Отверстие в бочке для слива воды. Сбор дождевой воды на даче. Куда сливать воду из летнего душа на даче

Не только помогает экономить, но и гораздо полезнее для садовых насаждений, чем водопроводная. Сегодня мы посмотрим, как из неприглядной металлической или пластиковой бочки сделать эстетичное и очень удобное дополнение для вашей дачи.

Вам потребуются :
- Бочка с плотно закрывающейся (или еще лучше завинчивающейся) крышкой;
- Перфоратор;
- Дрель диаметром 2,5 см (под диаметр входного отверстия краника плюс слой герметика);
- Краник диаметром 1,9-2 см (например, бойлерный; оптимально для данных условий эксплуатации латунный);
- Туба прозрачного силиконового герметика;
- Латунный ниппель-переходник для труб диаметром под диаметр крана - 1,9-2 см;
- 2 пластиковых «женских» адаптера для труб под диаметр крана - 1,9-2 см;

1 пластиковый колпачок-заглушка, диаметр тот же;

Кольцевая пила диаметром 7,6 см;
- 30 см оконной сетки от насекомых (она жесткая и более крепкая);
- Ножницы;
- 5 шлакоблоков или стеновых блоков;
- Уровень;
- 30 островерхих досок для забора (высота каждой около 90 см);
- Около 4,5 литра смеси экстерьерной краски и грунтовки (или коммерческий состав с аналогичными свойствами - 2-в-1);
- Валик для краски;
- Около 140 м шпагата;
- 4 шнура длиной около 61 см с банджи-креплением (или любой аналог, например, ремень для крепления груза с крючками на обоих концах);
- Пластиковая труба-гармошка (по желанию - с ней удобнее всего устраивать слив от желоба).

Советы :

Если поливать намерены фрукты/овощи и съедобные травы (и в принципе чтобы не отравить почву у себя на участке и не только), выбирайте бочки из-под пищевого содержимого, чтобы в воде потом не было никаких токсичных веществ (а они нередко остаются, даже если постараться очень тщательно вымыть бочку изнутри);

Удобнее всего брать бочки с уже вставленным носиком-сливом в крышке;

Заранее подготовьте и расчистите место около водостока для бочки и почистите сам водосток, чтобы вода была как можно более чистая; решите, будете ли вы обрезать существующую трубу водостока или полностью ее снимите и пустите новую трубу-гармошку прямо от желоба;

Крышку бочки всегда держите закрытой, чтобы внутрь не лазили дети и домашние животные, насекомые, залетные птицы и не попадала крупная грязь;

Накопленная в бочке дождевая вода годится для растений, но никак не предназначена для людей и животных, ни для питья, ни - в принципе - для мытья!

1. Делаем правильный слив в бочке. Если вы грамотно расположите слив-краник в бочке, потом сможете подсоединять к нему не слишком длинный (иначе может не хватить «напора» воды) шланг для удобства полива города. Итак, просверливаем в бочке примерно на расстоянии 12-13 см от дна отверстие сверлом диаметра 2,5 см. Если в вашей бочке снизу идет изгиб, сверлите прямо над изгибом! Убираем весь лишний пластик из отверстия.

2. На резьбу прямо около краника щедро наносим силиконовый герметик, ввинчиваем краник прямо с герметиком в просверленное отверстие. Возможно, придется приложить немного усилий для этого.

3. Делаем дренажное отверстие. От вас зависит, где именно оно будет располагаться, но оптимально спрятать его где-нибудь сзади, между бочкой и стеной, чтобы не было видно. С другой стороны, вам не нужно, чтобы вода подтачивала/размывала фундамент дома, поэтому решайте, исходя из конкретных условий. В любом случае начало слива располагайте примерно на расстоянии 7,6 см под верхним краем бочки. Отверстие сверлим тем же сверлом. Затем также покрываем резьбу ниппеля-переходника силиконом и ввинчиваем ниппель в новое отверстие. Снаружи ниппель можно закрыть колпачком-заглушкой, чтобы внутрь не лезли жуки и не попадала грязь во время непогоды. Либо можно герметично прикрепить к ниппелю шланг, затем противоположный конец шланга отвести туда, куда лучше всего сливать лишнюю воду на участке во время дождя.

