водопропускающей засыпки прокладывают гибкую дренажную трубу. Располагают её свободно, кольцом, не сильно заботясь о соблюдении равных расстояний от строительных конструкций. Так как резких поворотов кольцо не имеет, промежуточные колодцы не нужны. Рекомендуемая глубина дренажа кольцевого типа - на 0,5 м ниже основания фундамента. Кольцевая система имеет ограниченную эффективность и рекомендуется для зданий без подвалов, строящихся на глинистых и суглинистых грунтах.

Имеет смысл уложить гибкую трубу кольцевого дренажа ещё до начала возведения фундамента

Пристенный дренаж обеспечивает оптимальное удаление излишней влаги из зоны залегания фундамента и при правильном устройстве обеспечит сухость в подвале, длительный срок его службы. Обойдётся пристенная система дороже кольцевой из-за более сложного монтажа и необходимости в недешёвых колодцах.

Дренажные колодцы предотвращают засорение труб, служат для их обслуживания, играют роль распределительных коллекторов

Дрены представляют собой перфорированные трубы (удобнее использовать жёсткие, но можно и гибкие) в слое засыпки, ограниченной геотекстилем. Следует соблюдать одинаковое (0,5-1 м) расстояние от края фундамента и рекомендуемый уклон дренажа в сторону стока (2-3 см на 1 м.п.).Минимально допустимый уклон для закрытого дренажа: для трубы 150 мм - 8 мм на 1 м.п.; для 200 мм - 7 мм на 1 м.п. Рекомендуемая глубина заложения дренажа- в наиболее высокой точке на 30 см ниже подошвы фундамента, далее вниз по уклону. На каждом повороте и через 20 м на прямых участках для обслуживания устанавливается колодец. Глубина дренажного колодца соответствует заглублению дрены, его низ располагается на 10-15 см ниже перфорированной трубы.

Комбинирование различных типов дренажа

Для выполнения различных задач на участке может располагаться несколько типов водоотведения: мелкозаглублённый поверхностный и глубокий пристенный дренаж, а также ливнесток с крыши, заведенный под землю. В зависимости от конкретных условий участка можно и даже нужно комбинировать различные типы водоотведения, объединяя их в общую систему. Возможно, рациональным вариантом будет свести все потоки воды в один общий сток, если рельеф участка не диктует иное решение. Однако объединение водостоков в общий коллектор не должно снизить эффективность дренажа. Так, не стоит объединять пристенный или кольцевой дренаж в пределах контура здания с иными системами. Нередко застройщики опускают «ливнёвку» с крыши в дрены, чтобы сэкономить на трубах. Мы считаем такое решение крайне неудачным: дрены, предназначенные для удаления излишков влаги из грунта, после дождя наполняются ливневой водой с крыши, не успевая отвести влагу из почвы. Это не только не способствует осушению фундамента, но и может ухудшить условия его эксплуатации. Оптимальным решением является раздельная прокладка дренажа в перфорированной трубе и «ливнёвки» в герметичной сплошной.Объединять их следует ближе к месту сброса, вдали от дома. Если подземная ливневая канализация не подходит по финансовым параметрам, лучше организовать ливнесток поверхностным образом, по лоткам или траншеям.

Куда отводить воду из дренажной системы

Одна из важных, а порой и трудноразрешимых задач при устройстве водоотведения - куда сбрасывать воду из дренажной системы. Наличие центрального ливнестока по улице, к которому можно подключиться - большая редкость и не всегда доступно даже жителям престижных посёлков. Хорошо, если особенности рельефа позволяют сбросить воду в рядом расположенную канаву, вывести на склон, в водоём. Если отвод за пределы участка невозможен, УГВ невысок, а грунт водопроницаем, можно устроить поглощающий колодец. Если же участок влажный и расположен в низине, а грунтовые воды находятсяблизко к поверхности, отвести воду просто некуда. Можно попытаться выкопать пруд, вынутым грунтом подняв уровень земли. Но не факт, что это оправдает себя и стоит десять раз подумать, прежде чем затевать строительство на проблемном участке, который нельзя осушить.

Подземный коллектор - один из вариантов отведения воды из дренажной системы

Мы лишь в общих чертах рассказали о водоотведении. Если вы решите делать дренаж на собственном участке, рекомендуем начать с проекта. Его можно попытаться сделать самостоятельно, глубже изучив тему. Но надёжнее, особенно при сложной системе, обратиться к специалистам.

Устройство дренажа начинайте с проекта

Видео: правила проведения дренажных работ

» приведена схема автономной канализации частного дома с фильтрующим грунтовым дренажем, а также описано назначение, устройство и эксплуатация септика.

На следующем этапе очистки, стоки канализации из септика поступают в фильтрующую грунтовую дренажную систему.

Доочистка стоков происходит за счет фильтрующей способности грунта. Кроме того, свой вклад в очистку стоков вносит работа аэробных (нуждающихся в кислороде) бактерий, всегда присутствующих в земле.

Очистные сооружения канализации для частного дома

В локальных очистных сооружениях канализации для частного дома в качестве фильтрующей дренажной системы применяют:

1. Поле поглощения канализационных стоков.
2. Дренажный инфильтрационный тоннель.
3. Фильтрующий колодец.
4. Поле фильтрации.

Схема автономной канализации с полем поглощения канализационных стоков

Фильтрация стоков канализации из септика в природный грунт, через поле поглощения, дренажный тоннель или фильтрующий колодец, возможен на участке, где:

• Уровень грунтовых вод низкий - минимум 1,5м . от поверхности участка. Участок не должен периодически затапливаться.
• Фильтрующая способность грунта не должна быть слишком маленькой. Для устройства грунтового дренажа пригодны практически все грунты, кроме глины.
• Размеры участка должны позволять разместить дренажные трубы, тоннель или фильтрующий колодец на расстоянии не менее: от колодца и скважины, в том числе на соседнем участке - 30м. выше по течению грунтовых вод или 15м . против течения или 19м . перпендикулярно течению грунтовых вод; от дома - 3м .; от границы участка - 2м .; от деревьев и больших кустов - 3м .

На участке с высоким уровнем грунтовых вод дренажные трубы укладывают в насыпи так, чтобы расстояние до уровня воды составляло не менее 1,5 метра.

При высоком уровне грунтовых вод поле поглощения можно разместить в насыпи. Высоту насыпи делают такой, чтобы обеспечить расстояние от дрен до уровня грунтовых вод не менее 1,5м .

Толщина слоя грунта в насыпи над трубами дренажа должна быть не менее 0,4 метра. Насыпь защищают от промерзания. На насыпи высаживают растения с не глубокой корневой системой.

В колодце станции перекачки приходится устанавливать электрический насос для подачи стоков в дренажные трубы на насыпи.

