Водонапорная башня для дачи своими руками. Водонапорная башня, совмещенная с туалетом или душем и солнечным коллектором для горячей воды. Какой может быть водонапорная башня на даче

Как говорится, нет ничего более постоянного, чем временные сооружения. Вот и моя «водонапорная башня», сооруженная в свое время «года на 2-3, потом видно будет…», честно отстояв лет 10 (уж и забыл, когда ее сооружал), начала коситься набок. И не удивительно. Фундамента нет — просто вкопаны в землю столбики из бруса 100 х 100, а наверху два бака по 800 литров каждый. Понятно, что дерево подгнило и все стоит на честном слове. Надо делать нечто более обстоятельное.

Почему именно водонапорная башня, а не насосная станция? Во-первых, мне не нужно постоянное давление 2-4 атмосферы в системе. Высокое давление требует серьезных соединений, а маленькое позволяет обходиться вобщем то простыми шланговыми соединениями «штуцер-хомут». Во-вторых, запас воды в тонну-полторы позволяет не мучить насос частыми включениями. Ставить большой ресивер — все равно что ставить большой бак. В третьих, вода в баке нагревается (а я часто использую ее не только для хоз. нужд, но и для полива. А для него нужна теплая вода, насыщенная кислородом. Один знакомый, демонстрируя мне «чудеса автоматики» показывает – смотри как я поливаю! У меня насосная станция в подвале!…. Открывает кран и установленные между грядками китайские разбрызгиватели создают прямо Петергоф из ледяной воды над его грядками.

Ну поливать газонную траву так еще можно, в пищу она слабо пригодна. А вот клубнику, помидоры или огурцы в середине июля я бы ледяной водой из скважины или колодца поливать бы поостерегся… Автоматика автоматикой, но и мозги нужно иногда включать. Поэтому я предпочитаю что бы был запас воды в тонну – полторы, уличной температуры, 15-20 градусов. Хочешь для хозяйства, кухни, или полива. И желательно – независимой от наличия электроэнергии. Накачал на неделю за час — пользуйся. Нечего насос каждые 5 минут дергать. Да и в случае пропадания электричества проблем нет. Отсутствие оного не будет означать, что и воды тоже нет.

Вобщем, с учетом опыта эксплуатации предыдущей конструкции, наличия уже сложившейся инфраструктуры и традиций, решено было построить новую водонапорную башню. Но уже постоянную, надежную, что бы ближайшие лет 25-30 к этому вопросу больше не возвращаться.

Проект водонапорной башни.

В отличии от предыдущей версии, которая по сути представляла собой вобщем то просто баки для воды, поставленные на крышу хозблока, решено было сделать некий достаточно продвинутый водораспределительный узел для летней эксплуатации, обеспечивающий хозяйство не только холодной, но и горячей водой, включающий в себя систему водоподготовки. В частности — мойку и рядом расположенную баню (моечное отделение). Решено так же задействовать солнечную энергию для получения горячей воды. На случай затяжного ненастья в осенний период для нагрева воды планируется использовать электричество (ТЭН в баке) и дровяную водогрейку самоварного типа.

Поскольку водяные баки должны быть подняты на достаточно большую высоту (3,5-4 метра) пространство под ними решено задействовать под уличный туалет типа «люфт-клозет» (т.е. с выгребной ямой). Можно бы (и логично) устроить там душевую кабину, но лично меня устройство душа не интересовало, так как водонапорная башня примыкает к бане с нормальным моечным отделением. А мытье с шайкой на порядок качественнее и экономичнее мытья под душем. Хотя, конечно, можно было организовать и садовый душ (для желающих повторить конструкцию).

Итак, водонапорная башня представляет собой довольно высокое сооружение, высотой около 4 метров. В верхней части его находится достаточно емкий бак для холодной воды (ок. 800 литров). Этого объема с лихвой хватает на несколько дней обычной жизни средней семьи. Бак наполняется водой из скважины с помощью насоса «Малыш» с ручным включением/выключением.

