Как собрать шкаф купе лагуна 5. Пошаговая инструкция для сборки шкафа-купе своими руками. Сборка раздвижной системы

Лишь появившись на рынке, шкафы купе обрели популярность среди большинства жителей больших и маленьких городов. В списке мебельных продаж на протяжении вот уже многих лет они уверенно держат лидирующие позиции. В сегодняшнем понимании шкаф купе – это простая комбинированная система, которая позволяет экономить пространство в доме и выгодно подчеркивает особенности интерьера. Стоит заметить, что вписывается этот предмет мебели практически в любой дизайн. Возможность установки шкафа даже в небольшой квартире, а также раздвижные двери – это главные достоинства этой модели. В этой статье речь пойдет о том, как осуществляется установка дверей шкафа купе своими руками. Если вы будете следовать предоставленным в этой статье рекомендациям, то монтаж этого элемента корпусной мебели не отберет у вас много времени и сил.

Раздвижные двери шкафа купе не занимают много места, поэтому его и выбирают многие владельцы малогабаритных квартир. Это обусловлено тем, что дверцы шкафа не нужно открывать на 90º. Из такого шкафа удобно доставать вещи. Он довольно функционален, а благодаря вариациям оформления свой шкаф купе может найти даже самый нетипичный покупатель, оформивший в своем доме/квартире необычный интерьер.

Двери шкафа-купе можно украсить по-разному – от личной фотографии до любимого пейзажа, от росписи до искусственного состаривания поверхности. Здесь достаточно большой простор для воображения.

Некоторые компании предлагают свои услуги по сборке шкафа и установке дверей к нему. Обычно такая услуга стоит порядка 50 долларов, что может существенно ударить по кошельку в период ремонта.

Собирается шкаф по простой схеме. Наибольшая сложность заключается в установке дверей. Чтобы они работали хорошо и надежно, вам нужно придерживаться схемы их установки. Вам понадобятся верхние и нижние направляющие. Их должно быть по 1 шт. сверху и снизу для каждой дверцы. Основная нагрузка двери приходится на нижние направляющие, а это значит, что на этих элементах экономить не стоит. Если вам так хочется сэкономить, то лучше купить более легкие двери, но не менее качественные направляющие. Еще одна полезная деталь конструкции двери – стопор. С его помощью осуществляется регулировка ширины раскрытия изделия.

Размеры направляющих должны соответствовать ширине шкафа. Разница плюс – минус 3 мм не существенна, поэтому допускается небольшая погрешность в размерах. Первым делом установите верхнюю направляющую.

Крепятся направляющие саморезами с прессшайбой 4,2×16 либо шурупами универсального назначения с потайной головкой 3,5×16. Сделайте в верхней направляющей отверстие при помощи сверла 4 мм. Шаг между отверстиями – примерно 300 мм.

Если вам предстоит закрепить направляющий профиль шурупом с потайной головой, то в отверстиях нужно сделать зенковку при помощи сверла 6–8 мм. Это необходимо для того, чтобы шуруп, так сказать, сел полностью. Итак, инструкция установки верхней направляющей довольно проста. После того как вы сделаете отверстия в профиле, его нужно вставить, выровнять заподлицо и зафиксировать.

В этом случае в профиле тоже нужно сделать отверстия. Но не спешите фиксировать нижнюю направляющую к шкафу. Это обусловлено тем, что ее нужно сместить внутрь шкафа на 20 мм. Для точного определения отступа нужно для начала положить нижний направляющий профиль в шкаф. После установите двери в шкаф. В этом деле вам не обойтись без помощника. Дверь должна быть установлена строго по вертикали. Добиться этого можно передвигая нижний направляющий профиль, проверяя при этом вертикаль строительным уровнем.

Установка фиксатора осуществляется до прикручивания нижней направляющей. О том, как это правильно сделать и пойдет речь далее.

Стопор или фиксатор нужен для того, чтобы двери в закрытом положении плотно держались (фиксировались). Он предотвращает образование щели с касающейся боковиной. Установка стопора осуществляется в паз нижней направляющей. На одну дверь нужен один фиксатор (стопор).

Итак, вам нужно ввести по одному стопору в каждый паз, затем прикрутить нижнюю направляющую, осуществить монтаж двери и отрегулировать плотность закрывания фиксатором.

Чтобы стопор или фиксатор был установлен в нужном месте, закройте полностью двери, а затем отметьте центр колеса на направляющей, прикрученной снизу. Стопор устанавливается центром по отметке. При необходимости можно передвинуть фиксатор плоской отверткой.

Нижние колеса были разработаны так, чтобы с помощью регулировочного винта, расположенного на них, можно было отрегулировать равномерность прилегания двери к боковине поверху и понизу. Для этого понадобится специальный ключ шестигранник 4 мм.

При необходимости опустить правый угол и отрегулируйте правое колесо. Для этого прокрутите регулировочный винт против часовой стрелки и наоборот.

Буферная лента приклеивается для защиты внутреннего пространства шкафа от пыли. Кроме того, она смягчает удары двери о боковины в процессе их закрывания. Если вам уже не нужен доступ к регулировочным винтам, то самое время наклеить буферную ленту. Это обусловлено тем, что она закрывает отверстия на вертикальном торце двери.

Существует 2 вида ленты:

С коротким ворсом – до 6 мм.
С длинным ворсом – до 12 мм.