4. Резьбу на сливе внутри бочки снова покрываем герметиком. Теперь на нее навинчиваем внутри бочки один из адаптеров-переходников. При этом пусть вам поможет второй человек, удерживая слив снаружи, чтобы ниппель оставался полностью статичным. То же самое проделайте изнутри бочки с резьбой краника.

5. Делаем фильтры. Благодаря им бочка, краник и слив не только не будут забиваться сором из желоба (и не только), но и внутрь не проникнут насекомые, да и используемая вода окажется чище и снизится шанс того, что вода зацветет.

Если крышка уже имеет носик-слив, внутри него и так наверняка есть фильтр в том или ином виде, поэтому можно сразу переходить к подсоединению к носику трубы-гармошки, идущей от желоба. Если нет, рисуем на крышке примерно на одинаковом расстоянии друг от друга 3 отверстия диаметром 7,6 см, предпочтительнее всего как можно ближе к центру (только не оставляйте между отверстиями слишком тонкие перемычки, чтобы крышка прослужила дольше). Далее циркулярной пилой вырезаем эти отверстия. На снимке отверстия не прорезали, а использовали сливное отверстие в крышке бочки.

Продолжение смотрите во второй части статьи: «

В любом хозяйстве найдется их несколько штук. Их используют и для нагрева и проветривания воды из колодцев и скважин (холодной водой поливать огород нельзя). И для сбора «бесплатной» дождевой воды.

Стоят такие дождевые бочки у каждого слива водостоков. Но стоят они, как правило, сами по себе, каждая – в одиночку. А водостоки собирают воду очень неравномерно. Одна бочка даже после небольшого дождя полна-полнехонька, и через край переливается. А другая - едва дно водой прикрыла, и ведром не зачерпнуть. Другой недостаток такого «индивидуализма» - одна бочка ближе к огороду, другая дальше… Вычерпал одну – топай с лейкой вокруг дома. Насос в бочку не поставишь - вода закончится - и перетаскивай шланги, провода в другую, а потом и в третью. Вот бы объединить все бочки в одну емкость. Тогда и насос можно поставить в ближайшую к огороду, и вода пропадать зря не будет.

Проще всего это сделать, если соединить все бочки шлангом по типу сообщающихся сосудов. В каждой бочке сделать у дна отверстие, врезать (вклеить, вварить, ввинтить) в него штуцер, к штуцеру присоединить шланг и через тройники соединить все бочки в единую емкость. Казалось бы все просто, но есть одно «Но». Ну какой рачительный дачник позволит в бочке дырки делать? Да еще у самого дна! А мало ли она для каких других целей понадобится? Возникнет проблема эту «дырку» как то затыкать, и надежно.

Но есть и другой вариант объединения бочек - с помощью т.н. сифона. Сифон представляет собой «П»-образную трубку. Один ее конец опускается в жидкость. Пока уровень жидкости не превышает самой высокой части сифона, она по нему не течет. Но как только уровень станет выше сифона, воздух из него выдавливается (под давлением жидкости) и он весь заполняется жидкостью. И после этого уровень жидкости может снижаться, а наши сосуды все равно остаются соединенными точно так же как и сообщающиеся.

Если мы соединим бочки с помощью сифонов, что нам это даст? Во-первых, в бочке не надо делать отверстие у дна, а можно сделать почти у самого верха. Тем самым мы практически не «портим» бочку, а оставляем ее в строю. В любой момент мы может ее «отключить» от системы и использовать по другому назначению. Во-вторых, бочки объединяются автоматически, по мере переполнения какой либо из них. Та бочка, которая наполнилась первой, «подключает» к себе вторую, затем к первым двум подключится третья и т.д. Сколько бочек у вас есть – столько и объединяйте. И тогда переливаться начнет только если они все будут полны и воду девать действительно некуда.

