Как работать ручным. Самостоятельная фрезеровка дерева и древесины. Типы ручных фрезеров

Для того чтобы обеспечить нормальную работу фрезеровочного аппарата, необходимо не только правильно обращаться с используемым устройством, но и грамотно применять другими словами - приспособления для Чтобы данный инструмент имел возможность формировки заготовочного изделия в соответствии с требованиями мастера (то есть, срезая края и остальные места материала там, где нужно, а не там, где «так вышло»). Так вот, именно для придания обрабатываемому материалу четкой запланированной формы в хозяйстве и используются "приспособы" для ручного фрезера.

Сложность изготовления самодельных приспособлений

Зачастую производители сами доукомплектовывают свою продукцию еще на стадии производства, однако полным набором всех необходимых инструментов, увы, не каждая компания сможет порадовать потребителей. Да и зачем это делать, если в любой момент можно смастерить подходящий инструмент своими руками в гаражных условиях. Делать это можно даже без предварительного чертежа: их конструкция настолько примитивна, что справиться с такой работой сможет даже начинающий мастер. Чтобы сделать параллельный упор или какую-либо еще деталь, достаточно иметь при себе рисунок данного устройства и минимальный набор инструментов. Но если вы хотите изготовить самодельный стол для ручного фрезера, без чертежа вам точно не обойтись. Нужно все правильно рассчитать, обозначить размеры стола, после чего уже переходить к работе.

Как работать ручным фрезером?

Перед выполнением фрезеровочных работ по дереву вам необходимо удостовериться в следующем:

• Закреплена ли фреза в цанге.
• Соответствует ли установленное на верстак дополнительное приспособление его мощности и оборотам.
• Настроена ли необходимая глубина фрезеровки (при работе с погружными устройствами этот показатель измеряется при помощи специального ограничителя погружения).
• При работе с убедитесь в том, установлено ли направляющее кольцо либо подшипник, который обеспечивает нужную траекторию устройства (при этом толщина фреза должна составлять не более трёх миллиметров).

Обращаем внимание на опоры для деталей при выполнении работ

При рассмотрении вопроса "как работать ручным фрезером" также необходимо отметить, что обрабатываемая вами деталь всегда должна иметь какую-то опору. К примеру, до включения двигателя кромка подошвы или подшипник прижимается к направляющей детали или шаблону. Только тогда мастер включает аппарат и начинает фрезерование.

Ниже мы рассмотрим, какие бывают приспособления для фрезера, и чем они особенны.

Параллельный упор

Параллельный упор - это одно из немногих устройств, которые уже идут в комплекте с каждым фрезером. А потому необходимости в их самостоятельной разработке и изготовлении просто нет. Что касается функций, то при помощи упомянутого элемента можно сделать надежный упор для обрабатываемого материала, тем самым обеспечивая прямолинейное движение фрезы относительно базовой поверхности. Последняя может выступать в качестве прямой кромки детали, направляющей рейки либо стола.

При наличии данного приспособления для ручного фрезера можно быстро произвести обработку кромок и фрезерование различных пазов, удерживая материал практически в положении «мертвой точки».

Направляющая шина

Этот инструмент имеет схожие функции с предыдущим. Как и параллельный упор, шина обеспечивает исключительно ровное прямолинейное движение устройства. Работа ручным фрезером по дереву при помощи направляющей шины позволяет существенно сократить время, потраченное на обработку той или иной детали. К тому же, при помощи указанного оборудования можно установить механизм практически под любым углом относительно кромки стола.

В некоторых случаях конструкция рассматриваемых инструментов предусматривает наличие специальных элементов, которые облегчают выполнение определенных операций (к примеру, это может быть функция нарезки отверстий на одинаковом расстоянии друг напротив друга).

Копировальные кольца и шаблоны

Такие приспособления для ручного фрезера, как копировальные кольца, представляют собой круглую пластину с выступающим буртиком, которой может скользить по поверхности вдоль шаблона, тем самым обеспечивая точную траекторию движения фрезы. Зачастую данный элемент крепится к подошве верстака. При этом различают несколько способов его установки:

• Ввинчивание кольца в отверстие с резьбой.
• Установка специальных усиков устройства в отверстия на подошве.

При наличии такого приспособления для ручного фрезера, как шаблон, также можно достичь более точного и эффективного выполнения работ. Закрепляется означенный

элемент непосредственно на самой заготовке после чего обе части устройства прижимаются к станку при помощи струбцин. По завершении работ специалисты рекомендуют проверить состояние кольца - посмотреть, надежно ли оно прижалось к краю шаблона или нет.

Еще одной особенностью рассматриваемого инструмента является возможность обработки не всей кромки, а лишь ее углов. При этом некоторые приспособления для ручного фрезера позволяют делать закругления сразу четырех разных радиусов. Таким образом, процесс обрабатывания материала по шаблону является отличным способом вырезания пазов для детали.

Циркули

Данные самодельные приспособления для ручного фрезера предназначаются для движения всего станка по определенной окружности. Конструкция указанного инструмента включает в себя основную деталь (циркуль, состоящий из одной штанги), прикрепленную концом к основанию фрезера, и второстепенную - винт со штифтом, вставляющимся в отверстие станка. Величина и устанавливается непосредственно по смещению станка относительно конструкции устройства. Прежде чем начать работу, необходимо тщательно закрепить инструмент к основанию и убедиться в исправности и нормальном функционировании фрезера. Стоит отметить, что наиболее эффективным и легким в использовании является тот циркуль, у которого имеется не одна, а сразу две штанги.