Хотя большей популярностью пользуется лента с коротким ворсом, все же ее аналог с длинным ворсом обеспечивает более комфортное использование шкафа. Цвет буферной ленты зависит от цвета системы, прикрепленной к торцам дверей шкафа купе. Для поклейки ленты нужно снять защитную пленку и приклеить ее к вертикальному торцу двери.

Для примера возьмем шкаф-купе, который имеет следующие размеры: ширина 2000 мм, а высота 2400 мм.

В первую очередь рассмотрим, как вымерять ширину дверей, а после высоту:

Ширина. Итак, нам известна общая ширина шкафа 2000 мм. С двух сторон следует отнять по 16 мм (толщина боковых стенок, в которые будет упираться дверь). Значит, ширина, которую необходимо закрыть дверями вычисляется так: 2000 – 16 – 16 = 1968 мм. Для такого шкафа предусматривается две двери. Поэтому важно учесть расстояние, которое будет перекрываться двери между собой. Здесь лучше всего взять с запасом до 25 мм на каждую дверцу. Теперь прибавляем эту сумму к уже имеющейся ширине: 1968 + 50 = 2018 мм. Это общая ширина двух дверей. Эту сумму делим на 2, итого выходит 1009 мм, это размер одной двери в ширину.
Высота. Теперь определяем высоту дверей для шкафа купе. В нашем случае высота шкафа 2400 мм. При вычислении следует учесть крышку сверху и подкладку внизу шкафа по 16 мм. Также учитывается зазор между верхней и нижней направляющей по 15 мм. Теперь остается определить высоту, следующим действием: 2400 – 16 – 16 – 15 – 15 = 2338 мм.

Так, мы определили размеры двух дверей, который равен 1009×2338 мм. После этого можно осуществлять заказ материала.

После этого следует точно рассчитать необходимый материал или комплектующие для дверей. Так, потребуется 4 профиля ручек, которые будут крепиться вертикально с каждой из сторон дверей. Также необходим обрамляющий профиля для низа и верха. Делаете замеры и закупаете необходимый метраж.

Для сооружения каркаса необходимо купить 2 комплекта фурнитуры, в которые входят:

4 стягивающих самореза для соединения вертикального и горизонтального профиля.
2 опорных колеса.
2 болта для крепления колес.
2 опоры позиционирования двери для верхнего направляющего.

Теперь берем вертикальный профиль ручку и отрезаем его по высоте нашей двери, которая равна 2338 мм. В итоге должно получиться 4 отрезка с такими размерами.

Профиль ручка обклеен защитной пленкой, которая предохраняет от повреждения в процессе доставки. Также не стоит ее снимать и при резке.

Далее отрезаем верхний и нижний горизонтальный профиль соответствующей длины. В нашем случае ширина двери равна 1009 мм. Однако следует отнять ширину профиля ручки, которая равна 25 мм. С двух сторон получается 50 мм. Также в вертикальном профиле ручке предусмотрен специальный паз, который предназначается для позиционирования горизонтального обрамляющего профиля. Паз имеет глубину 1 мм. Это означает, что в вертикальный профиль на 1 мм слева и справа будет входить горизонтальный профиль. Соответственно делаем следующие расчеты: 1009 – 25 – 25 + 1 +1 = 961 мм. Этот результат является длиной горизонтального профиля для низа и верха в итоге должно получиться 4 отрезка по 961 мм.

После, необходимо отметить места сверления под саморезы для верхнего горизонтального профиля. Так, от торца профиля следует отмерить 7,5 мм. Этот замер следует перенести на вертикальный профиль. На нем же отметьте место для удаления отверстия от торца профиля и отметьте центр отверстия. Эти измерения следует произвести и на вертикальном профиле ручке, но только с другой стороны хлыста. Также необходимо поставить отметку для крепления опорного колеса. Для этого берете блок опорного колеса и замеряете от торца до середины крепежного отверстия. Этот размер также переносится на вертикальный профиль.

По отмеченным точкам просверливаете сквозные отверстия под саморез Ø5 мм через 2 планки. Так, должно получиться по 3 отверстия в каждом вертикальном профиле: 1 для крепления верхнего горизонтального профиля, 2 для нижнего и 3 для крепления опорного колеса.

На этом этапе необходимо соединить горизонтальную планку с левой и правой вертикальной планкой. Саморезом стягиваем все детали между собой. Перед тем как окончательно затянуть, сверху следует установить опору в верхний профиль для позиционирования.

Далее, необходимо осуществляется установка роликов на двери в нижний горизонтальный профиль. Для закрепления опорного колеса вставляете болт, которые следует закрутить на 2 мм. В дальнейшем при помощи его, можно будет отрегулировать положение дверей.

Установка наполнения

Допустим, вы решили установить в качестве наполнения двери зеркало. Для этого по его периметру одеваете уплотнительную резинку. После этого ранее собранную конструкцию следует раскрутить, достаточно выкрутить стягивающие саморезы. Нижние колеса выкручивать не стоит. Далее зеркало с уплотнителем вставляете в верхнюю и нижнюю планку, а после стягиваете конструкцию снова. Следите за тем, чтобы все совпало в точности, иначе зеркало может лопнуть. По такому же принципу собирается и дверь, если наполнитель usb плита.

