Что делать земля не оформлена. Как сделать заземление в квартире нового дома, видео. Подключение заземляющего проводника к водопроводной или отопительной сети

Вам знакома такая ситуация, что нужно сделать заземление в квартире, но на этажном щитке нет соответствующей клеммы «земля»? Обычно отсутствие заземляющего контура наблюдается в панельных домах старой постройки – хрущевках. Многие электрики решают данную проблему по-своему: кто выполняет подключение УЗО, кто делает индивидуальный контур, а кто вообще соединяет заземляющий провод с батареей либо системой водопровода. Далее мы расскажем Вам, как правильно сделать заземление в квартире своими руками, если его нет и какой вариант защиты монтировать категорически запрещается!

Правильные решения

Способ №1 – Подключение УЗО

Если заземления нет в квартире (не предусмотрено застройщиком), а Вы все равно хотите защитить себя от поражения электрическим током, то лучше всего на время (на фото ниже). Всей проблемы данный аппарат, конечно же, не решит, но все же при утечках токах он мгновенно отключит питание обслуживаемого прибора – стиральной машинки, водонагревателя либо группы розеток.

Помимо этого рекомендуем Вам самому на новую – с трехжильным проводом. В будущем, когда в Вашем подъезде придет время сделать заземление, Вы уже будете подготовлены, и все что останется – провести и подсоединить провод PE к соответствующей шине этажного щитка.

Способ №2 – Монтаж собственного контура

Нередкие в последнее время случаи, когда жильцы панельных домов решают самостоятельно сделать заземление в хрущевке, для чего организовывают индивидуальный заземляющий контур. Данная идея заключается в том, что от квартиры к подвалу протягивается одножильный провод PE по стоякам. Рядом с домом вбивается не менее трех металлических уголков либо электродов, соединенных между собой пластиной из металла. К готовому защитному треугольнику (предоставлен на схеме ниже) подсоединяется проведенный с этажа провод, другой конец которого закрепляется на корпусе щитка. Все, что остается – соединить заземление квартиры с щитком и, как Вы понимаете, защита от утечки готова!

Обращаем Ваше внимание на то, что делать такое заземление своими руками можно только после согласования этого мероприятия с управляющей компанией. Самопроизвольное принятие этого решения может повлечь за собой множество проблем, т.к. Вы, как ни как, вмешиваетесь в утвержденный проект, и если произойдет какая то авария, не исключено, что крайним окажетесь именно Вы.

Также хотелось бы добавить, что если Вы все же решите сделать собственный контур заземления в квартире, то провод PE должен быть медным, сечением не менее 4 мм.кв. Подойдет такой способ защиты не только для жильцов первого этажа, но и для всех остальных – 4-го либо даже 5-го.

Видео обзор защитной системы:

Технология заземления электропроводки

Опасный вариант защиты

Некоторые горе-электрики решают сделать заземление в квартире, просто соединив третий провод с системой водопровода либо отопления, проходящей по комнате. Ни в коем случае не используйте такой вариант заземляющего контура, т.к. в этом случае картина следующая:

• происходит пробой тока на корпус электроприбора (бойлера либо стиральной машины в ванной комнате);
• опасный ток переходит на батареи и стояки горячей/холодной воды не только Вашей квартиры, но и всех соседей, т.к. система единая.
• жертвой может стать любой, кто в данный момент решит попить воды из-под крана либо просто дотронуться до металлических труб.

Кстати, правилами ПУЭ этот момент оговаривается и также строго запрещается, согласно ПУЭ 1.7.110.

Помимо такого способа заземления квартиры, небезопасными считаются и следующие:

1. Соединение в розетке нуля с заземляющим проводником (так называемое ). Если вдруг произойдет в сети, опасное напряжение перейдет на корпус всех электроприборов, подсоединенных к заземлению квартиры – компьютера, водонагревателя, холодильника и т.д.
2. Последовательное заземление электроприборов (друг через друга). Если Вы решите сделать такой заземляющий контур, знайте – при возникновении аварии может произойти электромагнитная несовместимость. В результате электроустановки будут создавать помехи и возникнет высокая вероятность того, что заземляющий контур не предотвратит поражение электрическим током.
3. Подключение к одной клемме шины PE нескольких проводов. На каждую контактную площадку допускается подсоединять по одному проводнику. Пренебрегать этим правилом категорически запрещается.