Как будет работать «Организация Объединенных Бочек»? В бочке, в которую вода наливается наиболее интенсивно, раньше других повысит уровень воды до верха сифона. Сифон наполнится и вода потечет в другую бочку. Уровни обоих бочек выровняются и теперь будут расти синхронно. (а две бочки вмещают воды в 2 раза больше чем одна). Когда и вторая бочка наполнится, сработает и ее сифон и подключит третью бочку и т.д.

Теперь что будет происходить при расходе воды. Если в одной из бочек установлен насос, то уровень воды в ней будет падать. Но падать он будет и в других подсоединенных бочках. А в тех бочках которые не подключились, он так и останется на прежнем уровне. Когда уровень упадет до нижнего обреза трубки сифона, бочка «отключится» от системы.

Из чего можно сделать сифон? Проще всего - из пластиковой жесткой трубки, согнув ее на 180 градусов. Можно, конечно, согнуть и металлическую. Можно собрать сифон и из двух сантехнических «поворотов» на 90 градусов. Для герметизации соединения «сифон – бочка» используем фланцы, герметики, эпоксидную смолу и пр. На тот конец сифона, что находится внутри бочки, надеваем отрезок шланга «почти до дна», на другой - соединительный шланг до другой бочки.

Теперь надо «настроить» бочки в системе. Ведь вряд ли они все стоят на одном уровне относительно земли. Определяем, какая из бочек у нас наполняется раньше всех при дожде (или куда проще всего наливать воду из колодца или скважины) – «бочка – донор». Так же определяем бочку, из которой удобнее всего забирать воду для полива (насосом или ведрами – лейками) - «бочка – разбор». Наиболее удобно, когда это будет одна и та же бочка. Тогда даже при небольшом дожде вода не будет растекаться по всем бочкам, а будет копиться в одной до максимально возможного уровня. И только при переполнении подключать вторую бочку.

Регулируя уровень расположения сифона определяем очередность подключения бочек. В каждой следующей бочке «выходной» сифон должен располагаться чуть ниже «входного». Тогда бочки будут подключаться действительно последовательно.

Бочки не обязательно соединять последовательно, что бы не делать в бочке по 2 сифона. Можно и параллельно, разветвляя соединительный шланг тройниками. Правда мы при этом потеряем эффект «максимально высокого уровня воды» в разборной бочке.

Вот так можно соединить дождевые бочки в единую систему и не терять драгоценную дождевую воду при их переполнении.

Cодержание

Вопрос слива для душа на даче многие решают «дедовскими способами». Кто-то сливает воду под садовые посадки, другие выводят сток в канализацию, а некоторые вообще не заботятся об этой проблеме, считая, что вполне достаточно установить решетку под душевым каркасом, и тогда вся отработанная вода просочится в землю. Как же сделать слив от дачного душа грамотно и эффективно?

Куда сливать воду из летнего душа на даче?

Не менее важен при проектировании летнего душа слив для стока воды. Проще всего связать слив со специальной сточной канавой, если она расположена на участке. В основание летнего душа следует установить поддон, выполненный из оцинкованного металлического листа. Поддон предотвратит размывание почвы под душем.

Вариантов, куда сливать воду из душа на даче, несколько: можно подключить слив к центральной канализации, уводить воду в дренажную яму, есть и другие способы.

Перед тем как сделать слив для душа на даче, если поддон будет располагаться непосредственно на земле, необходимо выкопать небольшое углубление в том месте, где будет находиться постройка. Яму следует засыпать щебнем, камнями или полностью забетонировать. Перед бетонированием это углубление нужно застелить рубероидом, чтобы земля не размокала. Поддон следует установить на , в качестве которого можно использовать большие камни или другие подручные материалы.