Стоимость дренажной системы в насыпи заметно возрастает. В этом случае возможно будет выгоднее для очистки стоков установить септик заводского изготовления с активной биологической очисткой.

Поле поглощения канализационных стоков

Поле поглощения канализационных стоков представляет собой перфорированные трубы проложенные в земле (дрены). Стоки из септика равномерно распределяются по трубам через распределительный колодец и попадают в грунт, который поглощает сточные воды.

На поле поглощения канализационных стоков автономной канализации укладывают перфорированные трубы — дрены. Длина одной трубы не более 20 м ., расстояние между соседними дренами не менее 1,5м .

Все дрены совсем не обязательно располагать на одном поле. Их можно направить в разные стороны от распределительного колодца.

Устройство распределительного колодца

От септика к распределительному колодцу трубу канализации укладывают с уклоном около 2% (2см . на метр длины).

В распределительном колодце стоки должны равномерно распределяться по дренам. Для того, чтобы иметь возможность регулировать и контролировать равномерное распределение стоков по дренам, необходимо, чтобы каждая нитка дрен имела отдельное присоединение к колодцу . Дно колодца бетонируют, отверстия для присоединения дрен тщательно выводят на один уровень.

На строительном рынке можно приобрести распределительный колодец из пластика или соорудить колодец из готовых бетонных колец или сложить из полнотелого керамического кирпича на бетонном основании.

Укладка дренажных труб канализации

Выбирая место для укладки дрен, следует учитывать, что ближе 3м. от труб нельзя садить деревья и крупный кустарник. Иначе, корни этих растений через какое-то время проникнут в трубы повредят и закупорят их.

Дренажные трубы укладывают в слой щебня фракции 20 — 40 мм см . и над трубой не менее 10 см . Слой щебня с уложенными трубами дрен накрывают полотном геотекстиля.

Трубы дрен укладывают в траншеи шириной в основании не менее 0,5 м . В грунтах с пониженной фильтрующей способностью ширину траншей увеличивают или выкапывают один общий котлован, в котором и размещают все дрены в одном сплошном слое щебня. Площадку, где уложены дрены, часто называют полем поглощения локальных очистных сооружений.

Расстояние между соседними дренами не менее 1,5 м .

Трубы дренажа должны находиться в биологически активном слое грунта на глубине 0,8 — 1,5 метра от поверхности, и не менее 1,5 метра выше уровня грунтовых вод. Минимальная глубина укладки — не менее 0,4 м . от поверхности земли. При меньшей глубине возможно появление запаха на участке. Грунт в месте расположения дрен необходимо защищать от промерзания.

Если грунт на участке имеет повышенную (песчано-гравийная смесь, трещиноватые горные породы, крупный песок) или пониженную фильтрующую способность (суглинок), то на дно траншеи или котлована укладывают подушку из грунта с нормальной фильтрующей способностью (песок средней крупности, супесь). Толщина песчаной подушки 70 см. Задача подушки — стабилизировать фильтрующую способность грунта.

Трубы укладывают в слой щебня фракции 20 — 40 мм . Толщина слоя под трубой — 30 см . и над трубой не менее 10 см . Трубы укладывают с уклоном 1% в сторону от распределительного колодца.

Слой щебня с уложенными трубами дрен накрывают полотном геотекстиля, который препятствует проникновению частиц грунта в щебень. Использовать для этого пленку нельзя, так как пленка не пропускает воздух.

При устройстве дренажа решается задача — создать вокруг дрен воздухо — водопроницаемый слой, комфортный для жизни бактерий, разлагающих загрязнения. Причем, стоки должны задерживаться в этом слое на некоторое время, достаточное для очистки стоков бактериями.

Количество труб зависит от количества стоков и фильтрующей способности грунта на участке. Обычно достаточно иметь 2-4 дрены. Длина одной трубы не должна превышать 20 метров. Считается, что одной трубы такой длины достаточно для фильтрации 0,5м 3 стоков в сутки для песчаных грунтов, и вдвое меньше — для суглинка.

Для устройства дрен чаще всего используют пластмассовые трубы диаметром не менее 100мм . Для самостоятельного изготовления используют канализационные трубы, предназначенные для наружной канализации. В нижней части труб делают пропилы поперек трубы на глубину не более 1/3 диаметра.

Замыкающий колодец вентиляции

На конце каждой дренажной трубы устанавливают замыкающий колодец. Из колодца выводят воздухозаборную трубу для вентиляции дрены и всей системы канализации дома. Вентиляция дрены необходима для обеспечения кислородом бактерий в фильтрующем слое грунта.

Воздух в системе вентиляции канализации частного дома проходит следующий путь. Под действием естественной силы тяги в канализационном стояке дома, воздух с улицы засасывается в воздухозаборную трубу на замыкающем колодце дрены, проходит по трубе дрены и через распределительный колодец и септик направляется в канализационный стояк в доме и далее, через вентиляционное отверстие трубы стояка на крыше, выходит наружу.

Концы дрен часто соединяют между собой трубами, но делать это не обязательно. Это дает возможность перетекать воздуху и жидкости между дренами.

Замыкающий колодец также используют для промывки дрен, подавая в них поток воды в направлении распределительного колодца.

Кроме того, через замыкающий колодец периодически контролируют уровень воды в дрене. Отсутствие воды на конце дрены говорит о том, что она справляется с фильтрацией поступающих стоков. И наоборот, постоянное наличие воды свидетельствует о том, что стоки не успевают уходить в грунт — необходимо перераспределить стоки между дренами, или промыть, или увеличить количество дрен в системе.

Расположение дренажных труб канализации на склоне

Поле поглощения можно расположить на склоне с уклоном до 10% (разница уровней 10см на 1 метр). Траншеи с дренами прокладывают перпендикулярно направлению уклона. Расстояние между соседними дренами не менее 3,5 м .

Дренажный тоннель

Из коротких пластмассовых модулей собирают дренажный инфильтрационный тоннель необходимой длины.

Иногда вместо дренажных труб выгодно использовать дренажный инфильтрационный тоннель.

По сравнению с трубами дренажный тоннель имеет увеличенное поперечное сечение и более оптимальную форму для просачивания стоков в грунт. Тоннель позволяет принять и передать в грунт большее количество стоков в расчете на единицу длины. В результате поле фильтрации или поглощения может занимать значительно меньше места на участке.

Секция, модуль дренажного инфильтрационного тоннеля из пластика. Вверху в центре секции находится фланец для установки трубы аэрации.

Тоннель в сечении имеет форму арки. Его собирают на строительной площадке из пластмассовых секций — модулей заводского изготовления. Например, секция тоннеля одного из производителей имеет длину 1220 мм ., ширину 800 мм . и высоту 510 мм ., вес 11 кг . Секция вмещает в себя разовый объем стоков 300 литров.