Конструкция современной бытовой техники предусматривает подключение к розеткам, имеющим отдельный заземляющий вывод. Производители рекомендуют использовать аппаратуру только в электросетях с наличием надежного и эффективного защитного заземления. Однако в наших многоквартирных домах оно имеется далеко не всегда. Рассмотрим, как сделать заземление в квартире, если его нет. Отметим, что существуют значительные различия в системах электрораспределения в домах старой и новой постройки.

Как сделать заземление в квартире нового дома, видео

Основное отличие между схемами разводки электропитания в старых и новых домах заключается именно в наличии отдельного заземляющего провода. По применявшимся до 1998 года советским стандартам ГОСТ такой провод не был предусмотрен. В домах более поздней постройки обычно применяется уже система с отдельным заземляющим проводником. Проверить это достаточно легко: нужно просто заглянуть в распределительный щиток в подъезде.

В случае использования современной схемы TN-C-S в щиток заводится пятижильный кабель. Три фазных провода обычно красного или коричневого цвета, нулевой – синего или голубого, а в качестве заземляющего задействуется зеленый или желто-зеленый. Этот провод должен подключаться на отдельную шину, которая соединяется и с корпусом щитка.

Если в квартире проложена двужильная проводка, нам придется ее полностью заменить, вместе со всеми розетками.

Видео, как подключить и заземлить розетку:

Возможно, понадобится просверлить дополнительное отверстие в стене рядом спакетниками (автоматами УЗО), чтобы ввести в помещение трехжильный питающий кабель от щитка. После того, как мы выполним все соединения, нужно вызвать электриков для подключения нашей сети к щитку. Заземляющий желто-зеленый провод подключается на шину заземления.

Как сделать заземление в квартире если его нет в старом доме

В старых многоквартирных домах используется система TN-C. Ее отличие заключается в отсутствии отдельного заземляющего провода. Для защитного и рабочего заземления используется один и тот же проводник PEN. В щиток заводится четырехжильный кабель с тремя фазами и одним нулем. Этот нулевой провод обычно заземляется на трансформаторной подстанции.

Вся проводка в квартирах двужильная, розетки заземления не имеют. Нередко можно прочесть, что в такой ситуации проще всего соединить заземляющий контакт розетки с нулем. Это делать категорически запрещается!

Обратите внимание: Ни в коем случае нельзя подключать заземляющий контакт розетки на нулевой провод! Это может привести к поражению электротоком, выходу из строя техники или возникновению пожара в случае перекоса фаз или обрыва (обгорания) нуля.

Если мы хотим правильно заземлить розетки, нужно заменить всю проводку в квартире на трехпроводную. Заземляющий провод выводим на автомат, аналогично вышеописанной ситуации со схемой TN-C-S. После этого вызываем электриков из обслуживающей организации. Если на щитке существует надежное заземление, то можно подключить к нему нашу землю. Согласно старому ГОСТ рекомендуется подсоединять защитное заземление на общую линию зануления. Однако это опасно по вышеуказанным соображениям. Поэтому если есть возможность, лучше сделать отдельный заземляющий контур.

Как сделать заземляющее устройство, видео

Наиболее надежное обеспечение защитного заземления в многоквартирном старом доме можно сделать только централизованно, заменив стояки и проведя заземляющие провода согласно новым стандартам. Однако существует возможность установить заземляющее устройство самостоятельно. Для этого нужно вкопать в землю возле дома или прямо в подвале арматуру либо специальные металлические стержни, после чего подсоединить к ним кабель с большим сечением и завести его себе в щит.

На видео можно посмотреть процесс забивания в землю подобных стержней:

Если грунт сухой, то можно использовать более длинные составные штыри, как показано на следующем видео:

Обычно вопросами о монтаже заземления в квартире начинают задумываться в момент реконструкции электропроводки. После того как вы частично или полностью заменили старую двухжильную электропроводку на новую, трехжильную (с учетом заземляющего провода), подключили ко всем розеткам заземление, пришло время подключаться к этажному электрощиту.

Однако чтобы подключение было грамотным, а главное, чтобы после этого подключения были оправданы условия электробезопасности, необходимо знать, каким образом произведено подключение самого электрощита.

Система заземления многоэтажных домов

В домах советской постройки, как правило, используются системы заземления TN – C. В этой системе к стоякам подъездов подходят три фазы L и совмещенный PEN проводник. Этажные щитки в этой системе зануляют, заземление в них как правило не предусмотрено.