Затем необходимо соединить поддон со сточной канавой, используя трубу, уложенную в траншею. Иногда слив для душа на даче своими руками можно выполнять вместе со сборником мыльной воды, расположенным за пределами душевой кабины. Его объем должен составлять не менее 200 л. Недалеко от летнего душа следует выкопать обычную яму. Ее стенки необходимо укрепить, в противном случае они могут очень быстро обвалиться в процессе эксплуатации. Лучше сделать дно и стенки сборника бетонными, тогда вода не будет впитываться в грунт, и размывать его.

Можно устроить септик для летнего душа, но его не следует располагать непосредственно под самой душевой кабинкой, так как из-за больших объемов воды он начнет заливаться мыльной водой, а станет работать хуже. Все это может привести к разрушению грунта, а затем и фундамента летней душевой кабинки. Чтобы сохранить грунт и саму конструкцию, слив для летнего душа необходимо соорудить в нескольких метрах от душевой кабинки, а рядом расположить с дренажем. Сток с летнего душа должен находиться на уклоне, чтобы он уходил в сторону дренажной емкости или траншеи.

Ложе слива для летнего душа своими руками рекомендуется выложить водоупорным слоем, используя пленку ПВХ, которую можно заменить рубероидом или просто выполнить бетонную стяжку с желобом, армированным металлической сеткой.

Для устройства водоупорного слоя стока не рекомендуется применять глину, так как со временем она может размыться и залить дренажную канаву. Водосток необходимо соорудить таким образом, чтобы он проветривался. В таком случае не возникнет проблем с неприятными запахами.

Как сделать слив от дачного душа на основе дренажного колодца

Как сделать слив летнего душа самым простым способом? Самый несложный слив для не слишком загрязненной воды от летнего душа можно выполнить на основе дренажного колодца. Лучше всего его соорудить из старой стальной бочки объемом 200 л. Бочку следует закопать в землю.

Чтобы зимой не происходило выталкивания бочки из грунта, рекомендуется установить специальный подземный якорь, который будет препятствовать ее выталкиванию. Для этого необходимо нарезать четвертую часть бочки лепестками и отогнуть их наружу в сторону дна бочки. После ее установки эти стальные лепестки следует засыпать смесью щебня с песком.

Когда лепестки будут вырезаны, нужно с помощью угловой отрезной машинки в шахматном порядке проделать по всей поверхности стенок бочки дренажные отверстия. Такую работу можно выполнять только в защитных очках и плотных кожаных перчатках.

В дне бочки следует прорезать круглое отверстие, а затем вставить в него патрубок канализационной трубы, обработав изнутри бочки силиконовым герметиком. Придерживая патрубок, на него нужно аккуратно натянуть соединительную муфту. Впоследствии к ней будет присоединена основная труба слива.

Бочку необходимо поставить лепестками вниз и тщательно обернуть ее геотекстилем, который представляет собой специальную ткань, пропускающую жидкость, но задерживающую частицы грунта внутри бочки.

Геотекстиль можно закрепить, используя синтетическую бечеву. Затем бочку следует поставить на отдельный лист геотекстиля и завернуть его края за лепестки бочки. Останется только вырыть для бочки яму диаметром немного больше ее собственного, опустить в нее бочку и засыпать яму смесью щебня с песком. Получится простейший слив для дачного душа в виде дренажного колодца из старой стальной бочки.

Такой слив можно дополнить септиком в виде глухого колодца, в котором вода будет отстаиваться и перерабатываться бактериями. Затем вода будет уходить в дренаж, а осадок выпадать на дно. Переливную трубу следует устроить таким образом, чтобы в нее уходила жидкость со средней высоты объема отстойника, где содержится мало взвешенных частиц.

Для воды от летнего душа будет достаточно 1-2 стадий очистки. Она будет насыщена необходимыми элементами, поэтому ее разрешено использовать для полива декоративных садовых растений. Вместо дренажной системы можно дополнить септик ямой-накопителем.

Для лучшей работы такого сооружения на входе сливной трубы рекомендуется расположить фильтр из мелкой сетки.