Ниже уровня основного бака, на крыше бани, располагается солнечный водонагревательный коллектор, емкостью примерно 50-100 литров. Обращен он с небольшим наклоном на восток, но в целом, можно считать, что он расположен горизонтально. Наполняется солнечный коллектор из бака с холодной водой, но как только вода в нем нагреется до 50 градусов, она сливается в бак для теплой воды. Этот бак достаточно хорошо изолирован и расположен ниже уровня солнечного коллектора, поэтому все перетоки воды осуществляются сами собой, под действием силы тяжести, без применении каких либо насосов. Планируется, что солнечный коллектор будет снабжать горячей водой и бак для горячей воды в бане. Алгоритм управления нагреванием воды достаточно сложен и будет описан в отдельной статье. В бак с горячей водой возможно вмонтирование ТЭНа, который будет подогревать воду в при продолжительном ненастье. Возможно к ТЭНу будет подключен маломощный ветроэлектрогенератор, подогревающий воду за счет энергии ветра. Собственно ветряк будет сооружен непосредственно на водонапорной башне.

Ну и наконец, под водонапорной башней будет располагаться туалет типа люфт-клозет. Его устройство — классическое и так же будет предметом отдельной статьи. Используя тот факт, что строительство ведется на песчаных почвах, а места расположения скважин и колодцев достаточно удалены (более 100 метров), решено устроить дренаж туалета непосредственно в грунт.

Рядом с водонапорной башней устраивается небольшая хозяйственная мойка с раковиной (мытье рук после работы на огороде и после туалета, всякие хозяйственные нужды и т.д.) . Холодная и горячая вода берется непосредственно от баков с холодной и горячей водой.

Конструкцию водонапорной башни предполагается осуществить следующим образом. Столбчатый фундамент с забивными опорами для 4-х вертикальных стоек – столбов (брус 100 х 100), с обвязкой внизу и вверху. Вверху — силовой мауэрлат, опирающийся непосредственно на торцы стоек (все же нагрузка на 1 тонну как минимум), внизу — внахлест к столбам, с креплением глухарями. Для жесткости — введение треугольных элементов между вертикальными стойками. Обивка снаружи обрезной доской в «ёлочку» или вагонкой –американкой. Впрочем, подробности деталировки — в описании реализации проекта.

Экология потребления.Усадьба: . Устройство такого сооружения будет оправданно, если необходимость в поливе нужна на больших площадях, или требуется большой расход воды для ведения частного животноводческого хозяйства.

Водонапорная башня на даче, не всегда выгодное и целесообразное решения для обеспечения дома и сада необходимым количеством влаги. Устройство такого сооружения будет оправданно, если необходимость в поливе нужна на больших площадях, или требуется большой расход воды для ведения частного животноводческого хозяйства.

Также хорошим решением это будет для тех собственников, где часты отключение воды или электричества, а необходимость водоснабжения дома и приусадебного хозяйства требуется постоянно.

Как устроит водонапорную башню, существуют ли четкие расчеты и чертежи, и как рассчитать оптимальную конструкцию башни исходя именно из ваших нужд, об этом я и постараюсь рассказать в этой статье.

Строительство водонапорной башни на дачном участке, будет целесообразно тем собственникам, на участке которых уже есть собственная скважина. В этом случае строительство башни позволит избежать лишних трат электроэнергии, а также значительно сэкономить время на полив растений или обеспечения водою животных.
Естественно возникает вопрос как рассчитать необходимые параметры строительства. С него и начнем.

Расчет параметров системы

Если на участке есть скважина с подключенным насосом, устройство водонапорной башни сводится к устройству гравитационной гидравлической системы, устроенной по принципу сосудов сообщающихся между собой.

К примеру, есть необходимость полить сад или огород, а также наполнить поилки для животных. Если принять высоту поилок около метра, а для полива посадочных площадей используется шланг который вы будите держать в руках, и при этом система труб разделена на несколько веток, то необходимо правильно рассчитать не только объем резервуара, но и высоту на которую он должен быть установлен.

Для расчета необходимых запасов воды, а следовательно и объема емкости для ее хранения, можно на несколько дней установить на скважину счетчик ее расхода, и к полученному значению добавить примерно пятую часть.

Поскольку давление в системе зависит не только от высоты резервуара, но и от дальности применения водного ресурса, расчет следует проводить с учетом необходимой дальности перемещения воды. Существует прямая зависимость - необходимость перемещения воды на 15 метров, требует подъема резервуара на 1 метр. Сечение трубопровода также надо принимать в расчет.

Вернемся к нашему примеру. В нем нам необходимо поднять поток на высоту примерно 1 метра. И если для поилок высота башни должна быть 2 метра 70 сантиметров, для полива достаточно чуть меньшей высоты. Следовательно, с учетом небольшого запаса бак должен быть поднят на высоту около трех метров.
Сечение трубопровода при этом стоит делать не менее 50 миллиметров, поскольку оно способно обеспечить производительность порядка тысячи литров в минуту.

Выбор резервуара

Каких либо строгих требований по выбору резервуара для водонапорной башни не существует. Обычно для этих целей используют несколько вариантов:

• Еврокуб;
• Самодельный резервуар;
• Бочки.

Еврокуб представляет собой емкость объемом один кубометр. Такая емкость имеет металлический каркас, обеспечивающий необходимую прочность, а также все необходимые для нашей цели отверстия. Такие емкости, при необходимости, допускается устанавливать друг на друга.

Используют также в качестве резервуара и самодельные конструкции, сваренные из листов металла и укрепленные ребрами жесткости. Такой резервуар используется реже, поскольку не все способны произвести сварку с должным качеством, а во вторых металлопрокат быстро окисляется. Соответственно резервуар имеет не очень долгий срок службы.

Ну и конечно же, часто используют в качестве резервуара для воды сопряженные бочки. Они совсем не дороги, однако купить их бывает проблематично, поскольку эти емкости пользуются повышенным спросом, особенно в дачных кооперативах. опубликовано

Водопровод - это хорошо. Водопровод на даче - уже необходимая роскошь. Что делать, если нет стационарного водопровода, если нет стационарного электричества, а комфорту жена требует?

Ответ - строить водонапорную вышку. Сразу скажу - попытаюсь описать собственный опыт, к сожалению фотографий всех этапов нет, придется словами.

Итак - поехали.

Этап первый.
А сколько же воды надо на даче?
Ответ казалось бы очевиден - ну никак не меньше чем в городе, а может и больше. У меня сложилось совсем другое мнение. Когда какого то ресурса нет - он становиться дорогим и его надо экономить. Когда нет центрального водопровода, но, к счастью, есть колодец, потребление воды из "городского цикла" превращается в "нормальное".

• Городской цикл - открыл кран и пусть течет. Стоит недорого, в ведрах носить не надо, и качать дорогущим насосом, приводимым в действие дорогущим генератором, работающим на дорогущем бензине - тоже не надо. Экономить не будем, вдруг кто нибудь подумает, что мы жлобы. Сколько воды останется нашим детям - пусть думают дети, это же им не хватит.
• Нормальное потребление - вылью ровно столько, сколько мне надо. Ни капли мимо, но и не буду герметично закрывать емкость, чтобы не испарялась.

Но это лирическое отступление, вернемся к бочкам и вышкам.
Как выяснилось - на неделю вполне хватает 1000 литров. Это теперь я понимаю, что хватает, перед постройкой были сомнения. Решились они просто. 1000 л больше чем 30, которые стоят в емкости у меня? Да, больше. Какую бочку я могу достать? Как раз на 1000 литров. Так называемый еврокуб.

Картинка - в сети нашлась, мне досталась черная бочка.
Вот под эту самую бочку я и стал проектировать вышку.

Этап второй.
Как же закрепить в земле железку?

Путем несложных геометрический построений, калькулятора и запомненного с детства правила "треугольник - фигура жесткая" было принято решение построить треугольную башню, т.е. на трех ногах.
В виде бонуса получали экономию одного уголка 100Х100 мм, длиной аж 7.5 метров и огромной ямы под фундамент 4-й опоры.
Несколько слов о фундаменте водонапорной башни. Сразу захотелось сделать его крепким и надолго. Пробурить дыру в земле, воткнуть в нее опору и забетонировать - мысль плохая. Это не забор, стенки не выдержат, да и дно у ямки провалится. Просто забить в землю сваю - тоже нереально, исходим из того, что есть пара узбеков и пара хозяев и никакой больше техники. В голову пришла такая мысль, оправдавшаяся впоследствии. Делать основания большими и в 2 этапа.
Первое - это основная яма, в моем случае 1х1х2 м (2м - глубина.). Таких - 3 штуки.
Потом сделали вставку из нетолстых досок, для того что бы получился бетонный стакан 0.5Х0.5м.
Фотографий процесса тоже нет, поэтому на пальцах рассказываю.
Залили в основную яму 50 см бетона, положили вставку, понатыкали арматуры и придавив вставку доской с наваленными камнями - залили внешний периметр. Когда бетон схватился (2-3 суток) вставку вынули. Получился стакан, с полуметровым дном из бетона. С крепкими стенами, по которым опора легко скользнула на место.

Тут - то что сейчас выглядывает из земли. На самом деле бетонный кубик там ГОРАЗДО больше:)

Этап третий.

Как высоко можно поднять кубометр, если крана нет и притащить его нельзя?

Почему 6 метров выбрана высота? Да металл режут на металлобазе на такие куски и привезти такой - еще можно. Если длиннее - могут начаться сложности. Кстати, все равно пришлось варить, но отходов при 6 метрах получалось меньше.
Для справки - строили сразу 2 аналогичные водонапорные башни, у меня и соседа, и считали расход сразу на 2. Поэтому самые дорогие части и были определяющими. А это те самые уголки под основные опоры.
А как выяснилось поставить вертикально 7.5 метровую (1.5 метра - в фундаменте, 6 сверху) железяку из 100мм уголка вполне возможно силами 4-х человек.
К моему великому сожалению, я не присутствовал при подъеме, поэтому фоток - не будет.
Но кажется применялась технология А-образной опоры. Грубо - две балки, сшитые в виде буквы А, через верх прокинут трос. Тянем за трос, А-образная балка поднимается, и поднимает привязанную к ней ногу. По рассказам подъем занял пару часов на 3 опоры.

Этап завершающий
Что же получилось в итоге, как оно зимой?
В итоге вышку сварили
,
покрасили и снабдили платформой
,
И водрузили на нее еврокуб, с помощью лебедки
.
Потом снабдили системой труб, кажется ПВХ, черные, жесткие. И системой вентилей

Тут видны трубы подводящие, отводящие, сливные и на будущее. Просто строиться сейчас дом, в него тоже запланирован подвод воды.
Воду на зиму конечно надо сливать. Трубы может и порвать...
Зиму система пережила совершенно без потерь, система была слита в прошлом году, в районе 20-х чисел ноября, залита 23 апреля.
В колодце зимовал насос, с ним тоже все в норме.

Этап уж точно самый последний
Сожаления или что бы сделал по другому
1. Самую верхнюю обвязку сделал из уголка 45-го. Надо было не экономить и сделать из 100-ки... Когда бочка налита - в ней 1000 литров, следовательно 1000 кг. Чуть-чуть прогибаются эти самые 45-е уголки, что напрягает мое врожденное чувство прекрасного.
2. Надо было сориентировать плоской стороной треугольника на юг, а не одной из опор, как у меня. Тогда вопрос, как присобачить солнечную панель на вышку не вызывал бы столько раздумий...
3. Нижнюю обвязку (то что горизонтально) можно было бы сделать и повыше. Вряд ли ослабилось бы что нибудь, но сарайчик для хранения ненужного - мог бы выйти. А так - не подлезть, не перелезть...

PS
Возникнут вопросы - пишите в коментариях, постараюсь ответить.
PPS
На эту вышку я водрузил

Водонапорная башня на даче – залог хорошего урожая и отличного отдыха. Дача без воды превращает труд на земле в тяжелую повинность. Доступная вода – главная составляющая успешных сельхозработ на даче. Потому вопрос о необходимости владения собственной водонапорной башни сегодня достаточно актуален. Что это может дать, во сколько обойдется подобная роскошь и действительно ли башня – это роскошь, а не необходимость? Вопросы, на самом деле не так сложны, как кажутся. Ответы на них далее в публикации.

Какой может быть водонапорная башня на даче?

Для дачников проблема различных трудностей водоснабжения наиболее актуальна. Поэтому водонапорная башня – действительно незаменимое сооружение на дачном участке. Главное ее достоинство – в надежности и простоте использования. По этой причине вплоть до сегодняшнего дня в небольших поселениях и дачных товариществах для обеспечения централизованного холодного водообеспечения и применяются в простонародье водокачки. Их ключевое предназначение – это регулирование в сети, как водяного расхода, так и напора, а также формирование нужного запаса воды. Последний обязателен, к примеру, в случае пожара. Типовая водокачка – это большая ёмкость, предназначенная для воды (по обыкновению в конфигурации цилиндра) и конструкция опорная. Помимо этого, подобный объект в обязательном порядке оснащается отводящими, подающими трубами, особыми переливными приспособлениями, предотвращающими перезаполнение бака, системой обмера.

Каков принцип работы водокачки? Тут все элементарно просто. Когда потребление воды несколько уменьшается, то ее излишек, подаваемый насосом, скапливается в ёмкости. Тратится же она из нее тогда, когда наступает период повышенного водорасхода. Водокачка может, таким образом, стать залогом необходимого водяного запаса, практически незаметным поэтапным ее накоплением.

Уточним, выполненные на профессиональном уровне водокачки могут быть достаточно высокими и достигать, а порой и превышать 25 метров. Самодельные аналоги, как правило, представлены малыми формами и чаще всего это обычная 100-200-литровая бочка, поднятая на определенную высоту (не выше 2,5 м).

Что требуется для установки водонапорной башни на даче?

Построить простейшую водокачку на даче для полива с/х-культур можно и самому. Как сделать это с помощью небольшого количества арматуры и обычной большой емкости, в сети можно найти массу советов и рекомендаций, включая не только текстовые с фото, но и с видео, и с пошаговым объяснением каждой из технологических операций. В любом случае, чтобы установить водонапорную башню должны быть выполнены ни много, ни мало, а всего лишь 2 важных условия. Первое: должен присутствовать источник воды. Второе – нужна электроэнергия. Остальное – дело техники, желания, мастерства и умений. Но, безусловно, намного производительнее, да и приятнее для взгляда на дачном участке будет профессионально выполненная водонапорная башня. К примеру, это может быть так называемая башня Рожновского.

Кто способен изготовить и выполнить профессиональную установку водонапорной башни?

Предприятие ООО «МПО Инженер» (ООО «Михайловское производственное объединение Инженер») специализируется на профессиональном изготовлении и монтаже башен Рожновского. Завод, обладая собственными производственными площадками, производит водокачки и по типовому, и по проекту индивидуальному. Осуществляется предприятием и доставка, и монтажные работы, если это нужно заказчику.

Башни от «ООО «МПО Инженер»» предназначаются для регулировки неритмичного водопотребления, сохранности, как ограниченного резерва воды, так и запаса противопожарного.

Огромный плюс сотрудничества с профессионалами – обоснованный подбор высоты колонны, а также объема конструкции. Он гарантированно будет основан на серьезных технологических подсчетах.

Отметим, что конструкционно башни Рожновского по-настоящему удачны, из-за простоты и высочайшей работоспособности. Подобная постройка может похвастаться целым перечнем достоинств, а также довольно продолжительным периодом службы при соблюдении основных постулатов эксплуатации.

Перечень, производимых водокачек «ООО «МПО Инженер»»:

• ВБР-15 с ёмкостью бака 15 м 3 , вышиной в 14,79 м;
• ВБР-25 с ёмкостью бака 25 м 3 и высотой 16,5 м, 19,5 м;
• ВБР-50 с ёмкостью бака 50 м 3 и высотой 23,5 м, 25,5 м, 26,5 м;
• ВБР-127 (колонна) с ёмкостью бака 127 м 3 и высотой 25 м;
• ВБР 160 (колонна) с ёмкостью бака 160 м 3 и высотой 25 м.

Как оформить заказ на изготовление башни Рожновского

На самом деле, оформить заказ на изготовление башни Рожновского проще простого. Для этого на ресурсе завода стоит заполнить форму-бланк и дождаться коммерческого предложения от изготовителя. Ничего сложного заполнение не представляет. Оно предполагает внести информацию в следующие поля:

• данные для контакта (наименование клиента, телефонные номера, е-mail, контактер);
• запросы технического плана (длина, диаметр и ёмкость водяного бака, толщина основного материала, диаметр опоры, наличие ограды на крыше, смотрового люка верхнего и нижнего, переливных труб, лестниц, скоб-льдоудержателей, покраски, растяжек, необходимость в доставке, а также монтажных работ на территории заказчика).

• требования дополнительного плана.

После заполнения формы, ресурс автоматически выдаст вам стоимость выбранного вами объекта, а далее решать вам, какой вариант наиболее привлекательный, экономичный и комфортный.

Иметь в доме усадебного типа круглогодичную систему водоснабжения, а тем более автоматическую – мечта любого хозяина, её не имеющего. Конечно, строить с этой целью водонапорную башню и бурить глубокую артезианскую скважину вряд ли кто из них готов. Да в этом в настоящее время и нет необходимости – созданы другие системы, причём довольно компактные и различной производительности. Такие системы водоснабжения, изготовленные, скажем, в Италии или Испании, продаются во всех городах и даже крупных населённых пунктах России. Однако их цена – выше средней (под ней я подразумеваю покупательскую способность людей среднего класса, к которому подавляющее большинство россиян всё никак не могут даже приблизиться).

Но мастерового человека нехватка денежных средств не может заставить отказаться от нужного в хозяйстве оборудования, а лишь сподвигает на создание его собственными руками, ставя ещё и перед необходимостью домысливать устройство машины — ведь разобрать её в магазине для этого никто не позволит.

Вот и меня жизнь заставила сделать автоматическую систему водоснабжения дома и приусадебного участка со всем хозяйством своими руками.

Она состоит из двух основных частей: источника воды и напорной установки.

Основой системы водоснабжения является, конечно же, источник—колодец с шахтой из железобетонных колец диаметром 1 м. Сделал я его уже давно, но воду доставал ведром, используя насос лишь летом для полива растений.

Глубина колодца особого значения не имеет — ведь все современные бытовые погружные насосы обеспечивают подъём воды с глубины до 50 м — но обязательно должна достигать водоносного слоя (а не просто грунтовых вод). А вот объём (запас) воды в колодце должен быть больше, чем ёмкость напорного бака—ведь дебет (приток воды) в колодец может быть меньше производительности насоса. «Насухую» же погружные насосы работать не могут—они неминуемо сгорят, так как закачиваемая вода является для них и охлаждающей жидкостью.

1 — шахта колодца (бетонные кольца Ш1000); 2—лестница (стальной уголок 25×25,2 шт.); 3 – вода: 4 — каменная наброска; 5 — погружной насос (вибрационного типа): 6 муфта (резиновый шланг, 2 шт.); 7 — подводящая труба (1/2"); 8—стенка подполья (бетон); 9— водонапорная установка; 10—электропроводка концевого выключателя; 11—подвод воды в дом (труба 1/2"); 12 — пол; 13 — стена лома; 14—утепляющий домик колодца, доска с утеплителем; 15 — насосный кабель (2-жильный, гидроизолированный); 16 — кабель бытовой электросети

Водонапорная система домашнего водоснабжения (трубы и фитинги—1/2"):

1—подводящая труба; 2—обратный клапан: 3 — сгон; 4 — угольник; 5 ввод; 6 — рычаг; 7 — манометр; 8 резьбовой патрубок (муфта); 9 – крепление крышки к фланцу (болт М8, 8 шт.); 10 – крышка (стальной лист sЗ); 11 —наконечник рычага (резиновая трубка); 12 — концевой выключатель (ВПК 1211); 13 -пластина-кронштейн крепления концевого выключателя (стальной лист sЗ); 14—диафрагма (армированная резина, s7); 15 — фланец; 16 — горловина; 17 — гайка М10 и шайба для крепления рычага к диафрагме и поплавка к рычагу (4 компл.); 18 — выходной патрубок; 19–вентиль; 20—отвод воды в дом; 21—расходно-накопительный бак (нержавеющая сталь, лист s2): 22 – ножка бака (нержавеющая сталь, лист s2, 4 шт.); 23—поплавок (ПВХ)

При аварии системы колодцем можно пользоваться и в традиционном ручном режиме, поднимая воду с помощью ворота, барабана и троса ведром. Но такого за три года эксплуатации системы у меня ещё не случалось. Правда, иногда происходили отключения электроэнергии.

Над колодцем устроен домик, горловина постоянно закрыта крышкой, а в «студеную зимнюю пору» надземную часть шахты утепляю старыми ватниками.

Забор воды из колодца осуществляется бытовым погружным насосом вибрационного типа «Малыш» (можно использовать и ему подобные: «Родничок», «Агидель» и другие). Насос опущен в шахту (и в воду) почти на всю её глубину, но не доходит до дна на 200 — 300 мм, чтобы не всасывались осевшие на него взвешенные частицы.

Выходной патрубок насоса соединён с подводящей (насосной) трубой проходным сечением 1/2 через резиновую муфту-шланг (для ослабления вибрации). Муфта закреплена на патрубке и трубе хомутами. Подводящая труба выходит через стенку из шахты колодца и проходит в земле ниже уровня максимального промерзания грунта к расходно-накопительному водонапорному баку, находящемуся в подполье дома и являющемуся основой водонапорной установки. Рядом с трубой положен и питающий насос гидроизолированный электрический кабель.

С вводом в бак (такая же труба 1/3") подводящая труба соединена через запорный обратный клапан и ещё одну муфту-шланг. Сама же труба ввода опущена в бак почти до самого его дна.

Бак размещён, как было сказано, в подполье дома. У меня оно (подполье) тоже заглублено более чем на два метра, поскольку выполняет ещё и функции погреба. Но это совсем не обязательно—под жилым отапливаемым домом всегда положительная температура.

Первоначальный («фляжный») вариант напорного устройства (фитинги и грубы — 1/2"):

1—отвод воды в дом; 2 — подводящий шланг; 3—манометр; 4 — тройник; 5 —сгон; 6 – обратный клапан; 7 — подводящая труба; 8 расходно-накопительная ёмкость (40-литровая фляга); 9 — держатель (2 шт.); 10 подрамник (уголок 35×35); 11 -ниппель; 12—ввод; 13—крышка (нержавеющая сталь, лист s5); 14—крепление крышки (болт М8, 8 шт.); 15 — прокладка (резина с тканевой основой, лист s6); 16 кронштейн бандажа (уголок 30×30, 8 шт.); 17 бандаж (стальная полоса 30×3); 18 —концевой выключатель; 19 портал (уголок 30×30); 20 стойка концевого выключателя (уголок 25×25); 21 —амортизатор (от мопеда); 22 —лонжерон рамы (труба Ш25, 2 шт.); 23 — поперечина рамы (уголок 35×35, 2 шт.)

Бак — цилиндрической формы и сварен из листа нержавеющей чернёной стали толщиной 2 мм. Установлен он на приваренных к нему ножках на подстипающий стальной лист, так как пол подвапа хотя и бетонный, но тонкослойный. Ёмкость бака около 150 л. Чем больше его объём, тем реже будет срабатывать концевой выключатель, а значит, и включаться в работу насос. Как показывает практика, продолжительность эксплуатации электрических приборов и устройств (в том числе и глубинных насосов) находится в обратной зависимости от количества их включений-выключений.

Концевой выключатель марки ВПК1211 установлен на крышке горловины бака. Срабатывает он от действия рычага с поплавком из ПВХ (наподобие того, что стоит в бачке унитаза). Рычаг тоже закреплён в горловине бака, но только на диафрагме из армированной резины толщиной 7 мм. Конец рычага выходит наружу через центральное отверстие в крышке и на него надета резиновая трубка.

В боковой стенке бака, недалеко от его низа врезан и приварен выходной патрубок-штуцер, к которому через вентиль подсоединена отводная труба, через которую вода поставляется в дом и другие хозяйственные помещения. Условный проход трубы, патрубка И вентиля — 1/2".

Работает система следующим образом. Взаимодействие рычага с поплавком отрегулировано таким образом, что при отборе воды из бака до половины действие наконечника рычага на концевой выключатель прекращается. Электрическая цепь, питающая насос, замыкается — и насос начинает качать воду до того момента, пока вода не заполнит большую часть объёма бака. При этом давление находящегося в баке воздуха увеличивается до 2—2,2 атмосферы, а поплавок поднимается и заставляет конец рычага воздействовать на конечный выключатель, который размыкает электрическую цепь и останавливает насос.

Процесс отбора воды проходит также автоматически. При открытии в доме или хозяйственном помещении водоразборного крана вода под давлением воздуха, находящегося внутри бака, поднимается и поступает потребитепю. При расходовании воды до половины бака опять включается насос и пополняет её запас в баке.

На случай отключения электропитания насоса расход воды из бака может осуществляться почти до его полного опустошения — когда давление воздуха в баке будет равно 0,5 атм. При этом уходу воды из бака в колодец препятствует обратный клапан, установленный перед вводной трубой.

При изготовлении системы своими руками стоимость её, по сравнению с фирменной, снижается на порядок, при сохранении тех же потребительских качеств.

На этом рассказ о водонапорной установке можно бы и закончить. Но хотелось бы отметить, что попоначапу напорная установка у меня была другая — в качестве расходнонакопительной ёмкости я использовал молочную 40-литровую флягу, оставшуюся ещё с «колхозных» времён. Недостаток системы с такой ёмкостью наблюдался лишь в том, что при большом расходе воды происходило частое включение-выключение насоса, что нежелательно. Однако при небольшом потреблении это даже хорошо: вода не будет застаиваться.

Флягу доработал. С горловины удалил штатную крышку с элементами её крепления и защёлку. Горловину туго опоясал бандажом из стальной полосы, сварив внахлест её концы. К бандажу через равные промежутки приварил восемь кронштейнов из отрезков уголка.

Далее, из листа нержавеющей стали толщиной 5 мм вырезал новую крышку, наложил её на горловину и одновременно в ней и горизонтальных полках уголков просверлил отверстия диаметром 8,5 мм. Ещё в крышке просверлил три отверстия—два диаметром 22,5 мм (одно—для заборной трубки, другое—для манометра) и одно диаметром 8 мм (для ниппеля подкачки давления). По крышке изготовил и кольцевую прокладку для неё из резино-тканевого листа толщиной 6 мм.

Флягу установил на качающийся подрамник, прикреплённый к неподвижной раме с одной стороны непосредственно к ней, а с другой—через амортизатор. Для крепления верхнего конца амортизатора пришлось к подрамнику приварить ещё портал, который использовал как рычаг концевого выключателя, установленного на отдельной стойке, тоже приваренной к раме.