Чаще всего этот инструмент изготавливается из прозрачного оргстекла. На его поверхности дополнительно наносится небольшая метрическая шкала. Стоит отметить, что некоторые модели циркулей могут иметь окружность длиной до 150 сантиметров. При помощи такого устройство можно запросто изготовить круглую столешницу на несколько человек.

Однако вернемся к принципу работы. При помощи углового рычага с точной шкалой осуществляется копирование по заготовке. При этом здесь у вас появляется возможность центровать кольцо непосредственно под фрезой. Угловой рычаг, который дополняется специальной опорной платой, также обеспечивает точное фрезерование кромок.

Вся конструкция данного приспособления состоит из опорной плиты, набора щупов и устройства защиты от стружки.

Приспособления для копирования идентичных устройств и деталей

Под данной характеристикой подразумевается набор инструментов, состоящий из углового рычага и специальных копировальных щупов, которые нужны для изготовления партии идентичных деталей. Чаще всего такое оборудование применяется в тех случаях, когда возникает необходимость в тиражировании деревянных устройств небольших размеров. Но прежде чем начать работу с таким фрезером, необходимо заранее подготовить шкалу углового рычага (цена деления - 1/10 мм).

После того как будет выставлена шкала, вы на 100 процентов будете уверены в правильной центровке упорного кольца под фрезой, расположение которой зависит от значений, выставленных на угловом рычаге. Также данный регулировочный элемент может снабжаться опорной платой и специальным механизмом, защищающим поверхность устройства от стружки. Применение таких деталей существенно ускорит и обезопасит обработку кромок изделий.

Фрезерование — обработка резанием металлов и неметаллических материалов, при которой режущий инструмент – фреза — имеет вращательное движение, а обрабатываемая заготовка — поступательное.

Применяется для обработки плоскостей, криволинейных поверхностей деталей, резьбовых поверхностей, зубьев зубчатых и червячных колес и т. д.

Осуществляется на фрезерных станках.

Такое определение дает Политехнический словарь (Москва, «Советская энциклопедия», 1989). Оно явно требует дополнения, ведь совершенно не упомянута возможность фрезерования ручным электроинструментом. Именно ей и посвящена наша статья.

Начнем с того, что ручные фрезеры бывают разные: кромочные, штанговые, бесштанговые и просто специализированные, например, для врезки дверных замков или ремонта оконных рам. Подробно остановимся на самых универсальных и, как следствие, самых популярных — штанговых.

Такой инструмент состоит из двух частей: верхней, куда входят мотор, рукоятки, цанговый зажим, фиксаторы вертикального положения, и нижней — со штангами, опорной подошвой и револьверным упором. Машины этой разновидности отличаются тем, что позволяют погружаться в обрабатываемый материал на требуемую (в пределах возможностей) глубину.

На примерах конкретных операций рассмотрим важные особенности конструкций современных устройств данного типа.

Готовимся к работе

Начнем с азов — подготовки к работе. В зависимости от материала и задачи выбирают фрезу. Для мягких пород древесины, фанеры, МДФ и алюминия применяют насадку с ножами из быстрорежущей стали (HSS), не возбраняется и более дорогая, точная и стойкая, с твердосплавными лезвиями (НМ).

В остальных случаях — ДСП, древесина твердых пород, композитные составы типа искусственный мрамор и тому подобное — использование НМ обязательно. Как уже упоминалось, одна из важных особенностей твердосплавных лезвий — точность: они оставляют более чистую поверхность.

В зависимости от диаметра фрезы и материала устанавливают частоту вращения. Поскольку регулировочное колесико обычно маркируют в условных единицах, придется воспользоваться инструкцией, где указывают, когда что нужно выставлять. Вообще говоря, настройка оборотов — очень ответственная процедура.

Во-первых, оснастка большого диаметра может не выдержать слишком высокую скорость, во-вторых, важно правильно подобрать режим. При завышенной частоте есть риск «прижечь» заготовку, при заниженной — падает производительность и ухудшается качество обработки.

Определившись с оборотами и типом фрезы, устанавливают оснастку. Сделать это верно помогут риски на хвостовике — ориентироваться нужно на них. Если требуется отступить от предписания (или его попросту не оказалось), пользуются простым правилом — фиксируют 2/3-3/4 от общей длины хвостовика.

Покупая «расходку», важно помнить, что диаметры зажима бывают разные. Обычно встречаются цанги под хвостовик 6, 8 или 12 мм. Не отыскав оснастки нужного размера, печалиться не стоит — просто смените цангу. Она представляет собой вставку, расположенную внутри полого вала привода и зафиксированную гайкой.

Итак, пора зажимать фрезу. Делают это рожковым ключом, предварительно закрепив вал. В моделях попроще понадобится второй ключ, в инструментах среднего уровня есть кнопка-стопор, но самый удобный фиксатор оборудован еще и «трещоткой» — в таком случае даже перехватываться не придется.

Фрезу зажимают в цангу, пользуясь рожковым ключом и механизмом блокировки вала. Если последнего не предусмотрено, понадобится второй ключ. В данном случае установка упрощена донельзя - стопор снабжен переключаемой (отворачивание/ заворачивание) «трещоткой». Фрезу зажимают, руководствуясь разметкой на ней или исходя из общего правила (2/3-3/4 длины хвостовика).

«Голову» инструмента опускают до упора фрезой в поверхность, после чего ее удобно фиксировать. Далее, исходя из вылета режущей оснастки и желаемой глубины обработки, выбирают самую низкую из подходящих «ножек» револьверного упора. Это позволяет проходить заготовки в несколько приемов, не повторяя точных регулировок.