Видео

В этом видеоматериале, приводятся дополнительные нюансы того, как собрать и установить двери для шкафа купе:

Шкафы-купе, еще не столь давно считавшиеся совершенно экзотическими предметами интерьера, которые можно было увидеть лишь в глянцевых каталогах или в очень «богатых» квартирах, постепенно вошли в обиход среднестатистической семьи. Такие мебельные конструкции сочетают в себе и практичность, и вместительность, и экономию полезной площади, а плюс ко всему этому – они очень хорошо вписываются в интерьер помещения, нередко становясь его центральным дизайнерским элементом.

И все же если посмотреть на прайс-листы фирм, занимающихся изготовлением и установкой шкафов-купе, иногда перспектива такого приобретения выглядит несколько пугающей. Поэтому у многих хозяев, умеющих держать в руках столярный и слесарный инструмент, возникают вопросы – а нельзя ли изготовить такой предмет интерьера самостоятельно? Оказывается, это вполне возможно. Самую большую сложность представляет дверная раздвижная конструкция. Однако, и это не должно пугать – в специализированных магазинах можно приобрести специальные комплекты-системы, которые помогут собрать красивые и функциональные двери для шкафа купе своими руками, естественно, если будут приложены старание, аккуратность, четкая последовательность выполнения всех технологических операций.

Что входит в комплект для дверей шкафа-купе

В настоящей статье не будет рассматриваться процесс монтажа самого шкафа с полками, боковыми стенками, ящичками и т.п. Суть совершенно в другом – определяющим элементом подобного предмета мебели являются именно . По большому счету, как бы это ни парадоксально звучало, шкаф-купе может попросту даже не быть «шкафом» в дословном понимании этого слова.

Разнообразные варианты шкафов-купе, которые иногда даже и не являются «шкафами»

Так, подвижной дверной конструкцией можно отгородить длинную нишу в стене, разместив в полученном пространстве, как обычные полки, так и стеллажи, тумбочки и т.п. Нередко такой перегородкой отделяют торцевую часть комнаты, по всей ее ширине, от стены до стены, и по высоте – от пола до потолка. И образовавшееся мини-помещение может служить как вместительным шкафом, так и кладовкой, а иногда – даже небольшим рабочим кабинетом. Применяют подобную конструкцию и для установки в углу комнаты или прихожей – в итоге в распоряжении хозяев появляется треугольный «чуланчик», который можно использовать и в качестве шкафа, и для других, надобностей, например, даже для «домашней парковки» велосипеда.

Одним словом, вариантов может быть неисчислимое количество. Но всех их роднит одно – . Правильно смонтированные створки без усилий перемещаются по своим направляющим, поочередно позволяя открыть тот или иной отдел «шкафа», а в закрытом положении плотно, без щелей, прилегают к вертикальным плоскостям, обрамляющим конструкцию.

Двери для шкафа-купе

Не следует полагать, что многочисленные местные фирмы, занимающиеся изготовлением и монтажом шкафов-купе, применяют какие-то свои собственные разработки или механизмы. В подавляющем количестве случаев для этого используются готовые системы, которые вполне можно приобрести в магазинах мебельной фурнитуры. Обычно они представляют собой определенный набор металлических (чаще – алюминиевых) профилей и необходимых комплектующих: роликовых механизмов, заглушек, прокладок, перемычек, креплений и т.п. Эти системы помогают собрать каркасную конструкцию дверей и механизм их перемещения, ну а внутреннее заполнение каждый мастер волен выбирать свое – зеркала, прозрачные или затонированные стекла, пластик, ламинированное ДВП или МДФ и другие материалы.

Таких систем для дверей шкафов-купе встречается немало. Они могут различаться конфигурацией и материалом изготовления профилей, принципом монтажа деталей, уровнем сложности роликового механизма, системой регулировки и т.п. В нашей публикации будет рассмотрена система «Aristo», как одна из самых популярных, доказавших свою надежность, и достаточно простая в самостоятельном монтаже. Кроме того, приятно осознавать, что это – продукция нашего отечественного производителя, которая завоевала признание и за рубежом.

Профили «Aristo» изготовлены из первичного алюминия, имеют четко выверенную геометрию, что позволяет собирать дверные конструкции с высокой точностью. Система подразумевает откатные двери, нагрузка от которых ложится на нижний ролик. Он снабжён металлическим подшипником качения, не требующим смазки в течение всего срока эксплуатации, и обеспечивает плавный и бесшумный ход створки по направляющей без приложения больших усилий. Верхние ролики играют стабилизирующую роль, удерживают полотно в вертикальном положении и обеспечивают плавное его перемещение относительно верхней направляющей.

Производитель комплектов утверждает, что заложенного в механизм ресурса при правильной сборке будет достаточно для ста тысяч (!) циклов закрывания и открывания – показатель более, чем внушительный.

Производитель предлагает широкий выбор цветового оформления алюминиевых профилей - есть возможность смонтировать конструкцию, которая идеально впишется в интерьер, не выделяясь, или, наоборот – резко контрастируя на общем фоне.

Профили под дерево покрыты высокопрочной двухслойной ламинирующей пленкой, а монохромные детали получают свой оттенок по технологии анодирования.

Профили «Aristo» позволяют изготавливать раздвижные двери с заполнением из стекла (толщина 4 мм), композиции стекла с фанерой или ДВП (толщина 6 или 8 мм) или из панелей ДСП, МДФ (толщина 10 мм). Максимальные размеры двери могут быть: до 1500 мм шириной, до 3300 мм высотой, допустимая масса одной створки – до 160 кг.

