Штукатурка стен по маякам, советы бывалых. Столярные, печные, малярные работыизготовление лестниц и оград Устройство инвентарных маяков

Для того чтобы получить ровный слой штукатурки необходимо установить специальные отметки, регулирующие толщину отделочного материала. Наша статья расскажет вам о технологии создания маяков для последующего нанесения штукатурки.

Маяки устанавливаются после обработки стены грунтовкой и предназначаются для того, чтобы вы смогли аккуратно уложить штукатурку, добившись в итоге зеркально-гладкой поверхности. Фактически маяки - это узкие вертикальные выступы, «рельсы» для правила. На маяки правило будет опираться, собирая и разравнивая раствор.

До того как начать фиксировать маяки вам следует:

• Проверить вертикальность и горизонтальность поверхностей.

Оцените ровность перекрытий вдоль и поперек при помощи отвеса и уровня. Упростить процесс помогут шнуры, натянутые на вбитые по углам перекрытия гвоздики. Если поверхность четко следует линии шнура, значит, вы вряд ли испытаете сложность с укладкой штукатурки.

Особое внимание уделите самым капризным элементам стены - углам и участкам, где идут оконные отвесы. Именно им наиболее свойственна «волнообразность» структуры, которую необходимо ликвидировать посредством нанесения слоя штукатурки.

• Выбрать наиболее выступающее место поверхности.

Этот участок будет закономерно отведен под наиболее тонкий слой штукатурки, по нему выравнивается вся стена. Таким образом, разница в толщине пласта отделочного материала на одной и той же стене может достигать нескольких сантиметров.

1. Приобретите в любом строительном магазине готовые маяки, которые представляют собой тонкие длинные рейки. Рейки изготавливаются из металла, имеют перфорацию и бывают толщиной 6 или 10 мм.
2. Пользуясь отвесом и уровнем, разметьте поверхность под маяки. Ширина шага варьируется в зависимости от ваших физических возможностей, так как впоследствии вам придется вести правило с пластом штукатурки точно по маякам. Профессиональные ремонтники, как правило, устанавливают маяки на расстоянии 2 м друг от друга, для нетренированного штукатура подойдет шаг 1,5 м. Допустимый отступ от углов помещения - 20-30 см.
3. Рейки фиксируются при помощи штукатурного гипса (алебастра). Нанесите капли алебастра по линии созданной разметки и аккуратно прижмите маяк к стене. Количества алебастра рассчитывается при помощи отвеса и уровня, ведь толщина штукатурного слоя обеспечивается как раз размерами алебастровой «блямбы». Соответственно, чтобы добиться прямой ровной поверхности, толщина гипса на месте впадин стены должна быть больше, чем для выступающих участков.
4. При желании, если вы не уверены в надежности конструкции, рейки дополнительно закрепляются саморезами.
5. После установки непременно уточните горизонтальность всех маяков.

Таким образом, получаются плоскостные отметки для оштукатуривания поверхностей.

Альтернативные способы установки маяков

В качестве маяков также часто используют гипсовые полосы, которые формируют из раствора, и сухую штукатурку. Рассмотрим каждый из вариантов.

Полосы сухой штукатурки

Полосы сухой штукатурки укрепляют на стене при помощи гипсоопилочной мастики. Для того чтобы сделать маяки подобным способом, вам необходимо:

1. Нарезать нужное количество ровных полос сухой штукатурки, ширина которых должна составлять 4 см.
2. Отмерьте от угла помещения расстояние 20-30 см (пользуйтесь уровнем и отвесом). Сделайте соответствующую разметку.
3. Нанесите сплошной вертикальный слой мастики.
4. Промажьте подготовленные полоски мастикой с обеих сторон, чтобы предотвратить появление трещин на готовой штукатурке.
5. Наложите на мастику полосу сухой штукатурки и плотно прижмите правилом с отвесом.
6. Разместите следующие маяки с шагом около 1.5 м.
7. Проверьте их горизонтальность при помощи правила или уровня.

Как и в случае с металлическими профилями, удалять маяки после нанесения штукатурки не следует - впоследствии их превосходно укроет накрывочный слой шпаклевки.

Гипсовые «ленты»

В этом случае следует начать работу с создания марок. Инвентарные марки представляют собой дюбели, приваренные к металлической пластинке. Толщина пластинки - 4-5 мм, размеры - 40×30 мм.

В роли марок также могут выступать и обычные гвозди, на шляпки которых накладываются небольшие куски гипсового/штукатурного раствора. Раствору придают форму квадрата со сторонами 10-12 см, заравнивая поверхность до уровня шляпки гвоздя.