Зачастую положение каждой «ножки» можно подстроить в небольших пределах. На выбранную «подставку» опус кают опорную штангу, предварительно отпустив ее зажим. Не фиксируя ее, а лишь прижимая пальцем, перемещают по ней подвижный указатель, добиваясь его совпадения с нулем мерной линейки.

Штангу поднимают до совпадения указателя с требуемым делением измерительной шкалы и зажимают ее фиксатором.

Если операция требует точности, хороший фрезер позволяет скорректировать установленное значение глубины. Его изменяют, не ослабляя (чтобы не сбить) фиксации опорной штанги, а вращая регулировочное колесико. Это можно сделать заранее, добившись точного совпадения рисок указателя и шкалы, или после пробного прохода.

При опускании «головы» фреза войдет в заготовку на глубину, выставленную на откалиброванной шкале.

Глубина фрезерования

Следующий этап настройки — установка глубины погружения. Она задается вертикальным упором, который может иметь несколько ступеней регулировки. Наиболее ходовая — положение самого упора. Уперев его в самую низкую из ножек «револьвера» (если это возможно), ослабляют фиксаторы упора (обычно реализован барашковый зажим) и самой «головы» и опускают ее до касания фрезой поверхности.

Заметим, что вовсе не обязательно использовать заготовку, лучше проделывать данную операцию на плоскости верстака, без риска повредить деталь.

Теперь нужно зафиксировать подвижный упор или просто придерживать его одной рукой, а другой установить подвижный указатель (он «ездит» вверх-вниз) напротив нулевого деления мерной шкалы, тем самым откалибровав линейку. Все, она готова к работе.

Перемещая упор и следя за указателем, настраивают глубину и затягивают винт подвижного упора. Если фрезер «из простых», то юстировка закончена. В ином случае глубину погружения подгоняют более точно. Положение подвижного (уже закрепленного) упора изменяют с точностью до десятых долей миллиметра, поворачивая регулировочное колесико.

Оно имеет фиксаторы («перещелкивается» по делениям) или просто туго вращается. Первый вариант лучше, так как установка не собьется в процессе эксплуатации. Хорошо, когда такая регулировка реализована в широких пределах, и очень удобно, когда ее можно производить непосредственно во время работы.

Фрезерование

Не вдаваясь в особенности операций и пропустив пункт «Позиционирование машины на плоскости», расскажем, как приступать к работе. Установив максимальную глубину погружения, ее по необходимости «разбивают» на несколько ступеней — для этого предназначен револьверный упор. В подавляющем большинстве случаев он имеет три регулируемые ножки.

Иногда их больше, например, восемь, что, впрочем, не считается признаком высокого класса инструмента, а скорее говорит об оригинальности. Не трогая ту ножку, по которой выставляли глубину погружения, задают ступени более высокими. Логика действий тут та же, что и в случае с оборотами, — слишком большое сечение прохода зараз приведет к медленному перемещению и «прижогу» материала, слишком маленькое — к потере производительности.

Важен оптимум. Поворачивая барабан и перемещаясь от высокого упора к низкому, двигаются по заготовке до нужной глубины.

Начиная каждый проход, действуют так. Включают мотор, опускают фрезу (в материал или за пределами заготовки в зависимости от ситуации) и фиксируют «голову» стопором. Если проходов несколько или нет уверенности в том, что операция удалась, ее повторяют. Важно помнить, что двигаться по заготовке нужно в строго определенном направлении — материал навстречу вращающимся ножам.

Вести фрезер «задом наперед» нельзя, так как это приведет к появлению брака. Направление движения обычно указано на подошве стрелкой; для всех моделей оно одинаково.

Несколько слов о штанговом механизме подъема/опускания «головы». Важно обратить внимание на класс изготовления. Перемещение должно быть плавным и легким, без перекосов и люфтов. Хорошо, когда стопор действует на две штанги — при такой компоновке жесткость и точность фиксации выше.

Надеемся, что читатель уже понял, что главное во фрезере - регулировки. Они обязаны обеспечить точность (это, к слову, во многом зависит от жесткости элементов конструкции) и удобство. Но если углубиться в тонкости выполнения операций, станет ясно, что не менее важно и другое - система.

Под ней подразумевается ручная машина с приспособлениями для ее позиционирования на плоскости (без последних от фрезера будет мало толку, по крайней мере универсальность сильно пострадает). Рассказ о системе «фрезер + направляющий аппарат» начнем с наиболее простых случаев.

Фреза с опорным подшипником

Самым элементарным и компактным устройством, задающим положение машины, становится сама фреза, если она дополнена миниатюрным шариковым подшипником. Он располагается под или над режущими ножами и соответственно опирается на верхний или на нижний край кромки. С помощью такой оснастки получают фасонные кромки или нарезают пазы под соединение, окантовку, уплотнитель и т. д.

К достоинствам метода отнесем необременительность подготовительных операций (нужно настроить только вертикальное положение) и возможность точной обработки скругленных и криволинейных кромок (типичный пример — столешница). Недостатки вытекают из достоинств - сделать кривое ровным не удастся.

Параллельный упор

Все вышеперечисленное под силу и обычной фрезе без опорного подшипника (она дешевле), если использовать копировальное кольцо или параллельный упор. Начнем с упора. Им комплектуют все без исключения фрезеры, но это не значит, что он у всех одинаков. В самом простом случае упор представляет собой гнутую металлическую пластину на двух стальных штангах с вырезом по центру.