Какие основные комплектующие входят в систему «Aristo» (рассматривается вариант с направляющими на две или более створок):

№№	Размеры	Краткое описание
1.		Боковая стойка-ручка открытого типа, асимметричная, профиль С.
2.		Боковая стойка-ручка закрытого типа, симметричная, профиль Н.
3.		Верхний направляющий профиль (трек) двухполозный.
4.		Нижний направляющий профиль (трек) двухполозный.
5.		Рамка двери верхняя. Хорошо виден канал для вкручивая сборочного самонарезающего винта.
6.		Рамка двери нижняя. Такой же монтажный канал для винта, а высокие полки профиля создают нишу для размещения в ней опорных роликов.
7.		Рамка дверная средняя без дополнительной фиксации саморезом. Применяется при использовании нескольких фрагментов наполнения в том случае, когда не требуется усиленной фиксации перемычки – она будет удерживаться панелями наполнения (например, если используются жесткие плиты ДСП или МДФ 10 мм).
8.		Рамка дверная средняя с фиксацией саморезом. Способна придать дополнительную жесткость каркасу двери. Целесообразно использовать при использовании в качестве фрагментов наполнения стекол или зеркал, или при значительных габаритах всей конструкции дверной створки.
9.		Прямой упор. Необязательный элемент. Применяется для обрамления вертикальных сторон проема в месте их примыкания к стенам.
10.		Фасонный упор. Необязательный элемент. Применяется для обрамления вертикальных сторон проема, если они представляют собой стенки из панелей ДСП.
11.		П-профиль. Необязательный элемент. Может применяться для обрамления торцов панелей ДСП, использованных при монтаже конструкции шкафа, в местах их прилегания к полу, потолку, стенам.
12.	-	Ролик верхний симметричный. Применяется при использовании закрытых вертикальных профилей Н.
13.	-	Ролик верхний асимметричный. Применяется при использовании открытых вертикальных профилей С. На каждую створку необходим комплект из двух роликов.
14.	-	Ролик нижний опорный с регулировочным винтом. На каждую створку необходим комплект из двух роликов. Регулировочный винт AB74 имеет головку под внутренний шестигранник 6 мм.
15.	-	Винт сборочный AB75, с самонарезающей рабочей частью. Головка – под внутренний шестигранник 6 мм. По одному винту на каждый соединительный узел.
16.	-	Пружинный стопор. Необязательный элемент. Обеспечивает фиксацию двери в закрытом положении.
17.	-	Уплотнитель из силиконовой резины. Прокладывается по периметру вставок наполнения двери. Различается размерами – выпускается уплотнитель для вставок 4, 6 и 8 мм толщины. При использовании наполнения толщиной 10 мм, уплотнитель не используется.
18.	-	Шлегель – самоклеящаяся полоса из пластика и ворса. Наклеивается по всей высоте дверной створки с торцевой части – для этого на профилях С и Н предусматривается специальный паз. Шлегель смягчает удары створки о стенки шкафа, а при закрытом положении двери предотвращает проникновение пыли.

Существует еще несколько позиций, которые можно приобрести по желанию – доводчики, магнитные стопоры, замки, заглушки для торцов профилей и т.п. Но они уже никак напрямую не влияют на рассматриваемый процесс сборки и установки дверей шкафа-купе.

Принцип сборки дверей для шкафа купе с системой «Aristo»

В конфигурации профилей и фурнитурных элементов системы «Aristo» все продумано, поэтому монтаж дверной конструкции не должен вызвать больших затруднений.

Принципиальная схема сборки одной дверной створки с вертикальными профилями типа С показана на чертеже. Здесь и далее нумерация профильных и фурнитурных элементов соблюдена в полном соответствии с расположенной выше таблицей деталировки.

Профили 3 и 4 закрепляются соответственно к потолку (крышке шкафа) и полу (основанию шкафа), и являются неподвижными деталям системы.

Монтаж конструкции дверного полотна проводится с помощью сборочных винтов (поз. 15). Под №14а показан регулировочный винт нижнего опорного ролика.

На чертеже не показан вариант центральных горизонтальных перемычек, если в них есть необходимость. Но их монтаж принципиально ничем не отличается. Они или просто вкладываются без дополнительной фиксации (на вертикальных стойках изнутри предусмотрены специальные бортики для точного центрирования), либо фиксируются на сборочный винт по тому же принципу, как и верхняя перекладина двери.

Ниже приведен сборочный чертеж для варианта с использованием вертикального профиля типа Н.

Принципиальной разницы нет – просто для этих профилей применяется другой, симметричный тип верхних роликов. Правда, будут еще различия в расчете размеров и в установке верхних и нижних направляющих профилей (полозьев).

Расчеты размеров дверей для шкафа купе системы «Aristo»

Сборка двери лишь в том случае окажется качественной, если будут проведены тщательные, до миллиметра, расчеты, и по полученным размерам будет произведена очень аккуратная подготовка деталей. Никаких небрежностей, расчетов «на глазок» не допускается – это обязательно приведет не только к неаккуратному виду, но и к перекосам и даже заклиниванию дверной конструкции.

Расчеты проводят в следующей последовательности:

Определяются точные размеры проема, в который будет установлена дверная конструкция.

На схеме показаны стеновые конструкции, пол и потолок, но это могут быть и стенки смонтированного шкафа – принцип от этого не меняется.