Производитель утверждает, что по инфильтрационной способности одна секция тоннеля может заменить 36 метров дренажных труб. При выборе размеров тоннеля учитывают количество стоков и впитывающую способность грунта.

Дренажный тоннель из пластиковых модулей можно собрать в форме цилиндра.

Дренажный тоннель следует применять на грунтах с довольно высокой впитывающей способностью. Он может служить хорошей альтернативой дренажным трубам, а также фильтрующему колодцу .

При монтаже дренажного тоннеля выполняют следующие правила:

1. Собранный из модулей дренажный тоннель устанавливают на подушку из щебня или гравия. Толщина подушки выбирается в зависимости от впитывающей способности грунта, но не менее 100 мм.
2. На крайней секции тоннеля устанавливают вертикальную трубу для аэрации и контроля.
3. Затем тоннель обсыпают слоем щебня или гравия фракции 20-40 мм., толщина слоя равна высоте тоннеля. Слой щебня с боков и сверху отделяют от грунта полотном геотекстиля.
4. При необходимости защиты от промерзания, на слой щебня, под геотекстиль, укладывают плиты утеплителя — пенопласт ПСБ — 35 или экструдированный пенополистирол.
5. Траншею засыпают грунтом. Если толщина грунта над тоннелем более 0,5 м., то над ним можно разместить площадку для стоянки легкового автомобиля.

Фильтрующий дренажный колодец канализации

Еще одной разновидностью грунтового фильтрующего локального очистного сооружения для частного дома является фильтрующий дренажный колодец.

Фильтрующий колодец можно применить для очистки стоков, если:

• Грунт на участке имеет хорошую впитывающую способность — песок или супесь.
• Уровень подземных вод на участке ниже дна колодца на 1,5 м. и более.
• Обеспечено расстояние от фильтрующего колодца на участке до: водоразборного колодца, скважины (в т.ч. на соседнем участке) — 30м.; от дома — 15 м.; от границы участка 2м; от деревьев и больших кустов 3м.

На рисунке фильтрующий колодец из бетонных колец: 1 — крышка люка; 2 — воздухозаборник; 3 — лаз; 4 — крышка колодца теплоизолированная; 5 — приточная труба из септика; 6 — перфорация (отверстия в стенке); 7 — стенка колодца; 8 — отбойная распределительная доска; 9 — гравийная засыпка.

Колодец не имеет дна. В стенке нижней части колодца выполнена перфорация — отверстия диаметром 50 — 60 мм. с шагом 150 — 200 мм., на высоту не менее 1м. На эту высоту колодец засыпают любым каменным материалом — гравием, щебнем, фракций 20-70мм.

Дно и стенки снаружи колодца засыпают таким же каменным материалом. Толщина засыпки 250-500мм. Рекомендуется между засыпкой и грунтом проложить слой геотекстиля, который предотвратит проникновение частиц грунта в засыпку.

Каменная засыпка должна всегда находиться в не промерзающем слое грунта. Грунт на уровне крышки колодца и подводящую трубу можно утеплить плитами пенополистирола, что позволит уменьшить общую глубину колодца.

Диаметр кольца колодца 1 — 2 м. Больший диаметр обычно используют на супесях. При выборе размера колец следует учитывать, что чем больше диаметр (объем засыпки) колодца, тем реже придется менять засыпку внутри. Засыпка внутри колодца со временем заиливается и её приходится менять.

Площадь фильтрующего колодца зависит от суточного расхода воды. Так, при объеме стоков до 0,5м3/сутки, площадь фильтрующей поверхности колодца (с перфорацией) по нормам составляет 1 м² для грунта, состоящего из песка и 1,5 м² для супеси. При объеме стоков 1 м3/сутки, эта величина увеличивается до 1,5 м² и 2м² соответственно.

Определение фильтрующей способности грунта

Положите кусок грунта в стеклянную банку с водой, разболтайте до однородности и дайте отстояться. Граница между песком и глиной будет видна. Если глины больше половины — это суглинок, если песка — супесь.

Для определения фильтрующей способности грунта в домашних условиях делают тест на водопроницаемость.

В слое грунта, где будет находиться дренаж , выкапывают лунку глубиной 30-50 см. и таких же размеров в плане. На дно лунки насыпают щебень толщиной 30 см. В лунку наливают воду чуть выше щебня и, подливая воду, поддерживают в лунке постоянный уровень. Сначала расход воды будет большим — вода впитывается в грунт. Примерно через час, скорость доливки воды падает и стабилизируется — начинается фильтрация. В течении второго часа после начала эксперимента, замеряют количество воды, подлитой в лунку для сохранения уровня — литров/час .

Замеряют размер лунки, вычисляют смоченную водой площадь поверхности лунки и, зная расход воды на доливку (л/час ), путём нехитрых вычислений, определяют скорость фильтрации (поглощения) — литров в час через квадратный метр грунта — л/час*м2 .

Необходимую площадь фильтрации на поле поглощения автономной канализации определяют. исходя из количества поступающих стоков и результатов теста, с трех — пяти кратным запасом.

Например , если
количество стоков для семьи из 4-х человек 0,6м3/сутки , или 600л/сутки / 24 час = 25 л/час ;
скорость фильтрации грунта по результатам эксперимента 2 л/час*м2 ;
тогда, расчетная площадь фильтрации равна 25 л/час / 2 л/час*м2 = 12,5м2 ;
Принимаем с учетом 4-х кратного запаса площадь фильтрации 12,5м2 * 4 = 50м2 .

Результат расчета: Таким образом, площадь фильтрации — слой щебня с дренами на нашем поле поглощения должен занимать площадь 50 м2 .

Исходя из минимального расстояния между дренами 1,5 м. , и максимальной длины дрены не более 20м, принимаем к исполнению поле поглощения в форме котлована размером 20 х 2,5 метра с двумя дренами по 20 м. каждая.

Аналогично определяют площадь фильтрующей поверхности колодца.

На земельном участке разные виды грунта располагаются слоями, друг под другом, на разной глубине. Необходимо определить водопроницаемость каждого слоя грунта до глубины 3 — 4 м. Имея результатам тестирования, легче выбрать способ и глубину заложения грунтового дренажа.

Например, если верхний слой грунта на участке глина, а на глубине более 2-3 м. грунт водопроницаемый, то следует рассмотреть возможность устройства фильтрующего колодца.

Поле фильтрации

Если грунт на участке имеет очень низкую поглощающую способность (глина, лесс,), то для очистки стоков устраивают поле фильтрации. Этот вариант очистных сооружений также удобно применять в любых грунтах при высоком уровне грунтовых вод.