В более новых домах или с реконструированными сетями установлена система TN – C – S. В этой системе к стоякам подъездов подходят три фазы L и разделенный нулевой рабочий N и защитный PE проводник . В этом случае, подключение происходит гораздо проще, в этажном щитке предусмотрены отдельные шины для подключения фазы, нуля и заземления, причем шина заземления имеет металлическую связь с корпусом щита.

Если ваш дом относится к новостройкам (примерно с 1997 г.), то в таком случае все условия для подключения заземления уже имеются, так как в новых домах устанавливается система заземления TN-S.

При подключении дома по такой системе, заземляющий провод прокладывается отдельно, вместе с нулевым и фазными проводами от самой подстанции к электрощитам дома. В этом случае переживать не следует.

Ваш дом подключен по системе заземления TN – C – S.

Такие системы заземления проектируются в домах новой постройки, в которых электромонтаж выполняется пяти- проводной системой и заземление в квартире в этом случае присутствует.

При такой системе заземления все этажные щитки должны заземляться. Определить подключен ли ваш дом по системе TN – C – S очень просто. Для этого достаточно взглянуть на вводной кабель подходящий к стояку, он должен быть пятипроводным:

• - три фазы L1, L2, L3;
• - рабочий нуль N;
• - защитный нуль PE.

Подключение в этом случае осуществляется таким образом: фазный провод квартиры подключается к той шине, где был старый провод; нулевой рабочий N подключается к шине с нейтральными проводами; заземляющий провод РЕ (нулевой защитный) подключается к корпусу щита.

Причем, подключать все заземляющие провода в щитке на один зажим (болт) - нельзя. Необходимо использовать разные болтовые соединения. А лучше будет использовать шину, прикрутите шину к щитку, а потом подсоединяйте PE.

Такое подключение заземления в квартире аналогично, если ваш дом подключен по системе заземления TN-S.

Ваш дом подключен по системе заземления TN – C.

При такой системе подключения дома к вводному стояку подходит четырехпроводный кабель: три фазы L1, L2, L3; и совмещенный нулевой рабочий и защитный провод PEN. В этом случае заземление в доме полностью отсутствует, контура заземления нет – электрощитки не заземлены! Как произвести подключение в этом случае?

Многие неграмотные электрики считают, что подключать защитный нуль PE необходимо в месте с рабочим N, на корпус щитка. Однако такое зануление является не безопасным!!!

При отгорании рабочего нуля, фазное напряжение через подключенную технику появится на всех нулевых проводах в квартире, а если нулевые защитные и рабочие провода будут связаны, то на всех заземленных корпусах приборов , появится напряжение 220 В. Поэтому прежде чем подключаться таким образом хорошенько подумайте нужна ли вам такая защита!

Наверное, ни для кого не является секретом, что электрические сети ЖКХ находятся в плачевном состоянии и такое явление как отгорание нуля в жилых домах встречается очень часто. Лучше уж без зануления , чем зануляться на изношенное электрооборудование и подвергать себя и своих близких опасности.

По этому, если заземления в доме нет то лучше защитный провод РЕ не подключать вместе с рабочим нулем на корпус щита. Оставьте его просто неподключенным. Будет резервным, на случай повреждения одного из рабочих. А для того чтобы эксплуатация электроустановок в сети без заземления была для вас безопасной, применяйте УЗО.

Установите отдельное УЗО для каждой розетки. УЗО хоть и не предотвратит появление фазы на корпусе, но мгновенно сработает при касании к поврежденному корпусу и отключит электроустановку.

Решением проблемы отсутствия заземления может стать установка своего собственного контура заземления . Встречались случаи, когда жильцы, проживающие на первых этажах домов в которых отсутствует заземление, устанавливали свое заземление. Забивали под окном в почву несколько уголков, обваривали их по контуру и соединяли с заземляющим РЕ проводником в квартире.

Можно также решить проблему с незаземленными этажными щитками проживая на пятом этаже. Проложить к подвалу по этажным стоякам 25 м одножильного провода, сделать в подвале или возле подъезда контур заземления, соединить этот одножильный провод с щитками и заземляющим контуром. Все! В таком случае можно смело подключать заземляющий провод от квартиры к электрощитку.