Исходные размеры — длина и высота проема, в котором будет устанавливаться подвижная дверная конструкция

На выходе имеем два значения: длина проема – Lп и его высота – Нп , от которых пойдет дальнейший отсчет.

Чрезвычайно важно обратить внимание на то, что верхняя и нижняя граница проема должны быть строго горизонтальны по всей своей длине. Если отклонение от боковых стенок от вертикали хотя и крайне нежелательно, но все же может быть каким-то образом компенсировано декоративной отделкой, то даже небольшие отклонения от горизонтали приведут к разболтанности или заклиниванию подвижных створок.

Нередко, чтобы компенсировать небольшие неровности пола и потолка, да и для облегчения дальнейшего закрепления направляющих профилей, сверху и снизу по всей длине проема монтируют ровные панели (полосы), например, из ДСП. В этом случае высота проема измеряется уже после установки таких подкладок, или же их толщина должна обязательно учитываться – вычитаться из общей высоты проема.

После измерения проема сразу можно получить высоту дверной конструкции, то есть длину необходимых вертикальных профилей-ручек (1 или 2).

Вне зависимости от типа профиля, она всегда равна

Нд = Нп – 40 мм

Длина проема Lп сразу дает и длину профилей нижней и верхней направляющей (3 и 4).

Здесь может быть нюанс. Если планируется установка обрамления из прямого или фасонного упора (профили 9 или 10), то длина направляющих 3 и 4 уменьшится на 3 мм (по 1,5 мм с каждой стороны за счет толщины обрамления).

Lд = Lп – 3 мм

Длина профилей 9 и 10 всегда равна «чистой» высоте проема Нп .

Следующий вопрос – это ширина дверной створки.

Этот показатель зависит от общей длины проема и от планируемого количества подвижных створок, и от применяемого вертикального профиля-ручки, и даже от наличия или отсутствия шлегеля.

При значительных длинах проема не стоит гнаться за большой шириной дверных створок - они получаются слишком массивными и не совсем удобными в использовании. На двухполозных направляющих вполне можно разместить две, три, четыре и даже пять створок. Несмотря на то, что допускается даже 1500 мм, обычно стараются придерживаться ширины каждой в пределах 750 ÷ 900 мм.

Исходная величина для расчета ширины створки (Lс ) – длина проема Lп и планируемое количество створок.

Для расчётов применяют следующие соотношения:

	Наличие шлегеля	Профиль C	Профиль Н
2 створки	- без шлегеля	Lс = (Lп + 25) / 2	Lс = (Lп + 35) / 2
2 створки	- со шлегелем	Lс = (Lп + 15) / 2	Lс = (Lп + 25) / 2
3 створки	- без шлегеля	Lс = (Lп + 50) / 3	Lс = (Lп + 70) / 3
3 створки	- со шлегелем	Lс = (Lп + 40) / 3	Lс = (Lп + 60) / 3
4 створки	- без шлегеля	Lс = (Lп + 50) / 4	Lс = (Lп + 70) / 4
4 створки	- со шлегелем	Lс = (Lп + 30) / 4	Lс = (Lп + 50) / 4
5 створок	- без шлегеля	Lс = (Lп + 100) / 5	Lс = (Lп + 140) / 5
5 створок	- со шлегелем	Lс = (Lп + 90) / 5	Lс = (Lп + 130) / 5

Чтобы не путаться в формулах, предлагаем воспользоваться встроенным калькулятором, который быстро произведет расчет требуемой ширины створки

Сборка шкафа купе без привлечения специалистов - способ существенно сэкономить семейный бюджет. Знание нескольких простых правил облегчит задачу, справиться с которой под силу даже тем, кто никогда раньше не проводил подобные работы.

Как собрать шкаф купе

Прежде чем приступить к сборке мебели своими руками, следует распаковать элементы конструкции и рассортировать их по группам:

низ и верх;
боковые стенки и внутренние перегородки;
полки;
составные шухляд;
фурнитура.

ВНИМАНИЕ! Задняя стенка и двери на этом этапе откладываются в сторону, поскольку места занимают много, а черёд до них дойдёт лишь на последних этапах монтажа.

Под фурнитурой подразумеваются:

крепёжные элементы: саморезы, шканты, конфирматные шурупы и/или минификсы (эксцентриковые стяжки);
ручки к шухлядам и ножки шкафа, если у конкретной модели они должны быть;
штанга (труба для тремпелей) с держателями;
направляющие для дверей и шухляд;
вешалки;
прочие мелкие элементы, если они предусмотрены особенностями приобретённой модели шкафа.

Необходимые инструменты

Часто в комплекте с конфирматами идёт шестигранник, с помощью которого производится сборка мебели. Но этот ключ - далеко не всё, что может понадобиться. Ведь и контрольные замеры нужно чем-то проводить, и простучать элементы конструкции, чтобы они плотно прилегли друг к другу в местах соединения шкантами. Чтобы потом не тратить время на поиск нужного инструментария, необходимо подготовить:

Сверло пригодится как минимум при установке штанги. С помощью резинового молотка можно подгонять элементы конструкции без опасения повредить их наружное покрытие. Если такого инструмента нет, можно пользоваться обычным. Но в этом случае понадобится амортизирующая подкладка, предотвращающая контакт металла с ламинатом.