1. Сделайте две марки в каждом углу помещения: отступ от угла - 30-40 см, от пола и потолка - 50-60 см. Соответственно, одна из марок устанавливается в верхней части стены, другая - в нижней.
2. Прижмите к крайним маркам рейку с отвесом и установите еще несколько отметок (в зависимости от ширины помещения), внимательно отслеживая горизонтальность линии.
3. Разумеется, уровень, на который выступает марка из стены, регулируется необходимой толщиной будущего слоя штукатурки на данном конкретном участке.
4. Далее закрепите на марках правило (двумя зажимами или костылями из стали) и залейте раствором пространство между ним и стеной.
5. Дождитесь затвердевания раствора, снимите инструмент и устраните возможные дефекты получившегося маяка.

После укладки слоя штукатурки удалите такие марки и маяки, вырубив их на глубину 3-5 мм. Залейте образовавшееся пространство раствором штукатурки и выполните затирку.

Обратите внимание, что помимо вертикальных маяков, штукатуры применяют и горизонтальные. Считаются, что именно они имеют преимущество при механизированном сопловании (нанесении штукатурки) стен.

Технология установки маяков и их разновидность (видео):

Если вам необходимо провести штукатурные работы, то использование маяков сделает процесс намного проще и быстрее. Кроме того, вы сможете добиться ровной поверхности, даже если никогда не занимались подобными мероприятиями, это очень важный фактор для тех, кто решил провести работы своими руками. Разберемся, какие виды маяков бывают, и какие преимущества и недостатки присущи каждому из решений.

Основные виды изделий

Стандартные металлические маяки

Это самая широко распространенная и наиболее востребованная группа изделий, что обусловлено следующими причинами:

• Демократичная цена элементов, они стоят недорого и продаются в любом магазине строительных материалов. Доступность также нужно отметить как преимущество, так как некоторые из вариантов, описанных ниже, бывает проблематично приобрести в небольших городках;

• Простая инструкция по использованию подобных изделий позволяет выполнить работы своими руками. При этом если вы будете соблюдать все рекомендации по проведению процесса, то гарантированно получите хороший результат. Ниже будет представлена схема выполнения работ, чтобы вы разобрались в них как можно лучше;
• Размеры маяков для штукатурки следующие – 3 мм, 6 мм и 10 мм , причем самые маленькие маяки встречаются не так часто, а вот шести и десятимиллиметровые используются очень широко. Выбор конкретного решения зависит от того, насколько неровные и какой слой раствора планируется наносить;

• Ввиду того, что элементы уже имеют нужную конфигурацию, сокращается время проведения работ. Для того чтобы разрезать элементы, вам понадобятся ножницы по металлу. Это позволяет очень качественно отделывать даже небольшие поверхности, ведь вы можете резать маячки на куски любого размера.

Есть у данного варианта и свои недостатки:

• При покупке обязательно проверяйте геометрию элементов, очень часто изделия кривые, причем брак может возникнуть как из-за нарушения производственного процесса, так и из-за неправильного хранения. Кроме того, следует внимательно относиться к транспортировке данных элементов, так как можно погнуть их и при перевозке;
• Также следует отметить тот факт, что маяки данного типа довольно гибкие. Поэтому при их установке следует делать практическое сплошное основание из раствора, чтобы обеспечить жесткость направляющих;
• Слой цинка на поверхности металла со временем неизбежно разрушается, по этой причине маяки после оштукатуривания поверхности лучше всего удалить из стены, чтобы избежать появления ржавых полос через несколько лет.

Пластиковые маяки

Этот вариант во многом напоминает вышеописанный с той лишь разницей, что материалом изготовления выступает не оцинкованная сталь, а высокопрочный пластик.

В связи с этим у данной группы изделий есть свои особенности:

• Вес элементов очень малый, их очень легко переносить и устанавливать. Но при этом прочность практически такая же, как и у стандартных стальных направляющих;
• В отличие от металла пластик после деформации не гнется, а сохраняет первоначальную геометрию. Это очень важная особенность, которая позволяет не беспокоиться за то, что при хранении маяки поведет;
• Пластик не подвержен коррозии, поэтому даже если вы не удалите маяки из штукатурки, не стоит беспокоиться за то, что впоследствии на или стенах проступят ржавые пятна.

Что касается недостатков, то они таковы:

• Пластик – материал, который не выдерживает сильные удары и ломается. К тому же материал становится очень хрупким при низких температурах, поэтому такие варианты не рекомендуется использовать при наружной отделке;
• Если не закрепить направляющие надлежащим образом, то они будут прогибаться при нажатии правилом.

Многоразовые стальные элементы

Этот вариант чаще всего используется профессиональными специалистами, так как стоимость маяков для штукатурки этого типа в десятки раз выше, чем у обычных одноразовых вариантов.