Ни в коем случае не используйте в качестве заземления батареи отопления, водопроводные и газовые трубы. Такое заземление в квартире является небезопасным не только для вас самих но и для ваших соседей. В случае появления на корпусе электрооборудования напряжения, заземленного через батарею или водопроводную трубу, под напряжением окажутся все батареи и трубы, не только ваши, но и в соседних квартирах и домах.

В итоге соседа с верху, который решил попить воды с крана может смертельно поразить электрическим током!

Бытовая электротехника в частном доме – это незаменимые блага цивилизации, при этом, по совместительству, это мощнейший опасный источник смертельного поражения электротоком. Если кому-то еще не представилось практической возможности ощутить, что это, когда техника в доме неожиданно начинает «пробивать на корпус», то лучше не ожидать и не сталкиваться с подобным явлением.

Для избегания неприятностей и в целях безопасности для жизни, нужно не теоретически представлять, как обезопасить себя и родных, а знать о том, что при хорошем хозяине в доме должен быть в обязательном порядке обустроен контур заземления. Электрическое защитное заземление является основой мер безопасности для любой электрической системы.

Наша статья расскажет о необходимости наличия цепи заземления в частном домостроении. Далее в статье будут предоставлены основополагающие требования, которые обязаны соответствовать нормам, при обеспечении дома заземляющей линией. Также детально распишем этапы порядка работ при обустройстве схемы зануления на участке.

Контур заземления в частном доме: для чего это нужно

Прежде, чем затевать монтажные работы по обустройству зануляющего контура на участке, осмыслим, для чего вообще нам нужны подобные хлопоты.

Как мы уже заметили ранее, основа безопасности при эксплуатировании любой электрической системы, а особенно большой мощности, заключается в электрическом занулении. Зануление применяют в качестве защитной меры электробезопасности для предупреждения поражения человека электротоком в случае пробоя бытовых электрических приборов на корпус. Применение заземляющей линии актуально не только при эксплуатации стиральных машин, водонагревателей, гидробоксов, приборов, которые подключены к водопроводной сети. Любой из бытовых приборов, тем более в строении с повышенной влажностью, может выявить неисправность, и корпус его окажется под напряжением.

Электроток имеет свойство течь в сторону наименьшего сопротивления, по примеру воды. При отсутствии зануления, плохой цепи либо при нарушении изоляции электрического прибора, электрическая искра попадает на корпус и иные элементы, проводящие электроток к приборам. Действие искры крайне простое и достаточно логичное, она начинает искать нулевой терминал, то есть любой предмет, потенциал которого близок к нулю либо равен ему, другими словами равен контуру заземления.

Приемлемо, если электрический хаос в сети прекратят специальные предохранители. Но если нет, то данный достаточно опасный процесс может быть тлеющим, слаботочным, при этом предохранители не разомкнут цепь. Тогда домашние обитатели, при соприкосновении со злополучным угрожающим очагом короткого замыкания, могут получить не просто удар током, а самые печальные последствия.

Свести все угрозы к минимуму можно с помощью пассивного средства защиты – электрической схемы зануления, где ток будет отводиться в место с наименьшим сопротивлением. Подобным местом является .

Теперь мы знаем, что зануление необходимо в целях исключения поражения человека электротоком при контакте с корпусом электрического устройства. Кроме этого, можно обеспечить нормальные условия работы электроприборов, поскольку многие из них проектируются с учетом наличия заземляющей линии. При этом уменьшаются электромагнитные излучения большой частоты и количество помех в самой электрической сети.

Основные требования обустройства заземления, соответствующего нормам

Сначала заметим, что монтаж подобной обсуждаемой схемы не требует глубоких знаний электрики либо определенного электромонтажного опыта. Ко всему прочему, не требуется от вас и весомых материальных затратных вложений. Перед тем, как сделать заземляющую цепь, необходимо лишь знать некоторые соответствующие нормы и основные требования по обустройству зануления.

Сопротивление цепи зануления должно быть меньше сопротивления человеческого организма, например, 4 Ом. Более глубокую информацию можно найти в ПУЭ, либо посоветоваться с монтажниками ближайшей электроснабжающей организации, поскольку многие источники дают иные цифры, например, 0,5 Ом либо 30 Ом, и даже 60 Ом.

Обустройство такой схемы в частном доме связано с неизбежными земляными работами. Расстояние расположения линии от капитального сооружения должно быть не слишком большим, к примеру, достаточно от 3 до 5 метров. Глубина месторасположения электродов заземления зависит от структуры почвы на местности проведения работ, климатических характеристик и уровня залегания вод в грунтах. Наименьшим удельным сопротивлением в 20 Ом*м обладает торф. У чернозема и глины удельная проводимость чуть больше, а у супеси – 150 Ом*м. Например, наиболее опасным грунтом считается песок, поскольку его проводимость колеблется в показателе 500-1000 Ом*м в зависимости от глубины прохождения подземных вод.

Главное запомнить, что чем насыщенней водами почва, тем меньше глубина заложения заземляющих проводников, и тем меньше расстояние их расположения друг от друга. При показателе уровня вод в пределах 250 сантиметров, проводники допускается заглублять на 150-200 сантиметров. В иных случаях, их можно углублять до 3 м, в удаленности одного от другого в цепи от 1,2-3 метров.

Схема заземляющего проводника должна состоять минимум из трех электродов, образовывая собой треугольник. Вообще то, все зависит всецело от удельной проводимости грунта в месте обустройства, можно увеличить количество проводников методом присоединения их к готовому контуру.

Длина каждого электродного элемента не должна равняться менее 2 метров. В качестве зануляющего элемента приемлемо использовать стальной уголок 50х50 мм, арматуру сечением 10-12 квадратных миллиметров, стальную трубу, например, водопроводную с минимальной площадью сечения 150 мм2 и толщиной стенок от 3,5 мм или подобрать стальные полосы сечением 12х4 мм.

При подборе материала для заземлителя основным критерием является площадь сечения (не менее 1,5 см2) и удобство забивания элементов в землю. Материал должен в обязательном порядке обладать гладкой и нерефленной поверхностью, поскольку может быть снижен его контакт с почвой.

Заземлители должны соединяться между собой. В качестве соединителя допускается использовать стальные полосы сечением 40х4 мм либо арматуру сечением от 12 до 14 мм. При этом соединение электродных заземлителей с полосами либо арматурой должно выполняться сваркой, и при любых условиях никаких болтов.

В розничной продаже широко доступны готовые комплекты для обустройства зануления. Комплект представляет собой омедненные стальные электроды длиной по 1 метру, которые собираются резьбовым соединением. Подобный комплект предназначен для домашних мастеров, которые привыкли производить работы основательно и без использования подручных средств, он довольно не совсем дешевый, но удобный и эффективный.

Порядок выполнения работ: этапы обустройства заземления

Рассмотрим далее, как правильно сделать заземляющую схему на личном участке. Сначала определимся с применяемым материалом, варианты которого мы описывали выше. Мы уже ознакомлены с информацией, что зануление в частном строении представляет собой замкнутую схему, состоящую из заземляющих электродов и соединяющей их заземляющей полосы.

Замкнутую цепь будем производить в виде треугольника и подберем на участке наиболее приемлемым местом для него. Данное расположение должно находиться близко к распределительному шкафу, но в удалении, не превышающем 10 метров. Расстояние между заземляющими элементами и стеной дома не должно составлять меньше 120 сантиметров. Далее занимаемся земляными работами.

Относительно формы будущего зануляющего контура подготавливаем яму. В нашем рассматриваемом случае, это будет траншея в виде равностороннего треугольника (см. иллюстрацию), шириной около 50 см, глубиной от 80 до 100 сантиметров. Соединяем полученный треугольник с траншеей той же глубины, которая ведет к распределительному шкафу.

Одну сторону всех стержней с помощью болгарки заострим. А далее нам потребуется грубая мужская сила и упорство, поскольку полученные элементы заостренной стороной следует вбить в грунт в вершинах треугольника траншеи. Рекомендуем углубить их сантиметров на 30 в почву, но оставить над поверхностью ямы верхнюю часть заземлителей, чтобы потом приварить к ним заземляющие полосы стали.

Если на приусадебной земле твердые грунта, то при забивании заземлителей в землю, например, кувалдой, их можно погнуть, деформированные участки можно просто срезать. В избегание деформаций можно использовать другой метод: электроды углублять в предварительно подготовленные пробуренные скважины. В данном случае, скважины засыплем вынутой ранее землей, перемешанной с некоторой частью соли. Конечно, воздействие коррозии из-за соли увеличится, но существенно снизится противодействие заземляющей схемы.

Воссоединяем, электродные стержни стальной лентой методом сварки, образовывая замкнутый треугольник, и отводим одну из полос от стержня до силового шкафа. Лента закрепляется к щитку или же выведенной линии заземлителя при помощи болтового соединения (диаметр крепежа 10 мм), при этом в обязательном порядке болт приваривается к полосе.

Желательно, после того, как завели по грунту заземляющий проводник в дом, произвести с него переход на гибкий электропровод из меди при помощи болтового воссоединения. Сечением медный гибкий электропровод должен быть равный сечению электропитающего фазного проводника.

Способ зануления, который мы описали выше, подойдет исключительно для частного домостроения. Обустроить подобным образом зануление в высотном многоквартирном строении не возможно, особо, если вы проживаете на последнем, например, девятом этаже, но нам то не требуется, так больше интересуют одна- и двухэтажные дома. Существует мнение, что, если отсутствует зануляющая линия, то можно произвести зануление методом соединения отходящих к нагрузке проводов «земляных» жил, с нулевым проводом. Обращаем внимание, что подобного никогда не стоит делать, поскольку, если у строения пропадет ноль, например, отгорит либо оборвется, то корпуса бытовых заземленных приборов будут под напряжением в 220 вольт. Может просто случиться своеобразный перекос фаз — это когда нагрузка электросети неравномерно распределяется по фазам, в подобном случае на нуле возникнет напряжение.

К тому же, вышеописанными рекомендациями обладатели дома в горной местности, также не будут иметь возможности ими воспользоваться. В скальных грунтах для заземляющей замкнутой схемы необходимо использовать лучевые либо горизонтальные электроды, которые размещены в виде расходящихся лучей или сетки с шагом от 3 до 10 метров. Лучше воспользоваться электролитическим заземлением, это очень эффективно, но крайне дорого.

После произведения всех монтажных работ не торопимся засыпать траншею, для начала проверим сопротивление контура. Цепь зануления проверяется при помощи специального прибора, под названием Омметр. Для использования в частных нуждах, специально покупать его, не рекомендуем, слишком дорого, пригласим специалиста из энергоуправления. Человек проверит сопротивление цепи и приложит соответствующую документацию. Если показатель противодействия превышает 4 Ом, то увеличим контур зануления с помощью дополнительно вбитых стержней, которые мы соединим с уже смонтированной схемой. При удовлетворительном показателе проводимости, засыпаем траншею вынутой почвой, без добавления различного строительного мусора либо щебня.

В целях получения нужной документации, линию зануления, перед приходом специалистов из энергоуправления, некоторые умельцы заливают водой, чтобы уменьшить ее сопротивление. Мы же производили работы для своих нужд и безопасности, поэтому лучше довести его до качественного показателя проводимости.

Большинство бытовых стиральных машин устанавливается их владельцами самостоятельно без учета требований безопасности. Для обеспечения безопасности и предотвращения удара током, необходимо обеспечить подключение стиральной машины с заземлением. Особенно это актуально для машин, установленных в ванных комнатах.

Ударить током может не только старые модели стиральных машин, но и новые современные варианты. Особенно это актуально для стиральных машин, которые установлены в ванных комнатах. На корпусе незаземленных стиральных машин может образовываться напряжение до 110 вольт, что чревато ударами электричества, и это может привести к печальным последствиям. Заземление же позволит снизить вероятность удара током до минимума.

Устанавливаемая розетка также должна быть с заземляющим контактом и обязательно влагозащищенной.

Заземлить стиральную машину достаточно просто, для этого следует сделать следующее – в домах старой постройки обычно в розетках нет третьего контакта, который является заземляющим, в этом случае можно одножильный медный провод в изоляции одним концом закрепить на корпусе машины, а второй конец вывести на электрощит к общему контуру заземления. В малоэтажных домах можно заземляющий провод вывести на улицу, и закрепить на каком-либо металлическом предмете, который следует углубить в землю.

Лучше всего для стиральной машины проложить отдельную линию, состоящую из трехжильного провода:

• Один провод – это фаза;
• Второй будет нулевым;
• И третий будет заземляющим.

Некоторые люди, помимо заземления, устанавливают также устройство автоматического отключения электроэнергии, что еще больше увеличивает безопасность при работе бытовой техники. Все электромонтажные работы лучше всего доверить выполнять профессионалу.

Способы заземления своими руками стиральной машины

Заземление стиральной машины позволяет предотвратить не только поражения от электрического тока, но и продлить срок службы данной бытовой техники. Традиционно, в большинстве домов проводка выполнена 2 проводами – нулем и фазой. Если стиральную машину или же иную технику, например, посудомоечную машину, включить в обычную розетку без заземления, то в этом случае на корпусе техники может, накапливается напряжение, что чревато не легкими ударами тока.

В случае повреждения проводов внутри машины, на корпусе может накопиться более высокое напряжение.

Вот поэтому обязательно следует смонтировать заземление бытовой техники, причем те, кто проживают в частном доме, могут это сделать своими руками. К стиральной машине прикрепляют одножильный медный провод в изоляции, который прокладывают сначала по квартире, а затем выводят на улицу и закрепляют на центральной трубе. Трубы соединяют между собой с помощью металлической пластины или же арматуры, путем сварки.

Для заземления необходимо:

• Взять 3 металлические трубы длиной около 2 м;
• Их нужно закопать в землю так, чтобы над поверхностью почвы оставалось не более 0,5 м;
• Расстояние между трубами должно составлять около 1 м.

Таким образом, можно легко своими руками сделать заземление стиральной машины в частном доме. Если требуется выполнить заземление другой бытовой техники, то в этом случае необходимо на щитке установить заземляющую шину, к нему подключить заземляющий провод, а уже к этой шине выполняется также проводами заземления подключение и другой бытовой техники.

Нужно ли заземлять стиральную машину для безопасности

Многие люди спрашивают, нужно ли заземлять стиральную машинку, если, например, пол в помещении изолирован линолеумом или иными материалами, которые являются изолирующими. Но, многие забывают, что, например, в ванной комнате на полу может скапливаться вода, которая является отличным проводником электрического тока. Если стиральная машина не заземлена, то накопившееся напряжение на корпусе может через скопившуюся воду ударить человека.

Заземлять стиралку нужно обязательно, так как это позволит, в случае попадания по разным причинам фазы на корпус машины, предотвратить удар током.

Также заземление позволяет снизить разность потенциалов между нулевым проводом и полом или же ванной и водопроводными трубами. Разность потенциалов выражается в пощипывании током, если прикоснуться к работающей стиральной машине и, например, к ванне. Так что, ответом на выше заданный вопрос будет однозначный ответ – стиральную машину заземлять нужно обязательно.

Главное, нужно делать все правильно:

1. Подключать заземление с использованием специальной розетки.
2. Также подключение к заземлению возможно с использованием одножильного провода, который выводится из квартиры и заземляется на специальную шину расположенной на щитке.
3. Если шины нет, то можно вывести провод из квартиры наружу и заземлить на металлическую трубу, вкопанную в землю.

Некоторые «умельцы» делают заземление на трубы отопления или водопроводные, но это неправильно, так как, в случае попадания фазы на корпус машины, ток уйдет по трубам, что чревато поражению им других людей. Параллельно с заземлением рекомендуется установить устройство автоматического отключения подачи тока до бытовой техники.

Стиральная машина без заземления: допустимо ли

Некоторые люди, при покупке стиральной машины и прочей бытовой техники, пренебрегают заземлением, но это достаточно опасно, так как в случае каких-либо проблем с проводкой, техника может выйти из строя. Но, самое опасное заключается в том, что без заземления бытовая техника, в том числе стиральная машина, может ударить человека током, причем это могут быть не только неприятные ощущения, но и даже смертельные случаи. При планировании заземления, а также при дополнительной установке УЗО, рекомендуется проложить дополнительную линию от щитка до стиральной машины. Это предотвратит случайное срабатывание УЗО, а также обеспечить надежное заземление техники.

Работа стиральной машины особенно во влажном помещении, например, в ванной комнате, вообще без заземления не допускается согласно правилам техники безопасности.

Правильно выполненное заземление позволит обеспечить не только стабильную работу техники, но и предотвратить несчастный случай. Некоторые люди подключают машину к сети, и после некоторого времени эксплуатации видя, что ничего страшного не происходит, перестают обращать внимание на то, как подключена стиральная машина. Но в случае, например, повышения напряжения в результате обрыва нулевого провода, оно может скапливаться на корпусе машины, что чревато ударом тока, а также выходом из строя электроники машины.

Совет: как заземлить стиральную машину, если нет заземления (видео)

Если правильно выполнить все подключение стиральной машины, то ее работа будет полностью безопасной, причем не только для человека, но и для электроники, которая находится внутри оборудования. В принципе, это же самое касается практически любой бытовой техники.

Внимание, только СЕГОДНЯ!