О шуруповёрте на время сборки крупногабаритной мебели лучше забыть: с ним легко «промахнутся», ввернув шуруп глубже необходимого. А это может привести к уменьшению прочности всей конструкции за счёт ослабления точек крепления.

Этапы сборки шкафа купе

Такая мебель собирается по принципу «снизу вверх». Ведь чем тяжелее часть конструкции, тем труднее поднимать её для установки на остальных элементах. Второе правило - сборка только вертикальная. Некоторые специалисты рекомендуют собирать шкаф на полу, и лишь потом поднимать и устанавливать, но такой способ имеет много недостатков:

Нужно учитывать диагональ боковой стенки: если она будет равна или больше высоты комнаты, то поднять купе не получится. Минимальная разница — 5 см.
Трудно избегать перекосов, ведь нет возможности своевременно их выявить с помощью уровня.
После подъёма конструкции необходимо повторно проверять и подтягивать все крепления, избавляясь от люфта.

Единственное преимущество такого способа - справиться с задачей можно без посторонней помощи. Но и вертикальную сборку легко провести в одиночку, если знать несколько секретов и действовать в соответствии с инструкцией.

Собираем нижнюю часть и каркас

Первый и самый ответственный этап сборки шкафа - правильное соединение элементов дна. От крышки эта деталь отличается большим числом отверстий, некоторые из которых могут быть сквозными. Ещё одно различие - места под крепления имеются на обеих плоскостях заготовки. Определить, где нижняя сторона детали можно, взглянув на схему шкафа: отверстия в районе перегородок указывают на то, что это верх.

Есть три варианта исполнения опор:

ножки;
цоколь;
комбинированный - сочетание предыдущих двух.

В зависимости от того, что предусмотрено у конкретной модели купе, может отличаться и крепёжная система. Цоколь обычно фиксируется при помощи шкантов и конфирматов. В таком случае деревянные заглушки сначала вбиваются в подножку, затем деталь соединяется с дном, и только после этого ввинчиваются шурупы.

Ножки шкафа тоже могут крепиться по-разному. Если предусмотрена фиксация с помощью конфирматов и саморезов, то сначала необходимо ввинтить центральный крепёж, а затем дополнительные. У моделей с комбинированной опорой первыми устанавливают ножки, после чего уже монтируют цоколь.

Устанавливаем боковины и внутренние перегородки

Когда опора готова, приходит черёд самого трудоёмкого процесса, справиться в одиночку с которым, начинающему мастеру трудно. Но выход есть. Достаточно присмотреться к точкам крепления боковин ко дну. Если стенки размещаются над плитой основы, то сборку можно начинать по принципу «от края к краю». Если по сторонам - направление установки перегородок и боковин будет от центра к краю.

Определившись с порядком соединения элементов, на полу раскладывают две близстоящих (ориентир на схему) вертикали и соответствующие им полки.

СПРАВКА! Если мебель качественная, то в ней предусмотрено дублирующее соединение: шканты и конфирматы или минификсы. Так шкаф получается более прочным, его полки не ломаются в точках фиксации под весом вещей.

Далее шканты вгоняются в боковины полок, с помощью которых потом соединяются вертикали - боковина и перегородка или две перегородки. На этом этапе важно не перепутать лицевой и задний торцы. Отличить просто: передний имеет декоративное покрытие.

Получившуюся конструкцию поднимают и устанавливают на дно. Полки служат распорками, исключающими падение перегородок, поэтому можно спокойно продолжать сборку шкафа без посторонней помощи. Последующие работы проводят по тому же принципу: шкант в полку, которую затем на перегородку и соединение с уже готовой частью конструкции.

Завершительный этап - добиться полного прилегания деталей с помощью резинового молотка и контрольная фиксация точек крепления конфирматами или минификсами.

Крышка шкафа

Эта деталь может крепиться к стенкам сверху или сбоку. В первом случае рекомендуется в точки крепления вложить соединительные элементы, затем завести лист наверх и затянуть шурупы. Второй вариант предполагает обратный порядок действий: крышку сначала устанавливают на место, а потом фиксируют крепежами.

Перед тем как затягивать конфирматы, с помощью рулетки стоит убедиться в правильности сборки каркаса шкафа. Для этого измеряют обе его диагонали. Если они одинаковы, значит всё хорошо. Когда же одна больше другой - есть перекос, от которого необходимо избавиться перед фиксацией крышки. Делается это просто: шкаф подпирается со стороны наклона, после чего подтягиваются все крепления, которые оказались ослабленными.

Задняя стенка

В зависимости от размеров купе, тыльная его сторона может состоять из одного или нескольких листов древесно-волокнистой плиты. В первом случае всё немного проще: ДВП фиксируется по углам шкафа, а затем крепится ко всем его элементам.

Если мебель большая, то к листам ДВП прилагаются соединительные планки. В таком случае рекомендуется проводить сборку снизу вверх. Первыми крепятся нижние листы, которые следом фиксируются вертикальной планкой. Затем верхний ДВП и горизонтальный соединитель.

ВАЖНО! От правильности монтажа задней стенки зависит прочность шкафа. Поэтому не стоит экономить гвозди - лист прибивается ко всем перегородкам и полочкам купе.

Крепим направляющие

Нижний рельс состоит из двух желобов для движения роликов, верхний выглядит как профиль с центральным разделителем. Если в них не предусмотрены отверстия для креплений, то предстоит их сделать самостоятельно. В нижнем рельсе они располагаются по центру, в верхнем - в шахматном порядке.