Не следует располагать слив летнего душа на даче рядом с многолетними растениями, имеющими глубокую корневую систему. Корни легко могут проникнуть в трубы, образуя там сплетения и перекрывая сечение труб.

Для летнего душа, предназначенного для 2-3 человек, вполне достаточно устроить только дренажную канаву, в которую необходимо закопать канализационную трубу большого диаметра, предварительно проделав в ней отверстия. Кроме того, ее следует завернуть в геотекстиль, чтобы предотвратить забивание отверстий землей. Сверху дренажную канаву необходимо засыпать песком, а затем накрыть грунтом.

Сточную воду из летнего душа можно отвести в сливную яму, глубина которой должна составлять около 2 м. Для того чтобы ее стенки не осыпались, в яму рекомендуется уложить 6-8 старых автомобильных покрышек диаметром 1 м. Они придадут системе жесткость.

Сточную трубу для отвода использованной воды из летнего душа необходимо ввести в заранее вырезанное отверстие между 3-й и 4-й покрышками. Чтобы вода не застаивалась, по бортам покрышек следует проделать отверстия.

Если предполагается пользование душем в прохладную погоду, то отводную трубу рекомендуется уложить в землю на глубину 1-1,2 м. Сверху яму необходимо укрыть, создав перекрытие из плотного материала.

Такой способ создания дренажной системы из старых покрышек или перевернутой бочки больше подходит для летнего душа, которым пользуются не более 2-3 человек. При экономном расходовании воды такая сливная система может прослужить довольно долго, особенно при песчаном грунте.

Если вблизи от вашего дачного участка нет централизованных сетей канализации и водопровода, то для комфортного проживания в доме необходимо соорудить автономный водопровод и локальное очистное сооружение – септик. Сегодня мы поговорим о септиках. Благодаря им сточные воды будут утилизироваться согласно санитарным нормам без нанесения вреда окружающей среде. Проще и дешевле сделать самодельное очистное сооружение из подручных материалов, например, септик из бочек. Конструкция может быть рассчитана на любой объём стоков, зависящий от количества людей, проживающих в доме. В нашей статье вы найдёте описание нюансов изготовления очистного устройства из этого материала, а видео в конце статьи поможет вам более наглядно разобраться в процессе.

Септик из бочки можно выполнить своими руками из разных материалов. Бочка может быть пластиковой или металлической. Но последний вариант не лучший, поскольку металл быстро подвергается коррозии в условиях постоянной влажности, поэтому конструкция получится недолговечной. Лучше делать септик для небольшой дачи из полимерных ёмкостей объёмом 200-250 литров. Если же на вашей даче будет проживать много жильцов или сооружение может использоваться круглогодично, то объём ёмкостей должен быть ещё больше.

Вариантов самостоятельного сооружения на даче водопровода и канализации может быть множество. Так, водопровод можно обустроить от колодца или скважины, а выбор конструкции септика зависит от особенностей стоков, гидрогеологических условий на участке и требуемого качества очистки сточных вод. Септик из бочек может быть:

• Однокамерным . Этот самодельный септик, по сути, является обычной выгребной ямой. Он может быть с дном или без него в зависимости от типа грунта и уровня стояния грунтовых вод. Сточные воды из системы канализации попадают в ёмкость, где они либо откачиваются ассенизаторами по мере накопления, либо фильтруются в грунт через специальную прослойку из гравия и щебня на дне. Такой септик подойдёт для душа или бани без туалета. Всё дело в том, что этот септик-бочка не навредит окружающей среде, только если в него не будут попадать фекальные стоки.

Важно: конструкции без дна можно использовать только на песчаных грунтах, обладающих хорошей поглощающей способностью. На глинистых почвах стоки при помощи дренажного насоса после отстаивания перекачиваются в фильтрационный колодец.