Схема очистки сточных вод на поле фильтрации

Стоки из септика, также как на поле поглощения, поступают через распределительный колодец в трубы дренажной системы — распределительные дрены. Из распределительных дрен стоки попадают в слой грунта — песчаный фильтр , просачиваются через него и поступают, через трубы собирающего дренажа, в накопительный колодец.

Из накопительного колодца очишенные стоки самотеком — если позволяет рельеф, либо с помощью насоса, сбрасываются в водоотводную канаву на поверхности.

Процессы очистки стоков на поле фильтрации происходят в слое песчаного фильтра, аналогично тому, как это происходит на поле поглощения.

Устройство дренажа на поле фильтрации

Требования к устройству распределительного дренажа на поле фильтрации такие же, как и для поля поглощения — смотри выше.

Трубы распределительного и собирающего дренажа можно разместить в одном общем котловане, как показано на рисунке. А можно в отдельных траншеях — сверху распределительная дрена, снизу — собирающая.

При высоком уровне грунтовых вод в любых грунтах котлован или траншею герметизируют — выстилают пленкой, которая предотвращает попадание стоков в подземные воды. На затапливаемых участках устраивают фильтрующий дренаж в насыпи.

Вентиляция канализации в частном доме

Обязательно сделайте вентиляцию всей системы автономной канализации в доме . Без вентиляции неизбежно появление запаха в доме и на участке. Кроме того, недостаточная аэрация очистных сооружений — дренажа или фильтрующего колодца, значительно уменьшит количество бактерий, разлагающих загрязнения.

Естественная вытяжка воздуха из всех устройств канализации происходит за счет тяги канализационного стояка в доме, верхний конец которого обязательно выводится наружу, на крышу дома.

Недопустимо присоединять канализационный стояк к одному из каналов блока вытяжной вентиляции помещений дома. Выходные отверстия каналов вентиляции помещений и канализационного стояка располагают на некотором удалении друг от друга. Если эти условия не выполнить, то велик риск попадания запаха и испарений канализации в помещения за счет обратной тяги, которая иногда возникает в каналах естественной вентиляции, например, при сильном ветре или в сырую погоду.

Приток воздуха в систему вентиляции канализационных сооружений осуществляется через вентиляционные трубы дренажа или воздухозаборник фильтрующего колодца.

Воздухозаборная труба, показанная выше, на рисунке септика из бетонных колец, необходима только для бессточного септика. В проточном септике, соединенном с дренажем или фильтрующим колодцем, воздухозаборник на септике не нужен.

Вентиляция обеспечивает движение воздуха через трубы, колодцы, септики на всем пути — от воздухозаборника дренажа или фильтрующего колодца до дефлектора канализационного стояка на крыше дома. На всем пути движения воздуха следует позаботиться о герметичности канализации для того, чтобы минимизировать подсос воздуха через крышки колодцев.

В одноэтажных домах вентиляцию стояка в доме допускается не делать. Для вентиляции канализации вытяжную трубу можно установить снаружи дома в удобном месте — на наружной стене дома или стене хозпостройки, высоком заборе и т.п. Для этого устанавливают утепленную трубу — сендвич высотой, не менее чем на 0,5 метра, выше верхнего уровня окон дома.

Трубу вентиляции присоединяют к трубам наружной канализации в любом месте, на участке от распределительного (фильтрующего) колодца до стены дома. В доме на трубах подводки к санитарным приборам достаточно установить вакуумный клапан.

Защита наружной канализации от промерзания

Для защиты от промерзания наружной канализации и грунта, в который дренажируются стоки, в качестве утеплителя выгоднее всего использовать снег. Известно, что под естественным снеговым покровом грунт промерзает на значительно меньшую глубину, чем на бесснежных участках.

Поля фильтрации, септики, фильтрующие колодцы старайтесь размещать в местах, где снеговой покров зимой не будет нарушен. Для ускорения накопления снега и защиты снегового покрова от выдувания с наветренной стороны устанавливают декоративные заборы, сажают низкорослый густой кустарник или хвойные растения.

Эти меры позволяют во многих случаях обойтись без дополнительного утепления устройств канализации.

Глубину промерзания грунта в месте строительства на открытых участках, не защищенных снегом, можно .

В случае необходимости наружные трубы канализации утепляют, накладывая на них специальную скорлупу из пенопласта, экструдированного пенополистирола — XPS. Грунт вокруг септиков, фильтрующих колодцев, и на полях фильтрации утепляют плитами из аналогичных материалов.

Толщину слоя утеплителя и его размеры можно ориентировочно определить расчетом, аналогично тому, как это делают при дома.

Об устройстве еще одного способа канализации — накопительном септике с вывозом стоков ассенизационной машиной, читайте на следующей странице.

Еще Статьи на эту тему:

Куда направлять стоки канализации в частном доме

Куда направлять стоки канализации в частном доме?

Многих владельцев загородных домов интересует, можно ли делать септик на глине. Главная проблема с устройством очистного сооружения на таком типе грунтов состоит в том, что предварительно очищенные сточные воды после прохождения септика сбрасываются в грунт, а глина плохо пропускает и фильтрует воду. Однако даже на глинистой почве автономная очистная установка может эффективно и долго работать при условии правильного устройства. В нашей статье мы рассмотрим разные виды септиков, которые можно сделать на глинистой почве, а также особенности их конструкции и выбора.

Чтобы вам было проще понять, какой септик нужен для глинистых почв, необходимо изучить особенности этого грунта. Чтобы обустроить эффективную систему канализации, стоки после очистки в септике отводятся в грунт. Главной особенностью глинистых почв является плохая впитывающая способность. Земля плохо поглощает жидкость. Это приводит к тому, что сточные воды дольше остаются в очистном сооружении.

Важно знать: песчаная почва поглощает 90 литров воды в день, поглощающая способность глинистых почв равна 25 л/сут. А чистая глина впитывает ещё меньше воды – 20 л.

Именно поэтому, обустраивая септик из бетонных колец, пластиковых или металлических ёмкостей, необходимо организовать эффективный дренаж. Это может быть дренажный колодец из бетонных колец без дна с фильтрующей прослойкой или поле фильтрации.

Какие септики можно использовать в глине?