Что касается основных особенностей, то они следующие:

• Очень высокая прочность и жесткость изделий, они не нуждаются в тщательном закреплении, важно выставить направляющие по уровню и зафиксировать в нескольких местах.
• Изделия можно использовать множество раз, что очень удобно для тех, кто постоянно занимается оштукатуриванием стен;
• В процессе работы вы можете не волноваться о том, что прогнете элемент, так как его жесткость очень высока.

Что касается недостатков, то их немного:

• Как отмечалось ранее, стоимость изделий намного выше, поэтому приобретать их для дома или квартиры нецелесообразно;
• Если передержать маяки в стене и начать их извлекать после полного застывания раствора, то можно деформировать элементы и они станут непригодны для дальнейшего использования.

Рассказывая об этом варианте, нельзя не описать такое решение как самодельные маяки для штукатурки.

О них можно рассказать следующую информацию:

• Для работы чаще всего используется труба, металлический уголок или другие элементы, подходящие по конфигурации. Раньше очень часто использовалась деревянная рейка или брусок, но ввиду того, что древесина от влаги деформируется, да и найти ровные элементы сложно, в наше время этот вариант менее распространен;

Совет! Для использования в качестве самодельных маяков лучше всего подходит прямоугольная профилированная труба, она чаще всего имеет идеально ровную форму и обеспечивает высокую жесткость системы.

• Еще один вариант, который используется достаточно часто – металлический профиль для гипсокартона. Зачастую используется узкий UD профиль, так как он намного дешевле.

Недостатком можно считать тот факт, что толщина раствора будет намного больше, чем при использовании специальных маячков, поэтому расход увеличится в разы. Если поверхности более-менее ровные, то лучше выбрать недорогие металлические элементы.

Струнные маяки

Очень интересное решение, которые имеет целый ряд достоинств:

• Вы практически не несете затрат, так как для работы нужно несколько саморезов и кусок прочной проволоки. Также понадобится перфоратор, чтобы просверлить отверстия в стене и забить в них дюбеля;
• Вначале необходимо закрутить саморезы в подготовленные места так, чтобы их шляпки располагались на одном уровне. Далее между ними натягивается проволока, так получаются четкие ориентиры, по которым и будет выравниваться поверхность;
• Затем под проволокой накладывается раствор так, чтобы верхняя часть выступала немного выше. После того как штукатурка схватится, верхняя часть аккуратно срезается шпателем по струне, чтобы получилась плоскость, по которой впоследствии и будет проведено оштукатуривание.

Минусы у этого варианта также присутствуют, они следующие:

• Если вы неправильно выставите положение саморезов, то и плоскость получится с отклонениями, важно очень тщательно контролировать плоскость, на которой натянута проволока;
• При снятии излишков раствора по уровню проволоки нужно делать это аккуратно, если у вас будет дрожать рука, то и маяк получится неровным.

Маяки по маркам

Этот вариант наименее затратный, поэтому если вы стеснены в средствах, то лучше всего реализовать именно это решение:

• Для работы вам понадобится перфоратор с буром и дюбеля. В первую очередь нужно отчертить линии по вертикали и насверлить по ним отверстия с шагом в 40-50 см;

• Далее в отверстия закручиваются саморезы. После чего их нужно выставить так, чтобы все они располагались на одной плоскости. Для этого можно использовать длинное правило, к которому скотчем прикручивается уровень;
• Когда положение отрегулировано, наносится вертикальная линия из штукатурного раствора с небольшим избытком. Затем вы с помощью правила прижимаете состав, пока поверхность не упрется в шляпки саморезов, все достаточно просто и быстро.

Из минусов нужно выделить пару факторов:

• Во-первых, если вы не выставите саморезы правильно, то поверхность получится неровной;
• Во-вторых, нужно проводить работы аккуратно, чтобы поверхность получилась как можно ровнее. После того как состав схватится, нужно окончательно выровнять поверхность с помощью шпателя.

Совет! Когда вы будете прижимать раствор с помощью правила, то обмотайте его полиэтиленом, чтобы впоследствии не тратить время на чистку инструмента.

Описание рабочего процесса

Теперь разберемся, как производится установка маяков для штукатурки. Мы опишем процесс с использованием обычных одноразовых маяков, так как именно этот вариант наиболее востребован в наши дни. Для начала разберемся, какой инструмент понадобится для работы:

Перфоратор и бур по бетону	С их помощью будут устанавливаться дюбели, в которые вкручиваются саморезы
Уровень и правило	Важно иметь под рукой все необходимые приспособления для контроля вертикали, от этого зависит насколько ровными получатся стены
Миксер и емкость для раствора	Элементы крепятся на ту же штукатурку, которой будет производиться отделка. Это очень важный фактор, не стоит использовать гипсовый состав, если основным отделочным материалом является цементная смесь
Ножницы по металлу	С их помощью вы сможете разрезать маяки под нужный размер, важно делать это так, чтобы не испортить элемент и не искривить его

Что касается работы, то подробно процесс описан в одном из обзоров на нашем сайте, а тут будут перечислены основные этапы и их особенности.