В подошве фрезера для них предусмотрены направляющие с фиксаторами. Для обеспечения жесткости их делают длинными (во всю плиту) или короткими, но двойными — на каждую штангу по две разнесенных. Фиксация происходит минимум в двух точках (по одной с каждой стороны), максимум — в четырех.

В «примитивном» варианте такой упор имеет существенные недостатки — низкую жесткость штампованной конструкции, сложность точной настройки положения, ограничения по диаметру используемой фрезы (она должна помещаться в центральный вырез), невозможность отрегулировать базу опорной поверхности. По мере усложнения аксессуар избавляется от этих недостатков. Для примера рассмотрим самую интересную конструкцию, опуская промежуточные.

Штанги фиксируют в подошве не отдельными зажимами, а одним, действующим сразу на две стороны, — так сподручнее. После того как «штыри» зажаты, выставляют положение опорного башмака - он выполнен не заодно со штангами, а способен по ним перемещаться. У него тоже два зажима с одним (что удобнее) или двумя стопорными винтами.

После грубой настройки ослабляют дополнительный фиксатор и двигают опорную часть башмака, вращая юстировочное колесико. Как и в случае с вертикальной настройкой, здесь присутствуют мерные деления. Выставив требуемое значение, дополнительный стопор фиксируют.

Далее при не­обходимости раздвигают или сближают накладки, тем самым расширяя базу и/или подгоняя размер центрального промежутка между ними под фрезу конкретного диаметра. Заключительное и важнейшее замечание — основа механизма не стальная штампованная, а отлитая из легкого сплава.

Параллельный упор пригодится при работе с кромкой или при фрезеровании в поверхности на заданном удалении от края. Работают как по ровному контуру, так и по криволинейному. «Минусы» у такого устройства позиционирования таковы: ограничение отступа от края и сложность процесса.

Качественное фрезерование требует определенной сноровки и твердой руки. Например, легко «завалить» линию в начале и в конце заготовки, когда упор контактирует с кромкой не по всей длине базы. Если отступ велик, возрастает и риск уклониться от перпендикуляра с кромкой (или касательной к ней, когда она криволинейна).

Для удобства и точности работы регулируют базу бокового упора. При максимальном сближении губок легче начинать и заканчивать проход. Сближая «башмаки», необходимо помнить о том, что при опускании фрезы она может встретиться с ними, если отступ от края незначителен.

Максимально расширенная база облегчит длинные проходы на большом удалении от края, когда велик крутящий момент, уводящий линию упора от перпендикуляра к кромке.

Фрезер устанавливают на линию разметки, упор подводят к кромке и фиксируют. В данном случае обе штанги зажимают вращением одной рукоятки, обычно - несколькими «персональными» винтами.

Отпустив фиксатор механизма прецизионной регулировки, вращают котировочный винт, добиваясь точной установки упора.

После окончания настройки механизм фиксируют.

Точная настройка позволяет добиться полного совпадения линии разметки и оси фрезы. Для облегчения процедуры на подошве делают «мушку-прицел», по которой легче ориентироваться.

Направляющая шина

Когда речь идет о прямой линии, хорошей альтернативой параллельному упору считается направляющая шина. Ее закрепляют с произвольным отступом от края и под любым углом к нему. На штанги вместо упора устанавливают специальный башмак — он скользит по шине и задает положение фрезера. Из-за опоры на направляющую может возникнуть перепад высот, так как машина приподнимается над заготовкой. Чтобы не держать ее на весу, выдвигают опорную ножку (если она предусмотрена).

В особой комплектации подобные направляющие служат еще и для точного фрезерования отверстий, что особенно актуально при изготовлении мебели (на линейке есть отверстия со стандартным шагом, на машине — стопор; остается только выбирать нужные позиции и засверливаться).

Важное замечание: набор деталей для работы по направляющей докупают не во всех случаях; он должен присутствовать в списке аксессуаров производителя и подходить к конкретному фрезеру.

Шину фиксируют относительно заготовки. Фрезер позиционируется по ней при помощи «башмака», аналогичного боковому упору, и может размещаться на разном удалении от нее. Поскольку на шину опира­ется лишь часть платформы, выдвигают дополнительную «ножку».

Копировальное кольцо

В некоторых случаях копировальную втулку устанавливают одним движением, центровка в таком случае не требуется.

Есть и другие дополнительные приспособления, но о них позже. Сейчас же расскажем о копировальном кольце — одном из обязательных атрибутов ручного фрезера, почти всегда входящим в комплект поставки. Приспособление очень простое, но удобное в работе и полезное.

Как правило, это штампованная стальная пластина с выступающим кольцевым бортиком вокруг центрального отверстия, который и служит упором, отслеживающим копировальный шаблон. Втулку подбирают под конкретную фрезу. В идеале она должна проходить сквозь центральное отверстие с небольшим зазором. Иными словами, не стоит полагаться на то единственное кольцо, что прилагается к инструменту.

Чаще всего втулка нуждается в центрировании специальным конусом. Его вставляют в цангу (до упора в копировальное кольцо), тем самым выравнивая положение, и лишь затем окончательно затягивают крепежные винты. Иногда вместо последних используют быстрозажимные фиксаторы, тогда ничего центрировать не нужно.

Принцип действия оснастки прост — выступающий кольцевой бортик в центре ведут вдоль шаблона. При этом фреза повторяет изгибы на заготовке. Главный «минус» у такой «приспособы» один — невозможно получить точную копию — она всегда будет больше оригинала.

Подобный метод удобен в серийном производстве (естественно, речь о бытовых масштабах) или когда заготовка достаточно ценная и ради ее обработки стоит изготовить шаблон.