Если ваша дача или загородный дом находятся на участке с глинистой почвой, то для переработки стоков, поступающих по канализации от дома, можно использовать следующие виды очистных сооружений:

• Накопительные резервуары . Для этих целей можно применять герметичные ёмкости из пластика или еврокубы. Однако для глинистых почв подходят и металлические резервуары из нержавейки. Также можно сделать герметичный колодец из бетонных колец, если УГВ на территории участка высокий. Для небольшого частного дома можно выполнить кирпичный дренажный колодец при условии использования правильной технологии.
• Очистные сооружения с почвенной доочисткой . Это довольно эффективный, бюджетный и простой вариант для небольшого загородного дома, построенного на глинистой почве. Колодец такого очистного сооружения можно сделать из бетонных колец, кирпича или металла, то есть для такой почвы можно использовать любой материал.
• Агрегаты с биологической очисткой – это самый надёжный и эффективный вариант для глинистых почв, подходящий для частного дома любого размера. Однако такой септик на глине будет иметь самую сложную конструкцию, поэтому его выбор стоит делать при наличии денег и времени на его выполнение.

Важно: канализацию от загородного дома на глинистом грунте можно отводить в септик любой конструкции. Важно правильно сконструировать и установить очистное сооружение на такой почве. При этом выбор стоит делать с учётом производительности сооружения, требуемой степени очистки стоков и УГВ.

Накопительные ёмкости

Если вы решили обустроить канализацию частного дома с использованием накопительной ёмкости, то вам необходимо сделать герметичную конструкцию. Для этих целей вы можете использовать пластиковые ёмкости, еврокубы, стальные бочки или сварные кубы, конструкции из бетонных колец или кирпича.

Выполнить такую очистную установку довольно легко. Достаточно выкопать котлован, забетонировать дно и провести монтаж ёмкостей или бетонных колец. Однако если на вашем участке высокий УГВ или поблизости от накопительной ёмкости находится скважина, то использовать такую конструкцию не рекомендуется.

Конструкции с почвенной доочисткой

Эти простые очистные сооружения очень напоминают накопительные резервуары, но только без дна. Саму конструкцию колодца можно выполнить из бетонных колец, кирпича или бездонной дочки. В днище сооружения обустраивается дренажная прослойка.

Чтобы сделать дренажный фильтр, необходимо использовать геотекстиль, песок и щебень. Толщина фильтрующей прослойки составляет 30-40 см. При прохождении через этот фильтр стоки очищаются от крупных фракций и попадают в почву.

Если на вашем участке поблизости находится скважина, то такая конструкция очистного сооружения также не подходит. При обустройстве этого септика нужно знать УГВ, ведь дно фильтрующей прослойки не может приближаться к водоносному горизонту ближе, чем на 1 м.

Агрегаты с биологической доочисткой

Это самые надёжные и эффективные очистные сооружения, которые можно устанавливать независимо от УГВ на участке. Эти автономные станции биологической очистки настолько эффективно очищают стоки, что воду потом можно использовать для полива огорода, сливать в открытые водоёмы или брать для технических нужд.

Обычно это многокамерные изделия, где стоки сразу из канализации разделяются на тяжёлые и лёгкие фракции. Потом осветлённые воды проходят процесс биологической доочистки при помощи бактерий (анаэробных или аэробных).

Конструктивные особенности

Поскольку на глинистом грунте для канализации загородного дома можно использовать любую конструкцию септика, схема сооружения будет стандартной. Однако главной особенностью глинистых почв является то, что это подвижный грунт. Поэтому стоит предусмотреть некоторые особенности конструкции септика.

Всё дело в том, что когда после зимних холодов грунт начинает оттаивать, характеристика таких почв несколько меняется и они могут выталкивать септик на поверхность. Особенно это касается почв с высоким УГВ и септиков из лёгких материалов. Именно поэтому, устанавливая септик в глину, необходимо предусмотреть дополнительные фиксаторы в грунте. Если колодец очистного сооружения будет выполняться из бетонных колец, то его достаточно просто засыпать в котловане без фиксации.

Выбор способа фиксации септика в котловане зависит от конструкции корпуса. Если на поверхности резервуара нет выступов, то больше подойдут стальные тросы. Если же на корпусе имеются петли или выступы, то к ним можно привязать выпуски арматуры, которая будет заложена в бетонную подушку на дне котлована.

Также система фильтрации для септика на глинистом грунте имеет некоторые особенности. Монтируя септик в глину, лучше обустроить двойной дренаж, то есть два поля фильтрации. При этом дренаж должен иметь вид двухступенчатой траншеи, в верхней части которой будут проложены трубы, а в нижней выполнена дренажная прослойка высотой 300 мм из гравия.

Особенности монтажа

Для выполнения более эффективной конструкции септика рекомендуется использовать две камеры и поле фильтрации. Так вы сможете избежать чрезмерного переполнения резервуара и на выходе из очистного сооружения получите максимально очищенные воды. После того, как вы определитесь с материалом камер, можно приступать к копанию котлована и дальнейшим работам, которые выполняют в таком порядке:

1. При выборе места под септик, можно соблюдать минимальные рекомендуемые разрывы от жилого дома и источников питьевой воды (7 м), поскольку глина плохо пропускает воду. Размер котлована под очистное сооружение должен быть на 20 см больше самой конструкции септика.
2. При копке котлована нужно знать, на какой глубине заканчивается глинистый слой. Если он более трёх метров, то работы усложнятся тем, что дренажную прослойку придётся выполнять на значительной глубине. Также стоит учитывать, что ёмкости септика соединяются между собой переливом, поэтому они должны располагаться на расстоянии 15-20 см друг от друга.
3. Вместе с котлованом копают траншею под прокладку канализационной трубы от дома к очистному сооружению. При этом соблюдают уклон дна траншеи от дома до септика с учётом, что на каждый метр длины понижение составляет 2 см.
4. В зависимости от используемых ёмкостей дно котлована может бетонироваться до или после монтажа. Если вы используете пластиковые герметичные резервуары, то дно бетонируется и армируется до их установки. А после монтажа эти резервуары крепятся торосами к выпускам арматуры. При использовании бетонных колец дно можно бетонировать после их установки в котлован.
5. Для выполнения фильтрующей прослойки на дне второй камеры используют песок и щебень. Сначала насыпают и трамбуют песок слоем 10-15 см, потом выполняют засыпку из щебня высотой 25-30 см. Если же вы будете использовать поле фильтрации, то дно второй камеры тоже бетонируется, а стоки отводятся на поля фильтрации.
6. Далее устанавливают трубу-перелив, соединяющую две ёмкости. Она должна выходить из первой камеры на 40-50 см ниже точки входа канализационной трубы. Благодаря этому на дне первой камеры будут оседать тяжёлые составляющие стоков, а во второй резервуар будут попадать предварительно очищенные и осветлённые воды.
7. Монтируются вентиляционные трубы из камер.
8. После этого пластиковые ёмкости утепляют пенопластом. Для бетонных колец утепление не требуется.
9. Ёмкости накрываются крышками с люками для прочистки.
10. Теперь выполняют обратную засыпку котлована вручную. Через каждые 15-20 см грунт необходимо трамбовать. Крышка люка должна остаться выше поверхности земли.