ВАЖНО! При сверлении не стоит забывать о фаске, предназначенной для заглубления шляпки самореза вровень с остальным полотном.

Верхняя планка ставится таким образом, чтобы фронтальная её часть совпадала с передним краем крышки шкафа. При монтировании нижней от кромки плиты купе делается отступ, равный 10–15 мм. Это необходимо для того, чтобы избежать перекоса и обеспечить плавность хода дверей. Ещё один момент: перед установкой нижней направляющей необходимо вставить стопоры в её желоба.

Крепим двери шкафа купе

Это один из самых простых и одновременно ответственных этапов: часто полотно двери выполнено из дорогих и хрупких материалов. Перед тем, как повесить двери створки распаковываются и раскладываются с целью определения порядка их установки - он зависит от рисунка. Затем берётся та, что будет устанавливаться на внутренний рельс, и вкладывается в верхний жёлоб. После этого колесико отжимается, и дверь фиксируется на нижней направляющей. Потом действия повторяют с наружными и на этом сборка завершена.

Двухдверный шкаф-купе - востребованная модель для малогабаритных помещений. Поскольку такая корпусная мебель не отличается значительной сложностью конструкции, сборку шкафа можно осуществить самостоятельно.

С чего начинается установка двухдверного шкафа-купе?

Для начала нужно спроектировать этот элемент интерьера, нанести соответствующую разметку на место установки шкафа и на все детали.

На этапе создания проекта нужно обратить внимание на такие данные:

Размеры шкафа. Желательно, чтобы ширина одной двери не превышала 90 см, в таком случае ширина шкафа будет составлять около 180 см.
Расстояние между полочками. Если этот показатель будет превышать 40 см, сложенные высокие стопки вещей будут перекошены и начнут быстро рассыпаться.
Ширина полочек. Чтобы доступ к полочкам и ящикам был удобным, нужно, чтобы двери открывали их на всю ширину. А двери спроектированы с перехлестом, поэтому ширина полочек и ящиков должна быть хотя бы на пять сантиметров меньше, чем половина ширины шкафа.
Размеры деталей шкафа могут и не соответствовать точно проекту, поэтому придется их подогнать под идеальные.

Инструкция по монтажным работам

Второй этап - сборка цоколя и крепление к цоколю нижней поверхности шкафа. Переднюю стенку цоколя намертво крепить не нужно - возможно, вам понадобится снять ее, чтобы отрегулировать высоту ножек, чтобы выровнять пол шкафа.

Двухдверный шкаф стоит обычно на ножках и цоколь выполняет скорее декоративную функцию. Установку цоколя и монтаж пола может выполнить один человек, а другие монтажные работы нужно выполнять вдвоем.

Если высота шкафа не достигает потолка, то сборку можно производить в положении лежа. Если шкаф высокий, то в положении лежа можно закрепить только среднюю стойку, так как ее нужно фиксировать, вкручивая шурупы в днище снизу. Боковые стены крепятся в вертикальном положении.

Следующий этап - установка крыши и полочек. Полочки можно зафиксировать намертво при помощи конфирматов или установить полкодержатели на разных уровнях. Это даст возможность регулировать количество полочек и расстояние между ними. В одном вертикальном ряду с полками можно установить выдвижные ящики и штангу для плечиков.

Если коробка готова, нужно отрегулировать уровень пола - поверхность должна быть абсолютно ровной и горизонтальной. При помощи металлической рулетки отрегулируйте длину диагоналей - они должны быть одинаковыми. Только после этого можно приступать к установке задней стенки шкафа.

Затем устанавливаются верхняя и нижняя рельсы, которые будут направляющими для дверей шкафа-купе. Сами двери нужно сначала вставить в верхнюю рельсу, а затем заправить колесики в нижнюю направляющую. На концы рельс нужно установить стопоры, чтобы двери не выскакивали из пазов.

Последним этапом станет установка (по желанию) подсветки в козырек и декорирование срезов отбойной лентой.

Как собрать шкаф для длительной эксплуатации?

Отличается простой и надежной структурой. Но некоторые детали помогут сделать эту мебель еще более прочной. Например, штанга для плечиков овальной формы прослужит дольше, чем эта же деталь с круглым срезом.

Нельзя экономить на фурнитуре, которая обеспечивает движение дверей и ящиков, а также на качестве стекла и зеркал, которые могут применяться в качестве фасада шкафа-купе. Стекло для большей прочности и безопасности должно быть покрыто специальной пленкой.

Шкафы-купе пользуются большой популярностью благодаря своей конструкции и эффектному внешнему виду. Монтаж довольно трудоемкий и требует определенных навыков. Существует много частных случаев, не подпадающих под стандарты, поэтому я расскажу о том, как собрать классический корпусной шкаф-купе с комбинированной системой раздвижных дверей. Если у вас необычная модель, следуйте рекомендациям завода-изготовителя.

Детали, из которых состоит шкаф купе

Сборка корпусного шкафа-купе выполняется в следующем порядке:

Распаковываем и сортируем детали.
Устанавливаем основание.
Поверх него собираем каркас.
Одновременно монтируем внутренние перегородки.
Крепим к ним не съёмные полки.
Фиксируем заднюю стенку.
Ставим съёмные полки.
Устанавливаем направляющие для дверей.
Монтируем штанги и (пантографы, корзины, брючницы, галстучницы и т.п.);
Устанавливаем и регулируем раздвижные двери.