Для наглядности вначале будет представлена схема с пояснениями:

• Процесс начинается с подготовки поверхности, если на ней были остатки старого покрытия, то их необходимо удалить. Далее проверяется вся площадь и при наличии трещин или значительных перепадов уровня надо заделать все проблемные участки цементным раствором, чтобы впоследствии не наносить штукатурку слишком толстым слоем;

• Далее с помощью уровня размечаются линии будущего расположения маяков, отступ от стен должен быть 30 см, а расстояние между элементами на стене рассчитывается исходя из ширины правила. Вам должно быть удобно разравнивать раствор, используя направляющие для того, чтобы идеально выровнять поверхность. Для работы можно использовать уровень либо отвес;

• По линии сверлятся два отверстия с отступом от 5 до 20 см от пола и потолка, причем важно, чтобы расстояние между саморезами было чуть больше длины маяка, его нужно резать при помощи ножниц по металлу. Дюбеля забиваются в поверхность с помощью молотка, делать это следует очень аккуратно, чтобы не повредить пластик и не сломать его;
• Далее проводится очень важный этап, нужно выкрутить или, наоборот, закрутить саморезы так, чтобы их шляпки располагались на одном уровне. Это контролируется уровнем с правилом, важно очень тщательно провести замеры, чтобы плоскость была как можно ровнее. Между саморезами по диагоналям натягиваются шнуры, после чего нужно проверить, помещаются ли маяки, если все нормально, то можно приступать к следующей стадии;

• Что касается крепления маяков, то в первую очередь они режутся на куски (если есть такая необходимость). Далее готовится небольшое количество раствора, после чего он наносится по линии либо сплошной полосой, либо отдельными участками, но важно, чтобы маяк сохранял жесткость. Направляющая садится на раствор, после чего производится прижим с помощью правила, оно должно упереться в шляпки саморезов, после чего выравнивание можно считать завершенным.

Высота элементов подбирается в зависимости от специфики выполняемых работ, если перепады небольшие и вы хотите сэкономить раствор, то лучшим решением будут маяки для штукатурки 3 мм.

Вывод

Выбор оптимального варианта штукатурных маяков не менее важен, чем их правильная установка. От этого этапа напрямую зависит качество оштукатуривания поверхности, поэтому уделите ему самое пристальное внимание. Видео в этой статье наглядно покажет некоторые важные моменты процесса, а если у вас останутся какие-либо вопросы – задавайте их в комментариях.