Поле фильтрации делают в зависимости от УГВ на участке:

• при низком УГВ используют полузаглублённые фильтрующие кассеты или фильтры;
• при высоком УГВ применяют поверхностную фильтрацию на песчано-гравийных подушках.

Важно: размеры фильтрационного поля напрямую связаны с суточным объёмом стоков от дома.

Один квадратный метр фильтрационного поля способен обслуживать 0,5 кубов стоков. Вы можете приобрести готовые фильтрующие колодцы на базе геотекстиля или выполнить поле своими руками:

1. После откапывания грунта с поля выполняют прокладку трубопровода из последней камеры септика на фильтрационное поле. Глубина прокладки – 70-120 см от поверхности земли, но не менее 1 м до УГВ.
2. На дне поля укладывается дренажная сетка. Затем выполняется прослойка из песка и щебня. Высота прослойки должна быть такой, чтобы она возвышалась над входной трубой не более чем на 50 мм. Все трубы с отверстиями укладываются с соблюдением уклона – 1 см на метр длины.
3. Дренажный трубопровод утепляется при помощи пенопласта или деревянного короба.

При выборе места под дренажный колодец, достаточно сложно учитывать все проблемы. Нередки случаи, когда помещение строят в тех местах, где грунтовые воды подходят слишком близко, что значительно усложняет возведение зданий. В этом поможет монтаж дренажного колодца. Мягкая и влажная почва – это не проблема для дренажных колодцев. На практике при сильном давлении на грунт, конструкция может значительно проседать, давать трещины и разрушаться. Чтобы этого избежать, делаются различные инженерные приемы. Одним из оптимальных вариантов – накопительный дренажный колодец. С его помощью от фундамента отводится вода, тем самым устраняется угроза проседания.

Что собой представляет колодец для дренажа

Если не решать проблему с излишней влагой на местности – это может привести к заболачиванию. Вода попадает в фундамент, где замерзает, тем самым разрушая конструкцию. Одними из самых популярных способов устранения проблемы – пластиковые дренажные колодцы. Существует глубинный, а также поверхностный дренаж. Они используются в зависимости от ситуации.

Поверхностная система предназначается для отвода и сбора влаги от атмосферных осадков (дождь, снег) и с крыши помещения. Затем отводится за пределы территории с помощью закрепляемых на крыше лотков.

Для сбора грунтовых вод используется дренажная скважина. Её глубина должна быть больше 10 м. В этом случае нет необходимости в использовании системы лотков, и представляет собой что-то вроде трубопровода. Такие смотровые дренажные колодцы состоят из вкопанных в землю труб и скважин.

Для чего нужна дренажная система

В зависимости от площади территории и количества влаги, в системе может быть забетонировано сразу несколько колодезных отверстий. Дренажная скважина может отличаться по размерам, какие материалы используются, а также для чего предназначается. Общее во всех то, что яма имеет стены, люк, а также система дрен для забора воды, которая подключается в смотровой колодец. Для того, чтобы стены не обсыпались и не рушились, поскольку здесь всегда повышенная влажность, могут использоваться бетонные кольца. Существует несколько видов таких систем:

• смотровая;
• накопительная;
• поглотительная.

Смотровые дренажные колодцы предназначаются для проверки состояния системы, а также при необходимости прочистить. Их размеры могут быть примерно 40 см, но могут быть и больше, чтобы туда мог пролезать человек. Как правило, такие системы обустраивают на возвышенной местности, там, где есть угроза засорения труб. В нижней части монтируют песколовки, расположенные ниже труб. Это нужно для того, чтобы при попадании твердых нерастворимых в воде веществ, они оседали на дне и не забивали трубы. Прочищают такие системы с помощью воды, подаваемым под напором.

Применение дренажных колодцев в водопроводной системе дома

В зависимости от необходимости и условия местности, смотровые колодцы должны находиться между собой от 30 до 50 м.

Для отвода воды от поверхности грунтовых вод глубоко под землю, используются пластиковые колодцы для дренажа. Не менее популярны также и другие типы, например, устройство дренажного колодца из бетонных колец. Они необходимы, если нет возможности отводить воду в водоемы. В случае расположения водоприемных слоев очень глубоко под землей, установка дренажного колодца предусматривает дополнительное монтирование скважины.

Такие системы могут использоваться если количество воды, накопленной за сутки не больше одного кубометра. Глубина шахты должна быть не меньше 2 метров при диаметре 1,5 м. Такой колодец должен быть без дна, но содержать фильтр из природных материалов, чтобы выполнять функции грубой очистки. Отлично подойдет для фильтрования щебень или песок.

В том случае, если невозможно отводить воду в место водосбора или оборудовать дренажный колодец из бетонных колец фильтрующий, остается вариант монтажа накопительного колодца. Он напоминает трубу с дном. Его вполне по силам сделать и самостоятельно. Но перед тем как сделать дренажный колодец своими руками, необходимо выбрать самое низкое место на участке. Сюда должна сходиться дождевая и талая вода. Для отвода из него, используют насос, поэтому нужно протянуть электропроводку. Эту воду не нужно просто сливать, её можно использовать для полива растений.

Что должно быть в дренажном колодце

Если требуется установка дренажного колодца и хотите это сделать самостоятельно, Вы должны понимать, как он устроен. Его составляющими являются люк, шахта, где скапливается вода и днище, где должны оседать твердые частицы.

При организации работ по обустройству, определитесь с тем, какие материалы будете использовать для монтажа. Очень популярные пластиковые дренажные колодцы. Широко используются также автомобильные покрышки, кольца из бетона. Железобетонные конструкции обладают большой прочностью и долговечностью. Но недостаток в том, что без использования специальной техники Вы вряд ли обойдетесь. А без её использования потребуется очень много физических сил и потратить немало времени.

Пример комплектации пластикового колодца для дренажа

При выборе пластика как материала, вы гарантированно получите следующие преимущества:

• небольшой вес, поэтому можно легко обойтись без кранов и другой спецтехники;
• всю работу можно выполнять самостоятельно или нанять нескольких помощников, если позволяет материальное положение;
• дренажный колодец из пластика обладает высокой степенью герметичности, вода не будет возвращаться обратно в землю;
• обладает достаточной долговечностью и безопасностью;
• сравнительно невысокая цена;
• не поддаются коррозии и химическим реакциям.

Пластик позволит изменять высоту колодца. А это немалое преимущество особенно в холодное время года, поскольку при резких перепадах температуры не будет деформации материала.

Самыми дешевыми материалами, используемыми при обустройстве дренажных ям, являются покрышки автомобилей. Их также очень просто устанавливать.

Сравнительно недавно на рынке появились уже готовые системы для дренажных колодцев, имеющие готовые отверстия, к которым присоединяют трубы. Все, что от Вас потребуется – это вмонтировать его в уже готовую яму и подсоединить к системе трубопроводов. Но цена таких изделий доступна далеко не каждому.

Как сделать дренажный колодец самостоятельно

Самое главное на начальном этапе самостоятельной работы – выполнить правильные расчеты по размерам. Прежде чем приступите к работе, нужно подготовить все материалы, начертить схему, учитывая рельеф на участке. Обязательно на плане должны быть указаны смотровые окошка и другие элементы системы отвода воды. И только тогда, когда все подготовительные работы закончите, можно переходить непосредственно к копанию скважин и траншей.

Поглотительный колодец

Основная цель при обустройстве дренажных систем – достичь максимальную безопасность от подмывания помещений грунтовыми водами и отвести влагу в безопасное место. В том случае, если впитывающий влагу грунт расположен в непосредственной близости к поверхности, нужно просто сделать придонный фильтр.

Если в нескольких метрах от поверхности есть глина, нужно обязательно монтировать систему дренажей. Для этого копаем котлован глубиной больше промерзания грунта. Яма должна быть соответствующего диаметра. При этом нужно учитывать поглощающие способности почвы. Чем лучше поглощается вода, тем площадь дна ямы может быть меньше.

Обязательно нужно позаботиться и о толщине стен, достаточном слое засыпки по периметру ямы.

Монтаж накопительного колодца

Популярностью пользуется конструкция с использованием бетонных колец. Накопительный дренажный колодец представляет собой трубную систему, по которым вода стекается в колодец. Затем её нужно откачивать с помощью насоса.

Чтобы смонтировать его, нам будет нужен котлован, железобетонные кольца, которые доставляем транспортом. На дне котлована засыпаем щебнем, а затем хорошо цементируем. Когда цемент застынет, можно устанавливать и бетонные кольца. Для этого потребуется специальная техника, поскольку они достаточно много весят. Кольца устанавливаем по очереди, а между собой хорошо скрепляем скобами из металла. Чтобы получить достаточный уровень герметизации, между кольцами нужно замазать швы. Для соединения труб с колодцем нужно оставить отверстия. Для откачки воды используем насос и трубу. Такая система способна прослужить долгие годы и успешно справляться со своими функциями.

Подвалы и цокольные этажи частных домов, расположенных в местах высокого залегания грунтовых вод, часто подвергаются затоплению, что в конце концов может привести к разрушению фундамента. Предотвратить это позволит полноценная дренажная система, оборудованная вокруг дома.

Мы расскажем, как устроить дренаж и установить дренажный колодец своими руками. В представленной к рассмотрению статье подробно разобраны схемы устройства системы сбора и отвода грунтовой воды для отвода ее от фундамента. Перечислены варианты сооружения колодцев и описаны способы установки.

Для наглядного восприятия непростой информации ее сопровождают полезные схемы, подборки фото и видео-руководства.

Дренаж необходимо проводить в том случае, если дом находится в низине, либо уровень грунтовых вод выше цокольного этажа или подвального помещения строения, и существует опасность их подтопления. Особенно важно сделать , расположенного на глинистых грунтах, которые склонны к пучению при промерзании нижних слоев в холодный период.

Дренажная система одновременно выполняет несколько важных функций:

• снижает давление грунтовых вод на стены и пол дома;
• предотвращает подтопление подвальных помещений;
• осушает территорию, прилегающую к строению.

Желательно обустройство дренажа провести еще на стадии рытья котлована под дом, чтобы не нарушать ландшафт участка тогда, когда на нем уже возведены хозяйственные постройки, оборудованы.

Галерея изображений

Изготовление колодца из бетонных колец сопряжено с рядом проблем. Из-за большого веса бетонных конструкций, возможно, придется нанимать спецтехнику и приглашать помощников. В них необходимо проделывать отверстия под трубы, что тоже достаточно сложно.

Однако трудоемкость установки бетонного колодца оправдывается его большой надежностью, прочностью и долговечностью. Бетонные конструкции практически неуязвимы для любых негативных воздействий.

Их можно монтировать в любых местах и даже на участках, стоящих на грунтах, подверженных гидротермическому движению и пучению при промерзании, где пластиковые конструкции могут деформироваться.

Современные емкости из пластика тоже весьма надежны, а кроме того, удобны и просты в установке, мало весят и легко монтируются. На их корпусе уже имеются отверстия необходимого диаметра для подключения труб.

Многие в целях экономии прибегают к комбинированному варианту установки. Для смотровых и поворотных колодцев приобретают пластиковые баки, а фильтрующий и накопительный изготавливают из бетонных колец. Есть еще один доступный вариант – самому изготовить колодец из пластиковых труб, как это сделать, описано ниже.

Емкости из пластика выпускаются разного размера, на их корпусе уже имеются отводы необходимого диаметра для подключения труб

Основные принципы обустройства дренажа на участке

Для устройства дренажной системы выбирается самая высокая точка участка, и от нее роется траншея с уклоном от 2 до 5 см глубиной два метра, куда закладываются трубы. В углах устанавливаются поворотные колодцы, а в местах узловых соединений – смотровые.

Для обеспечения естественного тока воды по трубам, траншея для прокладки канализации роется под уклоном не менее 2 см от верхней точки участка

Конечной точкой канализационной системы, куда ведут все , является фильтрующий или накопительный колодец, откуда осуществляется принудительный или естественный отвод воды.

Для устройства дренажной канализации рекомендуется использовать специальные гофрированные трубы с перфорацией, изготавливаемые из ПВХ или полиэтилена. Они не имеют технических ограничений по укладке, очень легко и просто монтируются. В зависимости от размеров отводных отверстий в дренажном колодце, можно приобрести трубы диаметром от 50 до 200 мм.

По всей площади дренажной трубы находятся небольшие прорези, которые необходимы для просачивания воды из почвы

Для полноценной работы всей канализационной системы необходимо провести ряд подготовительных мероприятий. На дно траншеи насыпается песок слоем 5 см и тщательно утрамбовывается. Затем дно и стенки канавы застилаются геотканью, которая будет служить фильтром, препятствующим заиливанию системы.

Далее следует слой щебня, примерно 10 см. на который кладется , засыпается еще одним слоем щебня и заворачивается в геоткань с нахлестом. Сверху этого «пирога» насыпается слой земли, который был выбран при рытье траншеи.

Чтобы обеспечить полноценное функционирование дренажной системы, необходимо тщательно подготовить основание, и уложить трубы таким образом, как показано на фото

Изготовление и монтаж пластиковых колодцев

Процесс установки зависит от вида колодца. Для смотровых, поворотных и накопительных конструкций необходимо сделать бетонное основание. Поглотительные колодцы без дна требуют обустройства фильтрующей системы.