Для точной и удобной работы фрезер должен иметь гладкую подошву. Когда копировальная втулка не используется, паз, предназначенный для нее, закрывают кольцом.

Для точной и удобной работы фрезер должен иметь гладкую подошву. Когда копировальная втулка не используется, паз, предназначенный для нее, закрывают кольцом.

Подобная втулка с нужным диаметром опорного кольца, ее привинчивают, но крепежные винты не затягивают.

Для точного позиционирования втулки устанавливают центрирующий корпус. Его, как обычную фрезу, зажимают в цангу (с той лишь разницей, что опорная подошва при этом прижата к корпусу).

После установки конуса стопор механизма опускания освобождают, и подошва под действием подъемных пружин прижимает конус ко втулке, тем самым точно центрируя ее. Вновь зафиксировав стопор, винты крепления втулки надежно затягивают.

Если шаблон дает надежную опору только одной из сторон платформы, с другой выдвигают и фиксируют стопорным винтом дополнительную «подпорку». Если этого не сделать, велик риск проиграть в точности.

Угловой упор

Получить точную (один в один) копию с оригинала реально, установив угловой упор со щупом (как и многие другие аксессуары, его докупают отдельно). В этом случае заготовку располагают не под, а над шаблоном. Для точной подгонки размеров может быть предусмотрена настройка положения щупа.

Кстати, если установить вместо кронштейна со щупом опорную плиту или регулируемый упор для работы в горизонтальном положении, получится инструмент для фрезерования кромочных накладок заподлицо.

Циркуль

Частный случай криволинейной резки — по радиусу. Отдельно докупаемая линейка-циркуль поможет выполнить ее без шаблонов, а значит, точнее и с меньшими усилиями.

Подошву фрезера жестко привинчивают к «циркулю»; радиус задают перемещением по направляющей «центра». Центрирующий штифт вставляют в просверленное в заготовке отверстие. Существуют конструкции, в которых «циркулем» служит боковой упор или дополнительное приспособление, устанавливаемое на штангах.

Недостаток подобной конструкции - не каждая фреза пройдет сквозь предусмотренное в подложке отверстие.

Пылеотсос

Об общих особенностях ручных фрезеров, пожалуй, все. Отметим только, что важное значение имеет система пылеудаления, ведь место «прописки» этого инструмента — мастерская. Стандартный вариант — кожух, закрепляемый снизу, под параллельным упором. Эффективность такого сборника средняя, как и другой разновидности — бокового «отбойника». Лучше, когда его ставят сверху, правда, лишь в том случае, если верхнее отверстие для фрезы не слишком велико.

Примеры использования

Что касается наиболее известной работы для фрезера — по кромке — здесь комментарии излишни, все и так ясно: выбирают насадку под нужный фасон и материал, способ позиционирования на плоскости (фреза с опорным роликом, копирование по шаблону с помощью втулки или углового упора, по самой заготовке с помощью бокового упора или направляющей шины) и приступают к делу. Не требуют разъяснений и действия с выборкой пазов на плоскости (декоративных или технологических).

А что еще умеет фрезер?

Следующая группа типовых задач — врезка. Большинство моделей без труда справляются с подготовкой посадочных мест под накладные или мебельные петли. Более совершенные, с увеличенным вертикальным ходом, помогут с установкой врезных замков.

Обширная область применения ручных фрезеров связана с соединением деталей из древесины и ее производных. Наиболее просты (не требуют сложной оснастки) соединения типа шип-паз и переплеты. Их используют при изготовлении окон, дверей и многих других сборных столярных изделий. Как правило, применяют две парные фрезы (профиль и контрпрофиль). Как уже упоминалось, инструмент облегчает точное засверливание под нагели.

Достаточно дорогое, но оправдывающее свою цену приспособление — шипорезное. По сути, это сложный и точно выполненный зажим для заготовок, дополненный копировальным шаблоном. Работают по нему со специальной копировальной втулкой. Она не только опирается на плоскость шаблона, но и «держится» за него с обратной сто­роны за счет небольшого бортика.

Закрепляют сразу две или четыре сопрягаемые детали (с другого края, с каждой парой работают отдельно), при этом специальные упоры задают требуемое смещение заготовок друг относительно друга. Далее настраивают фрезер. Зажимают насадку специальной формы («ласточкин хвост») и в соответствии со справочной таблицей задают глубину фрезерования. От нее зависит плотность соединения, то есть зазор в паре шип-гнездо.

При точной настройке несложно добиться «нулевого» зазора — после сборки внатяг конструкция будет плотно держаться без клея и других дополнительных мер фиксации. Такие соединения применяют, например, при изготовлении мебели из массива древесины ценных пород.

Несложно получить соединения и под прямой шип — потребуются другие шаблон и насадка.

В рамках нашей статьи мы кратко обрисовали основные технологические операции, на самом же деле их гораздо больше. Что и неудивительно, ведь фрезер используют даже в художественных целях для нанесения гравировок (опять-таки специальной — перьевой — фрезой).

Важно понимать, что этот инструмент, за редким исключением, — вещь не самодостаточная и требует всякого рода оснастки и приспособлений. Без них он едва ли раскроет и четверть своих возможностей.

Именно по этой причине к покупке стоит отнестись максимально ответственно, обратив внимание не столько на сам аппарат, сколько на перечень фирменных (иные могут и не подойти!) аксессуаров к нему.

Фрезы

Работая с упором или направляющей и используя специальную фрезу, делают пазы для установки мебельных петель. Для точного продольного позиционирования отверстий можно воспользоваться специальной шиной, позволяющей жестко фиксировать положение фрезера через стандартные промежутки длины.

Некоторые шипованные соединения получают при помощи одной фрезы (контрпрофиль не нужен).

Специальные фрезы, необходимые для изготовления переплета.

Одна из фрез (профиль) формирует кромку детали; парной (контрпрофиль) «проходят» торец сопрягаемой заготовки.

Одна из фрез (профиль) формирует кромку детали; парной (контрпрофиль) «проходят» торец сопрягаемой заготовки. Такая оснастка удобна в работе и к тому же позволяет фрезеровать криволинейные кромки.

Такая оснастка удобна в работе и к тому же позволяет фрезеровать криволинейные кромки.

Шипорезное приспособление

В зависимости от типа шаблона устанавливают фрезу. Регулируя глубину ее погружения, задают плотность соединения. Его можно собрать внатяг или на клею (для него необходимо предусмотреть зазор). С помощью специальных окон в шаблоне задают продольное положение упоров заготовки и поворачивают их соответствующей шаблону стороной.

На фрезер устанавливают специальную копировальную втулку. Для повышения точности вертикального позиционирования она имеет бортик на опорном кольце, позволяющий захватить пластину шаблона с двух сторон.

Руководствуясь общим правилом ведения инструмента против хода фрезы, заготовку проходят от центра к краю. Предварительно рекомендуется сделать подрезку (пройти шаблон по выступам, не «заходя» в них) - это позволит избежать сколов.

Начинающие мастера, которые только начали приобщаться к столь интересному и нелегкому делу как изготовление мебели и других изделий из дерева, часто теряются и не могут понять какой инструмент им необходим в том или ином случае. Да и разобраться с правилами их эксплуатации совершенно самостоятельно очень проблематично. Предлагаем прочитать краткую инструкцию об одном из самых незаменимых инструментов в столярном деле.

Основные виды насадок используемых при работе фрезером по дереву и их назначение

Существует только два основных вида фрез, разделение которых идет по месту их использования:

• Кромочные.
• Пазовые.

Каждый из этих видов имеет широкий ассортимент подвидов используемых для разных целей. Основное различие между основными видами в том, что первый имеет направляющий подшипник, который упирается в край детали и не дает соскочить лезвиям насадки дальше необходимого. Во втором виде этот элемент отсутствует, поэтому его можно использовать на любом участке изделия.

основные виды фрез для ручного фрезера
виды фрез для ручного фрезера часть 3

Существуют такие кромочные насадки:

1. Профильные.

Не используются в целях создания элементов отвечающих за целостность или крепость конструкции. Их назначение – создание сугубо декоративных элементов, украшение кромок изделия.

2. Конусные.

Наиболее часто применяются с целью сглаживания острых краев. Они срезают прямоугольный край под углом в 45 градусов.

3. Калевочные.

Также как и предыдущий вариант используются для сглаживания углов. Срезают край и превращают его в профиль в четверть окружности. Радиус насадки может колебаться от 3 мм до 1,6 см.

4. Дисковые.

Применяется, когда необходимо вырезать прямой углубленный паз с одинаковой по всей длине широтой.

5. Фальцевые.

Необходимы в случаях создания прямоугольной кромки по краю изделия.

6. Галтельные.

Несут в себе строго декоративное назначение, создают округлые углубления по краю.

Виды фрез для ручного фрезера часть 2 работа фрезером по дереву ручной фрезер с набором фрез

К пазовым причислены следующие фрезы:

1. Прямоугольные.

В большинстве видео о работе ручным показывается использование именно этих насадок. При помощи них создаются ровные прямоугольные каналы в изделии. Используется для создания соединительных пазов.

2. Галтельные.

Вырезают ровные каналы с округлым дном. По большому счету используются только в декоративных целях.

3. Треугольная (V-образная).

Во время работы фрезером по дереву с такой насадкой вырезаются ровные каналы по форме напоминающие треугольник, вершина которого направлена вглубь изделия. Лучше подходит для вырезки пазовых соединений на тонких заготовках.

4. «Ласточкин хвост»

Ими вырезаются каналы, дно которых шире чем их верхняя часть. С их помощью делаются очень крепкие пазовые соединения.

Обучающее видео о работе ручным фрезером, которое поможет избежать ошибок

После просмотра видео о работе ручным фрезером легко можно будет разобраться, как правильно настраивается инструмент, как регулировать глубину посадки и место расположения его фрезы. Помимо этого вы освоите правила техники безопасности, которые обязательно должны быть соблюдены во время работы. А сейчас рассмотрим другие важные нюансы.

Направление движения инструмента

Во время работы фрезером многие мастера не советуют использовать этот метод, так как велик риск соскока инструмента с обрабатываемой детали. Но он является самым оптимальным вариантом, который поможет избежать отщепления волокон, а также прессования края изделия, который не нуждается в обработке. Насадка вращается по часовой стрелке, значит, инструмент должен идти против часовой стрелки. Двигаясь по направлению движения лезвий велик риск возникновения вышеупомянутых проблем.

Скорость вращения насадки

Данный инструмент работает на достаточно больших оборотах. Но в зависимости от того какая древесина обрабатывается и от того какой размер насадки используется, будет выбираться скорость вращения. Чем мягче порода дерева, тем больше скорость выбирается. Чем больше размер насадки, тем меньше будет скорость. Точные показатели обычно приводятся в инструкции.

Работать с этим инструментом не так уж и сложно, а взамен вы получите широчайшие возможности. Им успешно можно заменить даже специальное профессиональное оборудование, которое используется на больших фабриках.

Фрезер - электроинструмент с режущими насадками для обработки, резки и высверливания материалов. Фреза может иметь монолитную конструкцию и использоваться в качестве производственной установки, быть выполнена в виде ручного агрегата для фрезерования.

Приобретя портативное деревообрабатывающее устройство этого типа, можно самостоятельно освоить строительные навыки, опираясь на видео и фото мастер-классы в сети. В этих материалах нередко содержатся не только азы работы с ручной фрезой, но и авторские приемы, способные расширить круг доступных задач, а также упростить работу.

На стартовом этапе знакомства с устройством и функционалом полезно заручиться базовыми знаниями об инструменте.

На что способна ручная фреза

Фрезер ручного типа -компактный электроинструмент, обладающий высокой степенью мобильности по сравнению с фрезерной установкой и позволяющий выполнять:

• Создание выемок и пазов.
• Высверливание сквозных и слепых отверстий.
• Как прямая, так и фигурная обработка кромочных и торцевых частей деталей.
• Выпиливание деталей сложной формы.
• Нанесение узоров и надписей на деревянную поверхность.
• Высокоточное копирование деталей.

Применяется в столярном деле, а также в строительном мастерстве и других смежных областях. С его помощью можно производить множество работ по дереву:

• Производство и сборку мебели.
• Врезку дверных петлей и замков.
• Художественную резку по дереву.
• Обработку древесины при строительстве.
• Выпиливание отверстий и пазов.

Наличие в домашнем арсенале инструментов ручной фрезы ускорит и упростит выполнение задач по ремонту и созданию деревянных изделий при условии соблюдения правил работы с электроинструментом.

Правила работы с ручным фрезером

Работа ручной фрезой по дереву должна осуществляться при использовании рабочих перчаток и защитных очков: такая мера убережет руки от попадания заноз и других мелких травм, а глаза - от строительного мусора. Манипуляции необходимо выполнять не спеша, без резких движений: в противном случае результат может огорчить наличием брака («рваных» краев, канавок и пр.).

Снятие и закрепление ножа в струбцине необходимо осуществлять при помощи отвертки или входящего в комплект агрегата ключа. Важно закрутить резьбу прочно, но не переусердствовать с тем, чтобы не сорвать ее.

Движение должно осуществляться равномерно на протяжении всей работы двигателя. В противном случае результат не порадует качеством.

Новички зачастую прикладывают слишком большое или малое усилие при работе с фрезой. В результате страдает качество изделия. Не следует замедлять ход агрегата при выполнении поворотов режущего элемента, так как это может привести к перегреву фрезы и прожиганию древесины.

Необходимая глубина среза достигается путем калибровки - с помощью подъемного механизма, меняющего расстояние между штифтом и шайбой, расположенными рядом с электроприводом. Достигать ровного хода ножей в процессе работы помогает прямолинейная направляющая. Некоторые фрезы комплектуются круговой направляющей, позволяющей создавать ровные окружности большого радиуса. Фрезерование окружностей с радиусом менее 15 см осуществляется при помощи регулируемого центровочного штифта, вставляющегося в предусмотренное отверстие на основании инструмента.

Фрезерование пазов осуществляется посредством закрепленного на корпусе фрезы углового упора. Обрабатываемая заготовка фиксируется в неподвижном состоянии - для безопасности и качества результата. Выборку пазов с глубиной более 5 мм рекомендуется осуществлять в несколько подходов. Это же правило распространяется на любые работы по снятию верхнего слоя заготовки на любую глубину.

Не следует приступать к работе с фрезером, не изучив правила безопасности. Фреза - источник повышенной опасности, способный стать причиной травм и увечий. Работа по дереву с ручной фрезой будет безопасной и продуктивной если:

• Фреза будет острой (о необходимости заменить насадку скажет неровный край изделия и перегревающийся мотор).
• Фрезеруемая деталь будет закреплена в неподвижном состоянии.
• Глубина съема древесины не превысит 5 мм за один подход.
• Замена насадок будет осуществляться только после обесточивания инструмента.

В ходе работы с фрезой важно следить за состоянием и «поведением» инструмента, соблюдать рекомендации производителя, имеющиеся в инструкции или на упаковке. Нарушение технологического процесса, равно как и отсутствие надлежащего ухода за инструментом, повлечет за собой нежелательные последствия. Одним из важнейших условий работы является правильный выбор насадки для фрезера.

Основные типы насадок

Существует множество насадок для работы по дереву ручным фрезером:

• Кромочные. Снабжены подшипником, позволяющим задать расстояние от кромки детали до ножа. Используются для создания как фигурных, так и ровных краев у деревянных деталей.
• Пазовые (спиральные, галтельные, ласточкин хвост, фасонные). Позволяют вырезать выемки и пазы.

Существуют как простые, так и наборные фрезы, собираемые из двух и более режущих элементов. Используя наборную фрезу, можно реализовать требуемую форму изделия.

Помимо формы, насадки для ручного фрезера отличаются толщиной, высотой, а также взаимным расположением ножей, что позволяет подобрать режущие элементы под любую задачу.

Наиболее распространенные приемы резки

При помощи фрезерования можно создать изделия из древесины. Резные перила, фасады мебели, декоративные элементы, всевозможные поделки и сувениры. Возможности этого инструмента ограничивает лишь сноровка и фантазия самого мастера. Существует ряд базовых элементов, создание которых должен освоить любой новичок. Освоение нижеперечисленных приемов резки позволит добиться выполнения сложных задач путем их применения и комбинирования.

Открытый паз

В случае необходимости создать заготовку с пазом, начинающимся от кромки, следует расположить фрезу, чтобы нож выступал за край древесины. Поле этого следует установить режущий элемент и только потом запускать двигатель. Обработав кромку изделия, необходимо поднять нож, ослабить его фиксатор и отключить питание агрегата.

Глухие пазы создаются аналогичным способом, с той лишь разницей, что режущий элемент устанавливается не на краю изделия, а в точке начала прорези.

Глубокий паз

Если глубина требуемого паза превышает 5 мм, рекомендуется выполнять работу в несколько подходов, каждый раз увеличивая глубину выемки, особенно в случае работы с твердыми сортами древесины. Глубину последней выемки следует ограничить 1,5 мм - для гладкости детали и геометрии паза.

Узкий паз

Для обеспечения удобства и результата в ходе создания детали с узким пазом, рекомендуется прикрепить плоское основание к подошве фрезера. Эта деталь в тандеме с устанавливаемыми по обе стороны направляющими стержнями служит вспомогательной плоскостью, обеспечивающей правильную траекторию ножа. Важно задать расположение осей на одной линии с центром режущего элемента. Ручную фрезу ведут плавно и медленно, обеспечивая плотное прилегание направляющих к боковым частям заготовки.

Торцевая поверхность

Главным показателем правильной работы фрезой с торцевой частью деревянной заготовки является геометрическая точность и гладкость получившегося канта. При обработке торца необходимо начать ее выполнение с создания пологого среза путем движения ножа по направлению его вращения. Так будет обеспечено высокое качество выборки основного материала, после чего останется только подправить результат, ведя режущий элемент уже против направления его вращения.

Криволинейные кромки

Для создания криволинейных кромок ручным фрезером, необходимо обеспечить точность траектории движения его ножа, использовать оснащенные упорным кольцом шаблоны. При таком способе резки круглая пластина с бортиком, называемая «кольцом», движется вдоль шаблона, обеспечивая траекторию движения режущей части инструмента. Перед началом работы упорное кольцо фиксируется на подошве фрезера. Шаблон крепится на обрабатываемой детали, которая фиксируется струбцинами на рабочей поверхности.

Использование шаблонов при работе с фрезой позволяет изготавливать идентичные детали в необходимом количестве.

Декоративная отделка

Сложные резные элементы, объемные узоры, картины и надписи, фигурные вырезы, - все это можно создать в процессе фрезерования. С увеличением практического опыта мастера возрастет и сложность доступных ему проектов.

Художественная фрезеровка -востребованный способ обработки деревянных изделий, справиться с которым поможет знание основных азов процесса.

Для обеспечения устойчивости обрабатываемой поверхности, лучше всего воспользоваться тисками. Рисунок заранее наносится на изделие простым или столярным карандашом. После того как поверхность размечена и прочно закреплена под удобным для работы углом, начинается непосредственный процесс фрезеровки.

Во фрезере закрепляется насадка, которой аккуратно, слой за слоем, снимается древесина по нанесенному контуру, что придает изображению объем.

Современное зодчество редко прибегает к использованию ручных инструментов в процессе создания декоративных элементов. Резные наличники, замысловатые перила, мебель с рельефными узорами и вензелями, - эти изделия успешно создаются при помощи электрического ручного фрезера, обеспечивающего высокую точность и скорость художественной резки.

Техника безопасности

Осторожность при работе с ручным фрезером - залог безопасности мастера и результатов его работы. Основные правила безопасности:

• Использовать только острые режущие элементы. Степень остроты ножа можно проверить, осторожно прикоснувшись к жалу фрезы кончиком пальца: если кожа «прилипнет» к лезвию - нож острый. Еще одним признаком недостаточной остроты ножа является перегрев мотора агрегата в ходе работы и «грязный» край изделия.
• Проверять исправность электрошнура и штепселя агрегата перед каждым его включением.
• Удалять пыль и строительный мусор из суппорта, корпуса и цанговой гайки.
• Надежно фиксировать фрезу в цанге при помощи гаечного ключа.
• После установки режущего элемента, следует фиксировать его в желаемом положении при помощи нажатия на рычаг суппорта.
• Всегда использовать защитные очки при работе с фрезой, независимо от наличия в конструкции агрегата защитного экрана. Можно дополнить защиту респиратором.
• Перед запуском электродвигателя - убедиться, что движущаяся часть не заблокирована.
• Во избежание получения травм - сначала запускают агрегат и только потом вводят его нож в заготовку.
• После окончания фрезерования - вынуть нож из детали, и только потом отключать двигатель.
• В процессе работы держать в поле зрения вращающуюся головку фрезы и внутренний проем суппорта.
• Перед заменые насадки полностью обесточить агрегат.
• Обрабатываемые заготовки важно закреплять на рабочей поверхности при помощи струбцин.
• Использовать только чистые ножи. В случае обнаружения на насадке загрязнений - очистить ее перед установкой.
• При использовании кромочной фрезы с подшипником - убедиться, что он легко вращается на концевике, не заклинивается и не скрипит.
• Использовать только исправный агрегат.

Ручная фреза по дереву -инструмент, который не займет много места, но позволит выполнить больштнство задач в процессе работы с древесиной. Агрегат сделает доступным мелкий бытовой ремонт и откроет возможности в области современного зодчества и личного творческого развития. Тщательно выбирайте фрезер, соблюдайте правила его эксплуатации, и работа с ним будет продуктивной и полной положительных эмоций.