3. Нанесение штукатурных слоёв Подготовительный слой (обрызг и грунт) наносят по маякам из известково-песчаных или цементно-известково-песчаных растворов. Состав и марка раствора для подготовительного слоя зависят от марки раствора накрывочного слоя и характера его обработки и не может быть ниже марки накрывочного слоя. Толщина слоя обрызга по деревянным поверхностям составляет 9 мм, по кирпичным, бетонным и каменным – 5 мм; толщина каждого слоя грунта 7 мм при известковых и известково - гипсовых растворах и 5 мм – при цементных. Средняя общая толщина обрызга и грунта не должна превышать 12 мм для простой штукатурки, 15 мм для улучшенной и 20 мм для высококачественной. Грунт выравнивают, хорошо уплотняют и процарапывают горизонтальными волнообразными бороздами глубиной 3…5 мм на расстоянии 2…3 см одна от другой. В течение 6…7 дней подготовительный слой увлажняют (2…3 раза в день) , прикрывая от солнечных лучей рогожами, смоченными водой. Подготовительный слой должен быть выдержан не менее 7…12 дней. Накрывочный слой наносят при механизированном оштукатуривании форсункой, при ручном – ковшом или кельмой с сокола. При нанесении раствор процеживают через сетку с ячейками 1 Х 1 мм. Свеженанесенный накрывочный слой после разравнивания иногда заглаживают вручную гладилками с последующими шпатлеванием и окраской поверхности. При механизированной отделке накрывочного слоя применяют электрические штукатурно- затирочные машины СО-86А, СО-112А, на рабочие плоскости которых наклеивают фетр, войлок, поролон, повышающие качество отделки. Толщина накрывочного слоя для всех категорий штукатурки должна быть не более 2 мм. Нанесенный и выровненный накрывочный слой выдерживают до частичного схватывания (при нажиме рукой на поверхность должны оставаться небольшие вмятины от пальцев). Слои штукатурки наносят следующим образом: при известково гипсовых, известково - цементных и цементных растворах – после схватывания предыдущего слоя; при известковых – после побеления предыдущего слоя. Свежевыполненную штукатурку предохраняют от намокания, замерзания, пересушивания, ударов и сотрясений. 4.технология провешивания поверхностей, устройство марок и маяков Для того чтобы штукатурка была строго вертикальной и горизонтальной, поверхности перед оштукатуриванием провешивают и выравнивают по маркам и маякам. Маяки изготовляют из гипса или того же раствора, которым выполняют оштукатуривание, либо применяют деревянные или инвентарные металлические маяки. Для провешивания поверхностей используют отвес, уровень с правилом, водяной уровень. Стены удобнее всего провешивать отвесом. Отвес (рис.№4, а) состоит из груза диаметром не более 20 мм, массой не менее 200 г, шнура, катушки, на которую наматывают шнур. При провешивании фасадов используют отвес массой 400-1000 г. Порядок провешивания следующий (рис.№4,б). В углу стены на расстоянии 300-400 мм от потолка вбивают гвоздь 1 на толщину штукатурки. Рис.№4(а,б). Провешивание стен отвесом: a – отвес, 6 – схема провешивания; 1-12 - гвозди, 13 - марки, 14 - правило, 15 - маяк Опускают со шляпки этого гвоздя до пола отвес и вбивают вниз гвоздь так, чтобы его шляпка почти касалась шнура. На стенах выше 3 м вбивают промежуточный гвоздь. Так же провешивают противоположный угол стены, вбивая гвозди. После этого проверяют точность выполненной стены, натягивая шнур по шляпкам гвоздей, затем их. Если поверхность стены ровная, то вбитые гвозди оставляют в ней. Когда шнур касается поверхности, ее в этом месте срубают, а когда это сделать невозможно, то в одном ряду вытаскивают гвозди на такую величину, чтобы в выпуклом месте получить штукатурку нужной толщины. Затем шнур натягивают по шляпкам гвоздей, вбивая по натянутым шнурам промежуточные гвозди, по которым будут устроены маяки. Расстояние между маяками может быть от 1000 до 3000 мм. Провесив все стены, приступают к устройству марок и маяков. На каждый вбитый гвоздь намазывают гипсовое тесто или раствор, ровняют его лицевую сторону на уровне шляпки гвоздя и обрезают с боков. Марки делают для того, чтобы на них установить правило, которое закрепляют гипсом, гвоздями или зажимами. Под правило наносят гипс или раствор. После схватывания гипса или раствора правило снимают, нанося по нему удары молотком. На стене остается полоса раствора, называемая маяком. Если на нем есть дефекты, их исправляют и натирают полутерком. Провешивание уровнем с правилом выполняют в такой последовательности. Правило берут на 20 мм короче стены. Однако в этом случае требуется шнур для проверки стены. Потолки провешивают правилом длиной 3000 мм с укрепленным в его середине уровнем, а также водяным уровнем. Для провешивания правилом суров-нем в потолок вбивают рядами гвозди на толщину штукатурки. Затем берут любой гвоздь за основной, приставляют к нему один конец правила, а другой конец - к одному из вбитых гвоздей. Вытаскивая или забивая гвоздь, устанавливают правило точно по уровню. Таким образом от каждого точно установленного гвоздя проводят дальнейшую установку вбитых гвоздей, по которым затем намазывают марки и маяки. Рис.№5(а,б). Провешивание потолка водяным уровнем: а - деталь уровня, б - провешивание; 7 - резиновая трубка, 2 - стеклянная трубка с делениями, 3 - гвоздь Рис.