Галерея изображений

Как установить ревизионный и коллекторный колодец

Если вы приобрели готовую пластиковую емкость, то необходимо ее только установить на заранее подготовленное основание. Монтаж обоих видов колодцев практически не отличается. Разница может быть только в размерах, количестве отводных труб, а также в горизонтальном или вертикальном расположении.

Смотровые, как правило, имеют вертикальную конструкцию, накопительные могут быть выполнены в горизонтальном или вертикально варианте. Кроме того, коллекторные колодцы обычно оборудуют дренажным насосом и производят отвод труб в водосборник.

Подключение труб необходимо проводить после установки емкости на тщательно подготовленное основание, после этого производится герметизация труб и засыпка колодца

Перед устройством колодца для сбора и отвода дренажных вод выкопайте канаву, проведите подготовительные работы, как было описано выше, и проложите трубы, но пока не засыпайте.

Установка колодца состоит из следующих этапов:

1. углубите участок, где предполагается установить колодец, он должен быть на 40 см глубже уровня прохождения труб;
2. насыпьте и утрамбуйте слой песка и щебня;
3. подготовьте бетонный раствор (3 части песка и 1 часть цемента) и залейте им дно;
4. после того как основание затвердеет и будет полностью готово (на это потребуется примерно 2 дня), уложите слой геотекстиля;
5. установите емкость на бетонную подошву, присоедините к отводам трубы;

В завершении смонтируйте сверху люк, засыпьте конструкцию со всех сторон щебнем и грунтом.

Монтаж поглотительной конструкции из пластика

Для установки фильтрующего колодца понадобятся пластиковые емкости без дна. Их монтаж производится те же способом, как описано выше, за исключением заливки бетонного основания. Вместо него внизу колодца изготавливают фильтрующую систему, очищающую поступающую воду естественным способом.

Чтобы колодец поглотительного типа продуктивно работал продолжительное время, необходимо правильно произвести его установку, как показано на рисунке (+)

На дно засыпается слой гравия, щебня или другого подобного материала толщиной 20-30 см. В верхнюю часть колодца подводят трубы, конструкция засыпается со всех сторон щебнем или гравием, сверху накрывается геотканью и закрывается люком.

Изготовление емкости из пластиковых труб

Если у вас нет , ее можно изготовить самому. Для этого понадобится пластиковая труба определенного диаметра (35-45 см – для смотровых и поворотных конструкций и 63-95 см – для коллекторных и поглотительных). Кроме того, необходимо приобрести круглое дно и люк из пластика в соответствии с размером трубы и резиновые прокладки.

Алгоритм изготовления:

1. Отрежьте пластиковую трубу необходимого размера, соответствующую глубине колодца.
2. Примерно на расстоянии 40-50 см от дна проделайте отверстия для подводки труб и оснастите их резиновыми прокладками.
3. Прикрепите к емкости дно и заделайте все швы мастикой из битума или другим герметиком.

Установка самодельной дренажной емкости производится по вышеописанной схеме.

Сооружение колодца из бетонных колец

Для колодца необходимо приобретать железобетонные кольца, которые производятся из влагоустойчивого бетона. Размеры и диаметр колец подбираются исходя из вида и предназначения колодца. Но необходимо учитывать, что глубина их залегания должна быть не менее двух метров.

Бетонные кольца выпускаются различных размеров (высотой от 10 см до 1 м и диаметром от 70 см до 2 м), так что подобрать изделие не составит труда. Для колодца обычно выбирают кольца высотой 50-60 и диаметром 70-150 см. Их вес в зависимости от размера колеблется в пределах 230-900 кг.

Бетонные кольца одно за другим опускаются в заранее вырытую яму и устанавливаются друг на друга

Безусловно, такой вес не невозможно поднять одному, поэтому придется пригласить одного-двух помощников. Устанавливать конструкцию можно двумя способами. Если диаметр кольца позволяет поместиться внутрь человеку, то его можно просто поставить на землю, а затем приступить к выемке грунта изнутри.

Кольцо будет давить собственным весом на землю и постепенно проседать по мере выкапывания из-под него грунта. Таким образом можно установить все кольца, накладывая их друг на друга и скрепляя между собой скобами из металла.

Второй вариант – сначала выкопать котлован, ширина которого должна быть примерно на 40 см больше, чем диаметр колец. Если грунт мягкий, дно нужно засыпать гравием слоем 15-20 см, а затем опустить кольца из бетона. При этом способе, если изготавливается ревизионный или накопительный колодец, желательно устанавливать нижнее кольцо с глухим дном.

После установки бетонных колец на место, необходимо тщательно загерметизироать все щели битумом. В перекрытии можно сделать смотровое окошко для визуального осмотра колодца

Если дна нет, то его нужно будет сделать самому. Для этого нижняя часть колодца заливается бетонным раствором с армированием. При установке поглотительной конструкции, дно емкости оборудуется фильтрующей системой, так как было описано выше.

Все стыки между кольцами промазываются цементно-песчаной смесью, а затем после высыхания, герметизируются битумно-полимерной гидроизоляцией.

Далее от колодца согласно выкапывается траншея для дренажных труб, но прокладывать их не спешите, поскольку сначала придется выполнить еще одну достаточно трудоемкую работу – проделать отверстия в бетоне для подключения труб. Это можно сделать при помощи перфоратора и победитовых или алмазных коронок по бетону. Они имеют разные диаметры, поэтому подобрать нужный размер несложно, однако стоимость их достаточно высокая.

Если в хозяйстве не нашлось коронки по бетону, а тратить деньги на ее покупку вы не хотите, можно прибегнуть к другому более дешевому способу. В том месте, где предполагается сделать отвод, приложите трубу и очертите карандашом круг необходимого диаметра. По контуру проведенной линии просверлите перфоратором сквозные отверстия.

Отверстия просверливаются сверлом по бетону с шагом 1-2 см друг от друга, одно делается в центре круга

Направьте лом в центральную дырку и начинайте ее потихоньку разбивать, как отверстие расширится, возьмите большой молоток или кувалду и доведите процесс до конца. Теперь можно подвести трубы и надев на них защитные резиновые уплотнители, вставить в проделанное отверстие. Места ввода также промажьте битумом. Установите перекрытие.

Установка дренажных колодцев – процесс непростой, но обязательный для участков с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Если своевременно не оборудовать территорию полноценной дренажной системой, то периодическое подтопление подвальных помещений дома неизбежно приведет к разрушению основания строения.

Ждем ваших рассказов о том, как вы сооружали на участке дренаж и ставили дренажные колодцы. Писать о собственном опыте, комментировать и обсуждать статью, задавать вопросы вы можете в блоке, расположенном ниже.