• Двухкамерным . Септик из двух ёмкостей более совершенный. Для небольшой дачи достаточно двух бочек объёмом 200 литров. Стоки сразу из канализации попадают в первую камеру, где они отстаиваются, в результате чего тяжёлые составляющие оседают на дно. Во второй камере осветлённые воды проходят процесс доочистки. Септик из двух ёмкостей может делаться с дном в обеих камерах или только в первой из них. Тогда на дне второй камеры обустраивается фильтрующая прослойка, и воды отводятся в грунт.
• Трёхкамерным . Самый лучший вариант – канализация для дачи из трёх ёмкостей объёмом по 200-250 литров. В такой конструкции достигается необходимая степень очистки стоков, которая не противоречит санитарным нормам. Такие стоки можно сбрасывать в грунт без риска ухудшения экологической ситуации. Стоки из канализации отстаиваются в первой камере. Потом предварительно очищенные воды перетекают во второй отсек, где их доочистка осуществляется биологическим методом. Здесь также выпадает небольшой осадок из мелких примесей. Только потом очищенные воды попадают в фильтрационную камеру, где они через прослойку на дне отводятся в грунт.

Требования к септику

Чтобы соорудить эффективный септик своими руками из бочек, необходимо придерживаться следующих правил:

• Для качественной очистки сточных вод септик-бочка должен быть многокамерный. Как вы поняли, однокамерные септики противоречат санитарным нормам. В многокамерной конструкции стоки в первом отсеке проходят механическую очистку под действием сил гравитации, во второй камере благодаря микроорганизмам расщепляются органические соединения. В последней фильтрационной камере происходит окончательная доочистка жидкости, и стоки отводятся в грунт.
• Септик из бочки должен быть полностью герметичным, за исключением дна последней камеры. Только так можно гарантировать безопасность всей конструкции.
• При выборе места для септика стоит придерживаться нормативных расстояний. Так, от источника, где берётся вода для водопровода, должно быть не менее 15 м. От фундамента дома стоит отступить не менее 5 м. Не стоит прокладывать трубы канализации вблизи от водопровода. Септик стоит располагать на расстоянии 1-2 метров от автомобильных проездов и стоянок.

Совет: не стоит располагать очистное сооружение слишком далеко от дома, поскольку возникнут проблемы с соблюдением уклона труб канализации. В итоге может получиться, что они входят в очистное сооружение на очень большой глубине, поэтому септик придётся сильно заглублять в землю.

• Необходимо правильно определить размеры всех ёмкостей очистного сооружения. Объём первой камеры отстойника должен быть равен объёму суточного сброса, который определяется из учёта, что один жилец расходует 200 л воды из водопровода в сутки. Это число нужно умножить на количество жильцов и на 3 (столько дней находятся стоки в септике). В итоге мы получим рабочий объём септика. Фактический объём обычно чуть больше, но не меньше.

Необходимые материалы

После выполнения предварительных расчётов – определения объёма септика, протяжённости канализационного трубопровода, гидрогеологического состояния почвы, глубины промерзания, габаритов котлована и требуемого уклона – можно начинать сооружать септик из пластиковых бочек.

Для работы вам понадобятся следующие материалы:

• Две или три бочки из полимерного материала объёмом 200 или более литров. В дополнение понадобится гофротруба из пластика или ещё одна бочка для колодца.
• Для закрывания бочек сверху стоит взять три канализационные крышки (тоже из пластика).
• Трубы для прокладки канализации диаметром 110 мм. Длину нужно определять из учёта расстояния от дома до септика плюс пара метров запаса.
• Вентиляционная труба с оголовком диаметром 110 мм. Длина трубы не более 1,5 м.
• Угловые фитинги и тройники под диаметр используемых труб.
• Фланцы и муфты.
• Мелкий щебень с фракцией элементов не более 40 мм.
• Песок.
• Клей для соединения элементов из ПВХ.
• Герметик на эпоксидной основе.
• Резиновые уплотнители для герметизации ввода труб в септик.
• Шнур и колышки.
• Лопата.
• Рулетка.
• Болгарка.
• Уровень.