№6(а,б,в). Зажимы для крепления правил: а - простой, б - сложный, 1 - правило, 2 - штыри, 3 - лапки, 4 – балка, 5 – хомут-скоба, 6 - винт, 7 – штукатурный намет, 8 - марки, 9 - угловой деревянный маяк Рис.№7. Крепление правил для устройства растворных маяков: 1 - болт, 2 - костыль, 3 - клин Рис.№8. Инвентарные металлические маяки: 1,6 - штыри, 2-- гайка, 3 - косынка, 4 - уголок, 5 - ключ, 7 - винт Водяной уровень представляет собой резиновую трубку со вставленными с обоих концов ее стеклянными трубочками, на которых нанесены деления. На рис.№5 а, б показано провешивание потолка водяным уровнем. Если вода находится на одном и том же делении в обоих концах уровня, значит поверхность потолка горизонтальна. Правило лучше крепить к поверхности зажимами. Зажимы бывают простые (рис.№6, а) и сложные (рис.№6, б). Простыми зажимами, состоящими из штыря и лапки, крепят правила при устройстве маяков, прижимают правила к пилястрам, балкам. Сложные зажимы состоят из штыря, скобы и винтов. Винтами крепят правила и скобу к штырю. Для работы необходимо иметь несколько зажимов. Чтобы упростить провешивание, пользуются усовершенствованным правилом. По концам правила толщиной 35-40 мм и шириной 100 мм вставляют болты длиной до 175 мм с резьбой, которые ввертывают в гайку, укрепленную в древесине. В середине правила вбивают гвоздь, к которому крепят отвес на шнуре длиной 750-1000 мм. Внизу под отвесом устраивают скобу так, чтобы точно установленный отвес показывал вертикальное положение правила. Правило крепят к поверхности двумя костылями и двумя клиньями. Правило (рис.№7) приставляют к поверхности, вбивают костыли, вставляют клинья и устанавливают правило по отвесу, завертывая или вывертывая болты, ослабляя или закрепляя клинья. Установив правило, его закрепляют клиньями и заполняют раствором пространство между стеной и правилом. После схватывания раствора правило снимают, а полученный маяк исправляют. При провешивании поверхностей с помощью этого правила упрощается работа: не приходится забива.ть гвозди и устраивать по ним марки. Инвентарные металлические маяки (рис.№8) изготовляют из стальных уголков 4 сечением 25×25, 30×30 и 35×35 мм, получая штукатурку толщиной 18, 22 и 25 мм. Длину маяков делают на 150-200 мм короче, чем высота соответствующего помещения. Рабочей частью маяков является кромка или усенок уголка. По концам маяков приварены косынки 3 с прорезями, в которых передвигается штырь с гайкой. Свободное передвижение штыря в прорези нужно для установки маяков на кирпичных поверхностях, где штыри забивают в швы кладки. Длина прорези в косынках 60-70 мм. Маяки устанавливают так. Прижав к стене, их прочно закрепляют штырями. Гайку вращают вокруг штыря ключом, и она, навертываясь на резьбу штыря, прижимает или отодвигает маяк от стены. Первый маяк устанавливают точно по уровню или отвесу. Так же устанавливают и второй маяк в противоположном углу стены. Затем крепят промежуточные маяки и прижимают их к стене. После этого натягивают два шнура по верху и по низу маяков и по ним устанавливают промежуточные маяки, повертывая гайки. Деревянные маяки устанавливают либо непосредственно на стенах, либо по ранее устроенным растворным или забитым стальным маркам. Если маяки по высоте равны толщине штукатурки, например из уголков, то раствор по ним разравнивают обычным правилом. Если же маяки толще, чем слой штукатурки, то раствор приходится разравнивать малкой, т.е. правилом с вырезами или с утоненными концами. При этом маяки устанавливают на определенном расстоянии по длине малки. Приходится применять несколько малок в зависимости от размера помещении. Маяки любых видов (растворные, деревянные, металлические) располагают вертикально по высоте стен и горизонтально по длине. В последнем случае один маяк устанавливают вверху около потолка, другой внизу - около пола. Марки и маяки изготовляют из любых растворов. Гипсовые маяки вырубают полностью, а места под ними заделывают (замазывают) тем раствором, которым выполняется оштукатуривание. Когда маяки делают из того же раствора, которым оштукатуривают поверхность, рекомендуется их немного срубить и замазать раствором. Это приходится делать потому, что при неоднократном движение правила по маякам их лицевая поверхность как бы прикатывается (железнится), становится плотнее, чем сама штукатурка, и с ними не всегда прочно сцепляется накрывочный слой раствора. Маяки-лузги устраивают следующим образом. Поверхности стен провешивают, причем первые гвозди в углах набивают с отступом от лузга на два-три сантиметра. На эти гвозди намазывают раствор для марок, приставляют к маркам правило и под него набрасывают раствор. После схватывания раствора правило снимают. Затем правило приставляют к маркам на примыкающей стене и точно так же наносят раствор. После снятия правила в углах остаются два маяка, образующих точный ровный лузг. Лузги между стенами и потолком устраивают так же. Маяки для образования лузгов делают шириной до 50 мм, чтобы по ним можно было вести правило при разравнивании раствора, не нарушая самого лузгч. Лузговые маяки лучше всего устраивать из того же раствора, которым выполняют оштукатуривание данных поверхностей, без последующего их вырубания. Раствор, попавший на лузги и маяки, счищают.

Устройство растворных маяков

Если при затирке вкруговую штукатурка высохла и тяжело затирается, ее смачивают водой для размягчения. Смачивать нужно не очень сильно, так как намокшую штукатурку затереть будет невозможно. При затирке вкруговую на поверхности остаются кругообразные следы. Чтобы их не было, штукатурку затирают «вразгонку» (59,6). Затирку вразгонку выполняют по свежей затирке вкруговую. Сначала затирают вкруговую примерно 1 м2 поверхности и тут же производят затирку вразгонку.

На затертой поверхности не должно быть бугров и пропущенных мест, так как после окрашивания они будут очень заметны.

Оштукатуривание по маякам.

Равномерно распределить раствор по поверхности с помощью сокола или полутерка трудно, гораздо проще сделать это по маякам.

Маяки - это направляющие, по которым будет двигаться правило во время разравнивания раствора. Маяки могут быть деревянные, металлические (стальные) или из раствора (чаще всего гипсовые).

Индивидуальному застройщику легче всего выполнить деревянные и гипсовые маяки. Они должны быть строго вертикальными и находиться в одной плоскости. Наиболее рациональное расстояние между маяками 1,5-2 м; его можно увеличить до 3 м, но тогда правило придется передвигать вдвоем.

Устройство растворных маяков (60). Прежде всего поверхность стен и потолков провешивают. На стенах это делают так. На расстоянии 200-300 мм от угла стены и потолка вбивают гвоздь № 1 на тощину штукатурки, т. е. его шляпка должна отстоять от подготовленной поверхности на расстоянии, например, 20 мм. Со шляпки этого гвоздя опускают отвес, чтобы он не доходил до пола на 200-300 мм. Под шнуром установившегося отвеса вбивают гвоздь № 2 так, чтобы его шляпка не доходила до шнура на 0,5 мм. Таким же образом во втором углу вбивают гвозди № 3 и 4. Затем проверяют плоскость стены, натягивая шнур по диагонали с гвоздя № 1 на гвоздь № 4 и с гвоздя № 2 на гвоздь № 3. Если стена оказалась выпуклой, то гвозди вытаскивают из стены настолько, чтобы толщина слоя штукатурки по краям увеличилась, а в самой высокой точке выпуклости составляла 20 мм. Если выпуклость можно как-то сровнять до оштукатуривания, то гвозди не трогают.

На стене длиной 4-5 м между вбитыми по краям гвоздями необходимо набить еще два ряда гвоздей № 5, 6, 7 и 8. Сначала натягивают шнуры с гвоздя № 1 на гвоздь № 3, а с гвоздя № 2 - на гвоздь № 4. Под туго натянутые шнуры и набивают гвозди, чтобы их шляпки не доходили до шнура на 0,5 мм.

Чтобы устроить маяки из раствора, к шляпкам вбитых гвоздей, например к № 1 и 2, надо приложить правило, но стоять на них устойчиво оно не может. Поэтому на гвозди намазывают известково-гипсовый раствор или гипсовое тесто, чтобы образовать небольшие горки раствора диаметром 50-60 мм. Они должны быть на одном уровне с верхом шляпок, поэтому излишки раствора срезают как можно ровнее.

(.;ССР ПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИК АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ М. Щепел ВЕНТАРНЫЙ МАЯК Д:5 аявлсво 19 августа 1949 г. ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ Ха 403198 в Гостсхнеку ССС 11 родлагяе 5 ЫЕ инвентарный маяк для штукатуриых работ выполнен в виде рейки из металлического равнобоЕкого уголка, обращенного ребрами полок к огцтукатуривяемой поверхности и имеющего на концах проушины для крепежных виггтов или штырей.На фиг. 1 изображен маяк, ви 1 д сзади; на фиг. 2 - виед сбоку; на фиг, 3 - гайка, вид впрорези; на фиг. 4 - установка гайки со штырем в прорези проушины ия концах рейки; ча фиг, 5 - схема установки маяков на ошгуекатуривяемой поверхностиМаяк изготовляется из равггобокого уголка 1 в виде рейки сечеии(м 25 Х 25 или ЗОХЗО целе, устанавливаемого ребрами полок к оштукятуриваемо 5 Поверхности. Уголки 25 Х 25,11,51 применяются при толщине штукатур 1 юго с.1 оя 18 .11,11, а уголки ЗОХЗО,е,е - при толщине цтск 11 т:риО"О сл 051 2,11.е. 111 концях к 1 ГО,и(1 приВяривзются прОушипы 2 из полосово о и(елеза с вертике 1 лыЕО 11 прорезью 5 продолговатой формы. Общая длина, маяка, т. е, уголка с проушЕинами, выпол 1 гяется на 20 с,е меньше высоты помещениея.ПЕрорези в проушиггях продолговатой формье делаются для установки и передвижк 11 В Пах Гаек 1, слу 1 КЗЕИЕх дл 51 крепления маякоВ к стенам или перегородкам ПередВижкя Гаек с проходя 1 цим 5 через них штырями или Ви;тами 5 11 еобход 11 емя для закрепления винтов или штырей в швах кладки при оштукатуривании каменных стен, Гайки 4 выполняются с кольцевой Вьпочкой, которои гайка заводится в прорези 5 проушин 2.Взямегг устройства кольцевой выточки к гайке могут быть приварены шайбы с гранями под:тандартньш к,иоч.Монта;к маяков производится следуюням образом.В прорези 3 проушин 2 всгавляются гайки 4, а затем проушины 2 приВЗ 11 ивзЕОтс 51 к 1 Голк 1 1 тяк, чтооы кзгкдя 5 находилась В середине уГОлкя, то дясг Возъ 05 кность устаняВЛВять маяк тОчнО 1 гя пОВерхно сти, без едополнИтельного увеличения тоинины штукатурки После привярки проупены к уГОлкям В них ВвертыВЗОт Винты 5, имеющие.7 Комитет по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР РедактортрувеИнформационно издательский отдел. Подп. к печ, 11)11-11)50 г.Объем 0,34 и. л, Заказ 3723, Тираж 360, 11 ена 56 кот 1"о)з. Ллатырь, типография2 Министерства культуры Чувашской АССР

Заявка

403198, 19.08.1949

Шепелев А. М

МПК / Метки

Код ссылки

Инвентарный маяк для штукатурных работ

Похожие патенты

По изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР 113035, Москва, Ж, Раущская наб., д. 4/5Производственно-издательский комбинат "Патент", г.Ужгород, ул. Гагарина, 101 3 1502Изобретение относится к устройствам для производства осмотра и ремонта наружной поверхности цилиндрических горизонтальных сооружений.Цель изобретения - повьпцение удобства и безопасности работ по всей повеРхности.На чертеже изображено устройство, общий вид.Устройство состоит иэ двух лебедок 1 с двумя барабанами одинакового диаметра со сматывающими и наматывающими канатами 2, охватывающими трубопровод 3 нли другое цилиндрическое горизонтальное сооружение. Ограждение 4 выполнено цилиндрическим и прикреплено с помощью жестких захватов 5 к канатам. Внутри ограждения 4 с...

Опоры; фиг, 8, 9, 10, 11 и 12 - поперечные сечения по АА, ББ, ВВ на фиг. 1, 2 и 3 и попереч ные сечения тавровых реек по П и ЕЕ на фиг, Ф и 5; фиг. 13 и 14 - ид моя- ной рейки в двух проекциях, выполнен. ной из коробчатого железа; фиг. 15 - ее поперечное сечение по АА на фиг, 13; фиГ, 16 и 17 в перспективн вид деталей опор для коробчатой рейки; фиг. 18, 19, 20 и 21 изображают типы опор.Опоры 2 из швеллерного углового, таврового железа укрепля 1 стся к онтукатуриваемой поверхности на гвоздях или шуру пах, причем отверстия в подошве опор выполнены грушеобразными, допускаю 1 цими быструю установку и съемку опор. К означеннымопорам прикрепляются маячные рейки 1 при посредстве винтов 3. В зависимости от профиля рейки и подошвы в техи других...

Индикат 12.Шкала 13 индикатора проградуирована в единицах силы. Индикатор смонтирован в цанговом зажиме 14 полого стержня 4 и своим наконечником 15 контактирует с приводным упором 6.На другом конце измерительного наконечника 15 индикатора шарнирно закреплена рейка 16, которая пружиной 17 поджимается к шестерне 19 со стрелкой 19, перемещающецся по шкале 20, проградуцрованной в едццццах длины.При сжатии рычаги 10 поворачиваютсь вокруг своих осей 9 и выступами, входящими в прорези полого стержня 4, выдвигают его и, следовательно, связанный с ним упор 6, который через сменный наконечник 7 упирастся в торец вала изделия. Подшипник снимают захватом 8, который захватывает подшипник за торцовую часть внутреннего кольца, выступающую над...

Включающего тормозной барабан 1 и упругую ленту 2, состоит издвух четырехгранных гаек 3 с цапфами на концах. Райки 3 помещаютсявнутри проушин 4, закрепленных наупругой ленте 2 и снабженных пазамипод цапфы гаек 3, причем цапфы выступают из проушины 4Винт 5 стягивает гайки 3 при вращении поча"совой стрелке и разводит - при вращении против часовой стрелки, Стягиваемые концы упругой ленты охватыва-,ются неподвижными опорами б. Опорыб снабжены пазами для прохода черезних винта 5 и проушин 4. По исполнению опоры б являются зеркальными по.отношению одна к другой и на обращенных друг к другу сторонах для фиксации гаек, а значит и тормозной упругой ленты 2 в расторможенном и заторможенном положениях, ойи снабженыклиновыми....