Во избежание путаницы и лишних трудозатрат рекомендую выполнять монтаж в указанной последовательности. Но перед началом сборки прочитайте руководство от производителя.

Стандартный порядок сборки

Что делать если нет инструкции?

В серийных изделиях, которые приобретаются, например, через розничную сеть магазинов, обязательно присутствует инструкция по сборке. Если же шкаф сделан на заказ, то бумажная документация обычно не прилагается, и придется обходиться собственными силами, либо прибегнуть к услугам профессиональных сборщиков мебели.

Мнение эксперта

Александр Диденко

Сборщик мебели в компании Мабакс

Собрать громоздкую конструкцию одному человеку довольно сложно – пригласите помощника. Он потребуется при монтаже каркаса и внутренних перегородок, особенно если вы купили широкую модель с четырьмя створками.

Для сборки обычного шкафа-купе нужны следующие инструменты:

шуруповёрт, аккумуляторная или простая крестовая отвёртка PH2;
молоток (используется для забивания гвоздей в заднюю стенку);
шестигранник 5 мм под Конфирмат («еврошуруп», «шурупная стяжка») - одноэлементная стяжка для соединения деталей из древесных материалов (ДСтП, МДФ, фанеры, массивной древесины и других).">конфирмат или аналогичная насадка на шуруповерт;
угловая линейка (чтобы детали были перпендикулярны);
рулетка для проверки диагоналей;
строительный уровень.

В комплекте к серийной модели идет набор соответствующей фурнитуры, а детали уже просверлены в нужных местах – остается лишь собрать. Заказные шкафы, особенно изготовленные «гаражниками», зачастую приходят без сверловки, что значительно усложняет процесс. В этом случае, прежде чем приступать к сборке, нужно разметить и засверлить детали, предварительно подготовив крепёж, который будет использоваться.

Иногда, для облегчения процесса сборки, особенно если шкаф слишком высокий или длинный, проектировщики разбивают его на несколько отдельных модулей, например, корпус и антресоль, или несколько секций, которые впоследствии скручиваются между собой. В этом случае сортируйте детали помодульно, опять-таки в соответствии с инструкцией.

Сборка основания

Начинают процесс монтажа с днища шкафа. В подавляющем большинстве случаев шкафы-купе устанавливаются на регулируемые опоры, чтобы при необходимости имелась возможность откорректировать неровности пола. Как правило, используют пластиковые ножки, которые затем закрывают цоколем.

Пример основания с пластиковыми ножками

Если сверловка на деталях отсутствует (в частности метки под опоры), то с внешней стороны днище шкафа сделайте разметку под установку ножек и цоколя. Опоры прикрутите к поверхности дна с помощью шурупов 3,5*15. Затем закрепите цоколь – либо с помощью пластиковых клипс, идущих в комплекте с опорами, либо прикрутите к днищу монтажными уголками. В первом случае плинтус получается съемным, во втором – жестко закрепленным.

Сборка каркаса

Прежде чем приступать к сборке каркаса, отрегулируйте днище шкафа с помощью строительного уровня. Если высота потолков впоследствии позволяет поднять шкаф, корпус собирайте на полу, лёжа. При маленьком зазоре между шкафом и потолком придется делать это в вертикальном положении, что менее удобно.

Примерно можно ориентироваться на следующий показатель – если высота потолков больше диагонали боковины шкафа, то корпус можно собирать на полу. При этом дополнительно следует учитывать высоту опор.

Сборку шкафа начинаем с правой стенки. Затем переходим к левой.

Монтаж боковых стенок и верхней крышки

Боковины к дну и крыше прикрепите с помощью конфирматов или эксцентриковых стяжек, в зависимости от сделанных сверлений. В случае, когда крепежные отверстия отсутствуют, допустимо собирать корпус на монтажные уголки – это позволяет обойтись без дополнительной разметки и сверления.

Крепление полок

Существует два вида полок – съемные и жестко закрепленные. В первом случае полка устанавливается на полкодержатели, а её ширина должна быть на пару миллиметров меньше внутреннего габарита секции. При втором варианте ширина соответствует размеру секции, а сама , эксцентриков или уголков.

В нашей модели двухстворчатого шкафа полки крепятся на уголки с одной стороны и на шурупы с другой.

В каждой секции шкафа желательно предусмотреть хотя бы по одной зафиксированной полке, чтобы придать конструкции дополнительную жесткость. Монтировать их нужно одновременно с внутренними перегородками или сразу после них.

Крепление задней части

Обычно изготавливают из ЛДВП толщиной 3-4 мм. Крепится она с помощью мебельных гвоздей, специальных фирменных приспособлений либо шурупов 4*16 и подкладочных уголков или шайб соответствующего диаметра. Второй и третий варианты предпочтительнее, поскольку накрепко фиксируют заднюю стенку, в отличие от мебельных гвоздей. Длина шага между креплениями 150-180 мм.

Задняя стенка есть не во всех моделях шкафов. В нашем случае она отсутствует и мы просто ставим шкаф вплотную к стене

Прикручивайте ЛДВП по всему периметру внешнего корпуса шкафа, к внутренним перегородкам и жестко зафиксированным полкам. Закрепить заднюю стенку можно и на более раннем этапе, сразу после установки внутренних перегородок, пока корпус еще лежит на полу. Лицевая декоративная сторона должна смотреть внутрь.