Если на вашем участке грунтовые воды стоят очень высоко, то дно котлована придётся бетонировать. Для этого вам понадобится цементно-песчаная смесь, электромиксер, ёмкость для смешивания, арматура и стальные тросы для фиксации бочек на дне.

Если грунт сыпучий, то стенки котлована нужно будет укреплять деревянной опалубкой или стальной мелкоячеистой сеткой. Для утепления очистного сооружения и канализационного трубопровода понадобится минеральная вата для труб, пеноплекс или пенопласт для очистного сооружения.

Монтаж

Перед началом земляных работ из дома нужно вывести канализационную трубу. Именно от этого места вы будете копать траншею с уклоном к септику. Далее септик из бочки делаем в такой последовательности:

1. От места вывода канализации из дома роем траншею шириной 1 м к месту монтажа септика. При этом делаем уклон дна траншеи из учёта 2 см перепада на каждый метр длины. Под септик роем котлован. Его габариты на 20 см должны превышать размер бочек. На дне котлована делаем уступы высотой по 10 см для установки каждой сообщающейся ёмкости на разной глубине. Первая камера будет находиться выше всего.
2. Поскольку септик-бочка имеет внушительные габариты, но небольшой вес, грунтовые воды могут легко поднять ёмкость на поверхность. Чтобы этого не произошло, на дне котлована делается бетонная подушка. Для этого сначала замешивается цементно-песчаный раствор, потом на дне ямы выполняется песчаная подушка высотой 10 см. Она выравнивается и трамбуется. После этого на дне укладывается арматурная сетка с выпусками под крепление септика. Дно заливается слоем бетона высотой 150-200 мм.
3. После застывания бетонной подушки можно приступать к установке бочек. Каждая бочка монтируется на отдельной ступеньке так, чтобы последующая ёмкость стояла на 10 см ниже. Между камерами должно быть расстояние 100-150 мм. Бочки крепим к выпускам арматуры в дне при помощи стального троса.
4. В первой камере на нужной высоте прорезаем отверстие для подводящего трубопровода диаметром 110 мм. В отверстие вкладываем резиновый уплотнитель и дополнительно герметизируем его мастикой. Теперь в полученное отверстие вставляем тройник. Потом к нему подключим подающую канализационную трубу и вентиляцию.
5. На высоте ниже 100 мм от первого отверстия с другой стороны первой бочки выполняем ещё одно отверстие для перелива. Его также герметизируем резиновым уплотнителем и вставляем угловой фитинг.
6. Накрываем первую бочку крышкой и устанавливаем вентиляционную трубу.
7. Теперь с боковой стороны второй камеры прорезаем отверстие и вставляем в него угловой фитинг. Отверстие уплотняем резиновой прокладкой. Соединяем две дочки с фитингами трубой-переливом.
8. С обратной стороны второй ёмкости делаем отверстие на уровне середины бочки для установки перелива в третью камеру. Устанавливаем крышку.
9. Третья камера – это герметичный колодец с отверстием под перелив из второй камеры. Соединяем трубой вторую и третью камеру. Монтируем крышку. Если вместо третьей камеры будет использоваться дренажный колодец, то для его обустройства нужно взять гофрированную трубу диаметром 1 м. В её стенке прорезается отверстие для перелива, а на дне обустраивается гравийно-песчаная прослойка высотой 300 мм. Под прослойкой лучше уложить слой геотекстиля. Через него вода будет фильтроваться в грунт.
10. Обратная засыпка септика выполняется с чередованием слоёв песка и бетона. После выполнения прослойки толщиной 200-300 мм она смачивается водой и трамбуется.

Важно: по мере выполнения засыпки бочки нужно наполнять водой выше уровня засыпки на 20-30 см. Это позволит уберечь конструкцию септика от деформации под давлением грунта.

1. Верхняя часть очистного сооружения утепляется пенопластом и засыпается. Над поверхностью земли должны остаться только крышки люков и трубы вентиляции.

Видео руководство по сооружению септика из бочек: